Nik

А какой смысл в кривых? https://m.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/tiski-IDyl1IC.html Эскадра плывет со скоростью самого медленного парохода. Мы пол темы потратили на жесткость и перпендикулярность нашего станка и теперь одними тисками хотим убить все наши старания. Есть у меня такие тиски. Потратил пару дней, что бы довести их до ума на фрезере. Но, эти такие у меня не первые, до этого были еще 2 шт, - лопнули. Давайте, посчитаем деньги.

Если хотите нормальные тиски, которые будут служить дольше сврлилки, то вот самые дешевые https://ru.aliexpress.com/item/2-High-precision-2-inch-Right-Angle-Vise-Grinder-CNC-Vise-Gad-Tongs-For-Surface-Grinding/32885008694.html?spm=a2g0v.search0104.3.266.7e2c6cc6AQmuhX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_5011011_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10843_10869_10868_10059_100031_5010911_10103_10624_10623_10622_10621_10620-normal#cfs,searchweb201603_35,ppcSwitch_5&algo_expid=7dbacb5b-c6bd-468f-a62f-4d2a74781205-40&algo_pvid=7dbacb5b-c6bd-468f-a62f-4d2a74781205&priceBeautifyAB=0

Понимаете, температуру детали ты определяешь не только на глаз, по свечению, а ты уже ее чувствуешь, по количеству энергии, которая исходит от металла. Это так просто не объяснишь. Не так все думают, глянул, оранжевое, - пора калить. Нет, оно может казаться оранжевым, когда темно, а не оранжевым, когда светло. Этот опыт приходит после длительной практики.

Да нет, я все понял. Может это Вам покажется печально, но так как Вы планируете научиться определять температуру, для термообработки не приемлемо. Вы так не научитесь. Я допускаю, что "асы" термообработки Вам скажут, что я не прав. Но такова объективная реальность, основаная на физике и химии металлов. Для допустимо качественной термообработки, на глаз нужно опрелелять температуру по свечению металла, хотя бы в поле допуска 30° (+- 15). Нагреть железо и охладить, получив твердость выше, чем у напильника, это еще под большим вопросом, в плане качества закалки. Скажу о себе. Определять температуру на глаз +- 10°, я научился не за один год, каждый день работая в термичке с раскаленным металлом (и солями, кстати, то же), при наличии точных приборов. Сейчас определяю немного точнее, но работаю, более чем 30 лет. Без приборов никогда не работал и никому не советую. Причин, для этого совета очень много, места не хватит написать все. Если хотите научиться, хоть поверхностно, этому ремеслу, придется потратится на прибор, определяющий температуру металла, это самое малое и обязательное приспособление термиста.

С солями очень не удобно. Пока расплавится соль, деталь остывает и покрыаается окалиной. Очень не практично, а иногда, вредно. Вам нужен оптический пирометр. Со временем появится навык и Вы все реже будете его использовать.

Хочу предложить учасникам темы более ответственно относиться к своим советам. Человек задал нормальный вопрос, надеется получить нормальный ответ.

Обычно, такие "ножи из швейцарской стали" сделаны холодной штамповкой (почти не врут, что кованый ☺). А, что бы лучше штамповалось их делают из Стали, типа, 20, которая не калится. Но, конечно, что бы задушить хотелку, можете поиграться. На газовой печке, точно, не нагреете до 850. Газовый резак свободно нагреет. А хватит ли энергии у балончика, сказать трудно, мало исходных данных. Попробуйте. Посмотрите на ютубах, правда там, то же, почти все брехня. И не забывайте, что есть 99% гарантия, что нож не закалится, если даже Вы его нагреете до 850 и резко охладите в воде. Для того, что бы начинать процедуру закалки, или другой термообработки, нужно точно знать марку стали (химсостав), а не страну просхождения. Буде. Вы отожжете все упругие свойства сформировпнные наклепом, при штамповке. Нож станет совершенно пластилиновый.

Две сотки? Думаю, большая половина форума ясно представляет, что такое две сотки. Чем, Вы их ловите, карандашем, или проволокой согнутой буквой "Z"? Каким пользуетесь щупом? Не буду спорить, я не ас в области тактильных ощущений. Свою сверлилку, с помощью индикатора, я выставлял в сотку - два вечера. Я Вам завидую белой завистью. Но, данная тема посвящена более приземленным процедурам и, в этой связи, ТС посоветую, все же пользоваться, показывающими приборами, типа индикаторов. Так оно нагляднее и можно будет сразу выставить, с помощью старых добрых прокладок.

Правильно. Покупайте и работайте. Сами разберетесь, что нужно усиливать, а что нет. Это на крупных "пальмах", может и стоить морочить голову со всякими усилителями "стовбуров", а на Вашей, вряд ли эти заморочки-проточки будут иметь смысл. Нужно купить, или взять у кого нибудь на прокат самый простой центроикатель. Например такой Когда покрутите его в руках, Вам станет понятно, что вставить в патрон и, как крутить. Измерения займут пару минут. Согнутыми проволками и карандашами, рисующими буквы, Вы ничего не определите.

