lopar

Открываем стандартный, не новый или специальный щит, и видим - серия автоматов, одно и 3х полюсных, шина нейтрали, шина заземления, соединенная перемычкой с шиной нейтрали. Далее - электродвигатель, 3х фазный, запитан от 3х полюсного автомата, обмотки - звезда, нейтраль с шины и земля с шины на корпус. А теперь вопрос - Вы уверены что к Вам приходит провод в щит прямо с шины заземления, или он просто приходит с ближайшей трансформаторной, Вы уверены что сопротивление данной шины не превышает 100 Ом??? И вот неизвестное заземление на корпусе двигателя, но прямо соединенное с нейтралью, момент запуска - через пусковые конденсаторы ток прямо попадает на нейтраль и корпус двигателя, если пусковое исправное - время малое - несколько секунд, а если кондеры старинные и постоянно коротят??, Если заземление реальное - оно обепечивает достаточную утечку тока и низкий потенциал на корпусе. А если заземление условное - на Вашем корпусе постоянно висит фаза, на нейтрали постоянно повышенный потенциал из за перекоса фаз, и что будет в сети другого однофазного потребителя с этого щита? - правильно, повышенное напряжение и потенциал на нейтрали и корпусе. Именно поэтому и советую - если Вы не уверены в своем заземлении то избегайте его, дифавтомат/УЗО и зануление - больше безопасности. Да, если заземление создано Вами, используется только в Вашем щите, (а не приходит с трансформаторной), тогда заземление первично, но опять же при наличии первичной надежной защиты. Как писал ранее суть заземления - в случае пробоя на корпус, независимо от человека, обеспечить достаточный ток утечки, чтобы сработала защита и обесточила линию. Если защиты нет - и заземление не поможет, Вас убьет или...

Суть заземления оборудования состоит в том, что при "пробое" фазы на корпус, в оборудовании которое заземлено произойдет утечка тока на контур заземления и должна сработать система автоматической защиты от пробоя. Если нет заземления или сопротивление контура заземления очень велико, ток утечки недостаточен для срабатывания защиты и на корпусе формуется напряжение фазы и при прикосновении - ток утечки пройдет через Ваше тело. Вот тут все упирается в наличие защиты и ее типа. Как по статистике - у нас часто ставят фазные автоматы защиты с током срабатывания в 4..8 раз от номинального, соответственно с устаревшей шиной заземления они почти никогда не срабатывают, также вполне возможен вариант, когда на корпус пробивает нейтраль, которую крайне редко подключают через защиту. А в момент старта наших 3х фазных двигателей с конденсатором, на нейтрали очень хорошо появляется фаза напрямую, ну а дальше - Ваше тело. Защитить дом - обязательно дифавтомат, УЗО, и при необходимости - зануление, и главное - забудьте о заземлении, нет его в наших домах по определению.

Вигоріло - тому що було підключено до неіснуючого заземлення, тобто на корпусі був нуль зі щитка, відповідно відбувся пробій фази на корпус. Вихід: 1) Встановлювати у щиток на вхід диференційний автомат замість звичайного, його особливість - він спрацьовує на струм "утечки", тобто якщо між вхідним струмом з фази і вихідним струмом по нейтралі різниця більше 50-100 мА, він розмикає 2 дроти - і фазу і нуль. 2) Забути про існування заземлення, якщо воно не створене Вашими руками і не приходить виключно до Вашого щитка. В такому випадку - електроприлад при відгорянні нуля просто не запрацює, бо 230 В не порушать ізоляцію... І ще одне - реле напруги спрацьовує коли відбувається перевищення/пониження напруги по фазі, тобто від лінійної напруги воно Вас захистить, від обриву нуля - ніяк... Удачі.

Особенность данной точилки - она только направляет Вас на угол. Осуществляйте движения клинком перпендикулярно камню, перемещая точку скольжения - и угол заточки будет постоянным. У Вас нет привязки к точке контакта как у шарнирных точилках.

З власного досвіду - малоефективно. Довго не живуть, дуже не люблять вкл/викл. При активній експлуатації - сідають. А ще - дуже добре гріють.... Якщо стоїть питання якісно, надійно і довго - краще подивіться в бік світлодіодних вуличних ламп. Єдине - вибирайте температуру світла 3000...4000 К. Не беріть 5000К і більше...

Відчизняна епоксидка - то як "блондінка", як пощастить, кожна нова партія унікальна. Тому перед використанням - раджу замішати дозу і прослідкувати за процесом... бо неодноразово зіткався з ефектом активації реакції твердіння, сильно нагрівається і твердіє за хвилини.... Для алюмінію - краще не використовувати, реакція окислення дуже активна... Краще скористайтесь ось таким матеріалом (DoneDeal DD6731), добре дружить з металами і добре переносить широкий спектр температур.