Nik

А как Вы отличаете фосфатирование от оксидирования?

Это, конечно правильно. Но, я имел в виду, именно изготовление того, чему посвящены все 15 серий. Я просмотрел все очень бегло. Если пропустил, заранее принош извинения. Я не заметил ни одного намека на марки металла, который применен в конкретных деталях. Нет ни слова о твердости. Ни в одной серии нет даже намека на термообработку, хотя бы одной детали. Хотя бы бойка, что бы этот ствол, хлопнул хотя бы раз. Так, что если кто нибудь повторит данную процедуру изготовления, то никакого криминала не будет. Боевого оружия не получится, получится опасный инструмент, для получения увечий стреляющего.

Есть цанги на 20. Какие, именно, нужны. Сообщите в ЛС.

Елы палы, афигеть. Это если ваще делать нечего, то можно сидеть и смотреть. А толку, полный ноль. За это время можно сделать простой советский самопал и еще, наверно выспаться☺. Шутка, конечно. Бесполезное видео. И нудное. ИМХО

Я Вас поздравляю с покупкой. Но, перед публикацией сообщений, желательно читать название темы.

Кто нить, че нить понял?

250-500, конечно шире чем 180-300, китайцы ж не совсем ку-ку. Я спрашивал о ширине 210-400 (у кого они есть) в сравнении с 180-310. Если покупать китайца, то 180-300 для СТО, может быть, слабоват. Вообще, при выборе станка нужно ориентироваться, какие автомобили планируете ремонтировать. Если ремонтируете исключительно малолитражки (мопеды, скутера, газонокостлки, бензрпилы, карты) может хватить и 180-310. Но не забудте, что все, всегда вырастают из коротеньких штанов и придет день когда Вы перейдете на Лендроверы и бусы, и кроме болта, на эти машины, на станке 180-310, Вы уже ничего не выточите. Дальше могут пойти фуры. Конечно, покупать сразу 250-500 может и не стоит, расти лучше равномерно, но Вы поняли мою идею. Просто, я к тому, что нужно исходить с пропорции модели станка к пропоциям максимальной модели ремонтируемого автомобиля. Вам нужны иходые данные, как при проэктировании автозавода, модель - масштабы. Ну и, ясное дело, играет роль цена. Но, не забывайте, что Вы покупаете станок, для работы, то есть - зарабатывания денег. В этой связи может быть очень уместен кредит потому, что процент окупаемости может значительно превышать процентную ставку кредита. И еще, сэконмив на деньгах можно влететь и бушный, дешевый станок окажется такого содержания, что будет еле-еле, что то зарабатывать и про его окупаемость не будет и речи, он будет тормозом Вашего СТО. Например, как этот ТВ4. Вот и вырисовываюися основные критерии выбора.

Да, точно, читал. Извините, я забыл. Думаю, что его стоит продать. Только, конечно, описав его реальное состояние. Покупатель обязательно найдется. Очень много есть уважаемых мастеров, которым важен сам процесс восстановления. У Вас другая ситуация, Вам некогда заниматься восстановлением, а нужно работать, поэтому и станок нужен в рабочем состоянии. Только, не попадите в ситуцию в которой оказался я. Я купил ТВ16 завленный как "в рабочем состоянии". Покупал давненько и еще тоггда я слабо разбирался где у него перед, а где зад. Радости и восторгу не было предела. Понядеялся на добропорядочность. В результате, у меня оказался станок, наверно, такой же, как сейчас у Вас ТВ4. Просто собранный до кучи. Попытка довести его до заявленного состояния, а точнее, восстановления, научила меня немного разобраться в этой технике. Чессговоря, я его так и не восстановил. Остались совершенные мелочи, по сравнению со всем, что уже сделано. Разобравшись в конструктивных особенностях данной модели, я потерял желание его воскрешать. Стоит почти готовый ТВ16, с массой вложенного труда, а я, даже, редко на него смотрю. В результате, я за некоторую сумму получил колоссальную науку и опыт. Жаль, только времени. Извините за романтическое отступление, но это я к тому, что при покупке не обязательно полностью доверять декларациям, а проверять состояние каждого винтика и гаечки. Крутить и вертеть все, что вертится и дергать за все, что движется. Обращать внимание на любой малейший люфт и разбираться откуда он взялся. Могут втюхать, крашенный чермет под видом Оливетти. Это очень добрый совет. Жаль, что мне его никто не дал, когда мне он был нужен.

Из за одного случая, с одним заказом, я бы не стал менять станок, чесслово. Заказы нужно прорабатывать и брать в работу. Ниче страшного, если некоторые детали будут изготовлены на стороне. Иногда, так даже выгодней. Это смотря какие возможности рассматривать. Точить здоровезные болванги, с десяточными допусками, это одни возможности, а точить небольшие, но сложные детали с полем допуска в сотку, это то же возможности, но немного другие. Кто, на что учился. Я ж не даром спросил, какая ширина станины у тех удлиненных станках с завышенными бабками. Если, ширина не увеличена, значит точность у них уплыла. Значит, у них возможность в точном изготовлении пропала, а возможность в точении болванок появилась. Но, возможность эта весьма сомнительная, скорее маркетинговый ход. Так, какое же это увеличение возможности? Да еще и железные столы им подавай. Увеличение возможостей должно быть сбалансировано. С этим нужно разбираться. Или, вот, смотрю стоят на продаже одинаковые по возможностям станки (китайцы), одни простые, как калаш, другие обтекаемой формы и с указателем скорости, но цены на них неадекватно разные. За какие возможности, здесь платится 400$? За указатель скорости, железеые рукоятки, и возможность самостоятельного перекидывания ремней? Я уверен, что на этих очень разных по стоимости станках, точатся абсолютно одинаковые по точности и качеству детали, с одинаковой скоростью и ни разу токарь не посмотрит на указатель оборотов. Я думаю, что для СТО лучше купить советский рабочий станок, типа ТВ4. Только, перед покупкой нужно его проверить, именно, в работе. Найти хорошего токаря, поставить ему могорыч и взять го с собой на смотрины. И будет, ТВ4, служить на СТО верой и правдой долгие годы. Точные детали на автомобили Вы точить не будете, они все покупные. В основном бдете точить разные приспособы, болты, шпильки, гайки. Иногда зажмете че нить в патрон, что бы расточить, или просверлить. Так, что ТВ4, будет лучшим выбором, толко проверенный. ТВ16 я советовать не буду, причин не оглашаю, а то меня здесь заклюют ☺, потому, что их слишком много☺. Все ИМХО