Вы на абсолютно правильном пути. Только, нужно оценить целесообразность предложенного "повышения жескости" стойки. И не ждите очень большого прироста жесткости от мороки со вставлянием трубы. Весьма возможно, что для Ваших целей, родной жесткости вполне хватит. Тем более, что эти сверлилки сбалансированы. Когда хорошо придавишь сверло, прежде чем гнуться стойке, останавливается мотор. А если стойку не проточить внутри (я не сильно себе представляю, как ее, вообще, недорого, можно, более менее точно, проточить внутри на такой длине), то забивание трубы вызовет поводку стойки. Это нехорошая перспектива. Я бы лучше оратил побольше внимания на геометрию. Напрмер, перпендикулярность стола оси вращения шпинделя и другим важным параметрам. Купите, что планируете, поработаете и во всем разберетесь. Вот с этим утверждением, я полностью согласен. Имею две разнокалиберных стойки, под дрель. Покупал по незнанию. Не советую никому их покупать. Сверлильный станок без пиноли и шпинделя, это ерунда. Самая дешевая китайская сверлилка лучше всех стоек вместе взятых и по функционалу и по соотношению цена-качество. ИМХО

Изначально было известно, что ТС интересует бюджетный вариант.

А зачем это Вам? Если, действительно интересно, подробности могу сообщить в ЛС. Если это сарказм, то я воздержусь от конкретного ответа. Мы сами поставляем свой товар в Европу и, как технолог, я знаю все требования качеству и другим характеристикам продукции. Это моя обязанность и работа, иначе я составлю несоответствующую технологию и выйдет несоответствующяя продукция. Ознакомтесь с требованиями ISO/TS 16949:2009. Я знаю точно, что такие же требования предъявляются и к другим поставщикам. Иначе, без данного сертификата, товар не поступит в свободный доступ. И даже, если появится, в качестве некондиции, его никто не купит. Взятками, там ниче не решается.

Это может быть очень просто. Если передаточное число низкое и нагрузка на мотор повышенная, то мотор будет тормозится и обороты его будут снижаться, и вентилятор будет прогонять через мотор меньше воздуха с меньшим объемом. Кроме того, обмотки будут греться больше из за повышеннной нагрузки. Двойной удар, а если разобраться глубже, оо квадратичный. Если, перекинуть ремень и уменьшить нагрузку на мотор, то он будет меньше подтормаживаться и меньше будут греться обмотки. Где, здесь противоречия? Поехали дальше. Откуда у Вас такая информация? Дайте источник. Может нашим ГОСТАМ ихние ГОСТы и не соответствуют (кстати у нас тож стпрые нормы утратили "чиннiсть"), но у них абсолютно все номально с электробезопасностью и со всем, что связанно с техникой безопасности. По крайней мере в разы благополучней, чем у нас. А, если идет поставка в Европу, то там контролирется все четко, на соответствие требованиям. Если будет хоть один случай несоответствия, призводителю мало не покпжется. Дальше. Електролаки полимеризуются не естественным образрм, а искусственным в сушильных шкафах. Температура сушки зависит от состава лака. У нас мотают двигатели, поопитывают одним из самых дешевых лаков и сушат по технологии, при температуре 150°, температуры запекания электролака ниже 150°, встречать не приходилось. Это значит, что до 150 градусов с обмоткой ничего не случится, кроме запаха лака. Даже дым не пойдет. Думаю, у Китайцев, технология аналогичная. Чесно говоря, ихний лак пахнет очень похоже на наш. Так, что о каких 4...5 днях идет речь выше, совершенно не понятно. И еще. Электролаком пахнет, даже холодная обмотка. Это уже то же перегрев? Хочу, так же, рассказать о реальной работе ихних моторов. У меня есть китайский, самый дешевый и чахлый гриндер Енхель с лентой 100 мм шириной и движком, 370 Ватт. Вот этот: https://27.ua/ua/shop/shlifovalnyy-kombinirovannyy-stanok-einhell-bt-us-400-4419253.html?gclid=Cj0KCQjwv-DaBRCcARIsAI9sba-jFrYc-SrCtWME-vwkAbDAsFcnJbXQMVYyMYHRze-UejTG95ZAeCgaAgdIEALw_wcB Он предназначен, для дерева. Но дерева он ни разу не видел. Шлифую на нем металл. Движек, конечно, слабый и, конечно, его легко останоаить. При длительной работе, он греется до 65...70°, и работает спокойно, дальше не один час. Свою работу, которую я от него требую, он отрабатывает на 200%. Это не пустые слова, это реально провереная работа.

