KDAntares

ох, давно я по этим граблям бегал... одна точно была где-то на болотах (возможно cnc-club?), и ще одну видел где-то в англоязычных интернетах, за давностью лет не вспомню тут универсальный совет сложно дать, посоветую смотреть движки под текущую задачу. что вы строите, на какой кинематике, соответственно, какие у вас там будут нагрузки, и давать запаса процентов 20-30(смотря насколько вы уверены в своих рассчетах) гнаться за моментом ради момента смысла нет, если мотор с усилием 50-60Нсм будет тягать каретку лазера весом в 200 грамм - вы просто в несколько раз переплатите на ровном месте,бо там бы хватило мотора на 13Нсм, ну и так далее

ну, лет 10 назад популярным был метод научного тыка. щас где-то в интернетах была целая база движков от б/у техники, их точных и примерных параметров

а, це просто. посмотреть на схему рампы.)) на двигатель приходит то напряжение, что приходит на пин Vmot драйвера. как видим он тупо заведен на питание платы)

если я правильно понял вопрос, то вы про Vref, референсное(не номинальное) напряжение на драйвере есть подстроечный резсистор, для установки максимального тока и контрольная точка(для 4988 контрольной точкой выступает сам подстроечник), по которой мы устанавливаем референсное напряжение Референсное напряжение мы считаем по формуле, к закону ома никакого отношения не имеющей. формулы для разных драйверов отличаются для А4988 это Vref = I x 8 x Rsense где I - наш лимит по току (номинальный ток двигателя минус 5-10%) Rsense - номинал токоизмерительного резистора в вашем экземпляре драйвера к примеру, если мы ставим лимит в 1,7А и у нас на драйвере стоит токоизмерительный резистор на 0,1 Ом на контрольной точке нужно установить напряжение Vref = 1.7 x 8 x 0.1 Vref = 1.36V

сорри, но без уточнения модели мотора - це вопрос из серии "какая средняя температура по больнице") если серъезно, номинальный у шаговиков ток(и его вы настраиваете на драйвере), напряжение - допустимое. смотрите в даташите на мотор, популярные китайские размера nema-17 в основном работают в диапазоне 12-24V. но бывает и экзотика, поэтому повторюсь - смотрите в даташит

ага, якби ж то. в типовій китайській рампі(а більшість на руках саме такі): полімерний самовідновлювальний запобіжник на вході(розрахований на 16v) - або замінити 30-вольтовим, або втулити жучок, і окремо втулити колодку для звичайного запобіжника 16-вольтові електроліти - замінити на хоча б 35v в особливо китайських випадках кажуть, тре і мосфети міняти, але мені таке не попадалось ну, і власне діод живлення ардуінки тож так, пів рампи) кажуть трапляються зразки де паяти треба менше(оригінальна рампа, чи небюджетний китай). але на руках зустрічав не те щоб часто ніт. я мав на увазі що якщо потрібно/хочеться 24v на моторах, то для більшості випадків простіше вивести окремо живлення шаговиків, ніж перепахувати плату)

без переделки - нит, нужно либо перепаивать пол рампы, либо убирать с колодок драйверов пины питания шаговиков, и выводить проводами к источнику 24v, подобным макаром:

там є артикул. по артикулу можна дізнатись від якого то телеящика. далі - або знаходимо ремонтний мануал і дивимось напругу, або читаємо чужі переписки на форумах ремонтників) а, поняв. це як китайських стрічках для заміни ламп на діоди в старих моніках

@softm прикольно, шось новеньке. з китайця? але в @Bogdan на фото точно обидві стрічки з 6-вольтовими, можна по артикулам перевірити p.p.s. забув додати до свого поста вище(хоч це і очевидно, та все ж), якщо стрічки працюватимуть самі по собі, без радіаторів, то ток варто обмежувати ще нижче, десь до 0,22 / 0,1 для 2w/1w відповідно. інакше швидко перегріються і деградують

забудьте про 94, це не напруга стрічки, це допуск матеріалу плати по горючості в підсвітках телеящиків зазвичай стоять 6-вольтові діодні збірки (2 світлодіода і резистор на одному кристалі) в основному 1-2W виконання. які конкретно у вас там кристали, це тре дивитись ремонтний мануал або результати чужих експериментів для 2W вам відповідно потрібно 6V 0.33A на кристал, для 1W - 6V 0.16А

так, є, тисячі їх) на рампі вони просто особиво не потрібні, в принтері якщо горить то драйвер(який на панельці), або мосфет (який можна замінити, або викинути , втикнути перемичку і поставити зовнішній), щоб поховало саму дуньку - буває рідко (і часто від необережності, типу - поміняти драйвер без відключення живлення, що може піти не так?) ) може колись. з Кривого Рогу )

Так-с, почнемо з входів нуля: короткий переклад - в grbl всі інпути по дефолту підтягнуті до +5 ч-з внутрішні резистори (PULL_UP) відповідно оптопару ми чіпляємо відповідно 4-й схемі: якщо питання чи треба підтягувати до живлення ардуінки - ні, це позбавляє всю ідею з оптопарою сенсу. якщо чи треба підтяжка взагалі - то залежить від того як у вас далі розведено кнопки. якщо у вас NC контакт, як в 4 схемі - то ні, якщо NO(якось так): то звісно треба тер по виходам. шпиндель, помпи, та інші цифрові виходи- low disable/high enable. виходи на драйвери, власне як в даташитах: енейбли інвертовані (0 - вкл, 1 - викл) дірекшн - 0/1 в залежності від напрямку step - імпульсний вихід, по одиниці на кожен крок