Ну и что? Что значит "дико греется". Наверно, "дико", это значит, что нельзя держать рукой. После 55°, уже нельзя держать рукой, а после 60° и подавно. Поинтересуйтесь диапазоном рабочих температур электродвигателя. Так, вот - 60°, это нормальная температура работы электродвигателя. А, вообще, он может работать до 120° и даже выше. И даже, не смертельно, если пойдет дым. Конечно,.. когда новый мотор начинает греться и вонять лаком, кажется, что из него уже идет дым и скоро пойдет плямя. Не бойтесь, этого еще долго не произойдет. Это его нормальная работа, когда, лак вывоняется, он перестанет издавать запах, тогда поменьше его трогайте и Вы перестанете обращать внимание на температуру. Если останавливается сверло, переключитесь на пониженную, у него быстрее начнет крутится вентилятор и ему станет прохладнее. Если и на пониженной не тянет, не так сильно упирайтесь, проверьте заточку сверла и твердость материала. Капните смазки. Если сверло и материал в норме, значит станок не расчитан на сверление данного материала, таким диаметром сверла. Прочитайте внимательно паспорт, еще раз и примите к сведению. Для того, чообы спалить двигатель, нужно упереться, остановить его и так продержать некоторое время. Сначала, он нагреттся градусов до 160, потом пойдет дым, выгорит лак, потом могут вылететь искры и это будет значить, что он сгорел ☺. А люфт в пиноли не делает люфта в отверстии. Отверстие разбивает неправильно заточенное сверло. В сверлилке на много важнее перпендикулярность пиноли к столу, лучше обратитьбольше внимание на это. Вообще, домашняя сверлилка, за такие деньги, это не тот инструмент, что бы привередничать.

Хорошая информация. Единственное, шаг 0,75 мм, лучше собирать не 40-40-40-80 (сколько на 40, нет в комплекте), а 40-40-80, или 20-20-40.

Хорошо.

Нет такой возможности. Извините, детали уже в узле. Да и толку с того, что Вы их увидите не будет. Нужно увидеть разницу. Посчитайте сами, для общего развития. Была шестерня - 60, стала - 80.

Ничего себе, "проще". Я не ради развлечения занимался этой доработкой. Мне нужно было получить соответствующие детали. Время я ценю больше всего. Поэтому, когда это делал, проработал разные варианты и выбрал самый оптимальный. Шестерня на 100 зубов, от ТВ16, у меня есть (как и весь комплект со станком вместе). Я выточил одну втулку с тремя размерами и получил нужный результат. Это заняло у меня пятнадцать минут с установкой шестерни. А сколько бы пришлось затратить времени на установку двигателя? В разы больше, крамсая станок и ходовой вал. И торчал бы этот отросток, как хто знает шо. А, пилить, или не пилить пластмассовую коробку защиты, я еще не принял окончательного решения. Эта шестерня не обязательно будет там стоять постоянно, мне не все детали нужны с зеркальной поверхностью. Если буду пилить и расширять защиту, вклею дихлорэтаном окно из оргстекла. Будет прикольно и оригинально. Если будет время.

На станок, вполне спокойно, можно установить шестерни из ТВ-16, через простую переходную втулку (на первом фото, она красноватая, стоит внутри шестерни). Мне нужно было немного повысить чистоту поверхности на деталях. Получил ожидаемый результат. Для еще лучшей чистоты обработки есть желание, еще увеличть передаточное, поставив еще одну промежуточную на 100 зубов. Она туда влазит по межосевому. Только защитный кожух теперь не закрывается, буду резать, клеить и добавлять ему размеры. Кажись, этот пластик должен хорошо клеиться дихлорэтаном. У меня нет предрассудков к крамсанию и сверлению станка. Если идет модернизация и она полезна, никаких проблем, разделаю, как бог черепаху. Не принимается, только, сварка.

Все зависит от задач. Если Вам нужно точить детали повышенной точности, то никуда не денешся, все чем Вы будете работать, так же должно быть повышенной точности, а оснастка, для изготовления того чем вы будете делать детали, должна быть в десять раз большей точности, чем детали. Все остальное, называется - нахитать судьбу. Ниче с этого не выйдет.

Нормально. Если держит 850 градусов, то плитка еще ничего. Все равно лучше переложить, и использовать открытые спирали. А как у Вас расположены нагреватели.

СНОЛ С - печь сопротивления, т. е. электрическая Н - камерная О - окислительная. Без возможности применения защитной атмосферы. Муфель - это герметичная реторта в которой находятся детали. Муфельные камерные печи, если у них применяются защитные газы, называются - СНЗ. З - защитная атмосфера. Предыдущий оратор, поосто, смешал два "невпихуемых" понятия, электронагрев и защитную атмосферу.

Если можно подробней. Что, лепить керамическую плитку с помощью шамотной обмазки? Будет держаться? Если не затруднит, покажите на примере (кроме Шатла). Можно уточнить? Почему, став частично муфельной, печь перестнет быть печью сопротивлнния. Даже полностью муфельные печи прекрасно работают электричестве. Сейчас 99.9% всех печей работают на электричестве, и муфельных в том числе. Может есть радикальные новости в этой области, о которых мы не знаем?

Смотря какие задачи для нее ставятся. Но, не зависимо от цены, я бы обошел эту печь стороной. Она обречена и рано, или поздно развалится.

По диффсварке ничего. А, так, полезная информация есть, для начинающего технолога по сварке.