на нагрузку - якщо у вас на драйвері інпути не розв'язані - однозначно варто. на кнопки/ендстопи ну, таке, хіба у вас потенційно на них буде силові лінії пробивати, інакше сенсу не те щоб дуже багато. власне так, як вірно вище зазначили, опторозв'язка передбачає що у вас логіка і виконуючий механізм мають незалежні джерела струму. в останньому випадку, якщо вам чисто діоди оптопар заживити, то 5v можете взяти тупо ділителем з 12-вольтової ліні

доброго ранку) одиниці або нуля, залежить від драйвера, але якщо у вас повноцінний шпиндель з драйвером, а не движок від шуруповерта включений ч-з один мосфет, то так, без сигналу енейбл не запуститься. приклад, розводка типового китайського драйвера типового китайського bldc шпинделя: реалізовано це в принципі доволі просто. уявіть що у вас на PWM висить основний мосфет ч-з який ви керуєте обертами, а на енейблі - ще один, ч-з який подається живлення на перший(взагалі схема звісно складніша, але на пальцях так) ох, та якби все десь було в компактному вигляді то порекомендував би... але сам по крихтам збирав, бо інфа переважно або у вигляді "це всім очевидно", або "зара я вам розкажу з чого починалась електроніка"))

ага, фра переписав цей блок,тому в нього там конфіг трохи відрізняється від дефолтного (у дефолтного grbl/grbl-mega був параметр ENABLE_SAFETY_DOOR_INPUT_PIN . у фра я не бачу його обробку). ок, гляну по свободі, відпишу ps. ага, розібрався. він просто робив форк від більш древньої версії grbl-mega(до 2к19р) коли ця опція формально була, але ще не була реалізована. якщо не горить, по свободі додам. думаю це буде оптимальніше ніж ставити жучки) так, це, якщо спрощено, вимикач драйвера, як енейбл пін на будь якій мікросхемі. якщо на ньому нуль - драйвер вважає що в нього нема дозволу на старт p.p.s. ага, ось, знайшов. по дефолту кнопки підтягнуті до землі (normal open, nоrmal high), дететкт по високому рівню. в принципі якщо у вас живлення не шумить, можете нічого з тим додатково не робити)

можна і так і так, тільки тре буде в config.h вказати. якщо контроль не передбачається, його можна там же вимкнути. параметр по пам'яті не підкажу, тре дивитись. якщо не знайдете, пізніше гляну

по мойму. alarm завжди при запуску плати, при включеному хомінгу, помилках з датчиків і перериванні циклу. автор ще оригінального grbl колись писав (років дцять тому, зара не знайду де), що згідно з його імхо, аварійку на ардуіні треба реалізовувати апаратно - розривом основного живлення з паралельним скиданням плати (контакт reset) це кнопки. a9 - програмний перезапуск (на відміну від жорсткого, що на контакті reset) a10 - утримання подачі/кнопка hold а11 - запуск циклу/кнопка start a12 - датчик відктиття дверей/door open, блокування циклу до закриття дверей a15 - ... по моєму це для підключення краєшукача (не використовував, можу помилятись)

ох, за D10/D11 вже точно не пам'ятаю, але по мойму в grbl таймери з нульового по другий(чи третій?) зайняті, і чіплятись до зв'язаних з ними ніг в pwm режимі без зайвої потреби не рекомендується. тому частина ніг прибита намертво десь в глибинах коду. можу вже трохи помилятись, останній раз глибоко лазив в код grbl коли тюнив його під свій лазер а, і так, уточню момент. 12-вольтові виходи у вас є у випадку з використанням рампи, на ці ноги підведено живлення з основного БП ч-з мосфет. якщо ви таки чіпляєте свою 5-вольтову логіку напряму до ардуінки - то у вас всі ноги 5-вольтові айе, напишете як визначитесь з конфігом, перекомпілю

у цій прошивці реалізували 6 незалежних (шоста - на aux роз'єм рампи) ну, це звісно імхо, але можливо простіше взяти рампу+dummy-панельки замість драйверів, і розвести step/dir/enable сервопаків на ці панельки? бо розводити плату з нуля може вийти не сильно оптимальніше в будь якому випадку, номер піну рампи = номер піну ардуінки, схема включення тут: https://github.com/fra589/grbl-Mega-5X/wiki/grbl-Mega-5X-pinout

ловіть fra589_grbl-5x_fw.zip

а,це не той форк, цей дохлий ось живий: https://github.com/fra589/grbl-Mega-5X там же на вікі, схеми включення з рампою 1.4, налаштування, хінт по г-кодам і т.д. хекс збирається в arduino-ide(якщо нема, можу скомпілити, але трохи пізніше)

@Humanoid мабуть ви шукаєте grbl-mega-5x, форк grbl-mega

быстрый вариант - 1)рисуем эскиз, проставляем размеры для первой конфигурации 2)набиваем конфигурации сколько нам надо 3)заходим в уравнения, и размеры которые должны измениться - проставляем для всех конфигураций(с указанием "только для текущей")

можно, через уравнения(Equations)

это оптоволоконник. собственно работает как маркиратор, т.к. и построен вокруг маркиратора). из плюсов - маленький, мощный, грызет металл. из минусов - стоит как крыло боинга)