Я думал у них у всех плавная регулировка. А какая ж тогда регулировка без vario. Давно хотел спросить. А какая разница, кроме мотора, поднятой бабки, большего патрона и удлиненной станины, и цены. Но это дело такое. Для повышения прибыли, втюхать мощнее движек и поставить больший патрон, дело не хитрое. На таких станках мы редко точим детали из стали больше 100 мм. и длинее 250, да и то не дыша. Для того, что бы повышать бабку и удлиннять станину, нужно ее делать, как минимум шире, не говоря уже о импульсе, т. е. массе и жесткости. Я живого такого станка не видел и из самого положительного, на картинках, заметил только вторую трапецию и надпись о закалке направляющих. Хочется узнать: какая у них ширина станины, какие размеры основания резцедержки, ширина суппорта, диаметр ходового вала. Это очень важные параметры, а о них всегда скромно молчат, пишут только вес, да и то, наверно с ключами, зап. шестернями и коробком. Платить за то, что раз в год можно проточить здоровую болванку, как то не очень комильфо, хочется большего, точности, например.

Понял, "свободный корабль". Спс.

Скажите, пожалуйста, где об этом там пишут. Не имею опыта.

Конечно можно. Можно резцами, можно немного доработать суппорт и точить ножами. Если станок точит сталь, то дерево будет точить со свистом, принцип тот же. Только, конечно, руку нужно будет набить. Нержавейку, то же такую проточите, без проблем. Ну и что что опилки. Благородный мусор. Вы, что ни разу текстолит не точили, или хотя бы, эбонит. А, чугун, что лучше, учитывая еще и его вред, для станка. Разве мусор может быть причиной отказа от работы. Зачем же тогда покупать станок? Смотреть на него, или расказывать о нем?

А никто и не отговаривает, по сути. Как раз, это и есть конструктивные советы, имеющие своей целью убрать все грабли. Я, например, уже молчу. Ого, снимаю шляпу. Вы, прямо, метеор. Это не спали и не ели, мабудь. Пожалуйста скиньте фотку, как она у Вас крепится. А то стоит на бабке, как на подиуме.☺ Ниче туда не попало. Ни на одном станке не регламентирован размер высоты подошвы, как классный. В этом нет смысла. Резец не останется таким всю жизнь, он сто раз будет затачиваться и перетачиваться, и высота кромки, понятно будет понижаться. И таких резцов будет несколько десятков, совершенно разных. Если, подшлифуете эту резцедержку, тогда под другие резцы придется тонну подкладок подкладывать. Просто, этот резец, который высокий, фрезерните снизу, или сбейте на точиле, а дальше, по мере его подтачиваний, будете ложить подкладки. А резцедержку лучше не трогать. Если "пилять" резцедержку, под каждый резец она обидется и пойдет искать нового хозяина☺. Лучше всео иметь еще пару резцедержек разной высоты. Если очень нужно, я могу поделиться, у меня есть пару штук, почти готовых, только без прижимных винтов и еще не покрыты. Если, что, могу даже, сделать на заказ☺.

Конечно, мы так и делаем.

Вы несколько упрщаете ситуацию. Там одного фрезеровщика мало. Он Вам такого нафрезерует, что Вы ее, как раз и не собарете. Я на своей, только ластохвост доводил больше недели, а потом винт с гайкой (при сборке, как раз). По три четыре часа на одну поверхность. В противном случаечае все будет кривое и будут везде разные зазоры. А зазоры это вибрация, а вибрация это труба токарному станку и негодные детали. Это на чертеже все красиво и, может, на 3д модели можно поиграться, а когда включишь и начнешь работать, понимаешь, что по чем. Мы все здесь не богачи и все собираем на свои станки по крохам, и не дышим на них, потом. Лучше не убивать их фрезерными приставками, сделанными левой ногой. Но, хозяин - барин, делайте, как задумали. ИМХО.

Ваши пружины не представляют особой сложности в изготовлении. Чисто механическом. Механик имеющий начальный опыт изготовления таких изделий, изготовит Вашу пружину на обычном токарном станке. Вот дальше, начинаются проблемы. Если делать из стали 70, нужна настоящая проволока, для пружин, а не мусор, который сейчас втюхивают, почти на каждой металлобазе. Далее, такую навитую пружину нужно отпустить (нужна печь), далее, перед покрытием, нужно обязательно пропесочить. Начнутся проьлемы с качеством данной пескооочистки, потому, что малейший прокол в чистоте поверхности повлечет за собой отслаивание покрытия. А для вашего изделия это недопустимо. Так же, если пропесочить без ума, уже готовую пружину ее может повести и уже ничем не выровняешь. Куда ее потом поставиш? Будет висеть, как кривой хобот у слона. Вот, головняк. Далее покрытие. Сейчас, куча шаромыжников, называющих себя гальваниками, сами даже ванны составить не могут. Если у них случайно получается, берут деньги, если нет, говорят, что плохой металл и отдают назад и заказчик сидит у разбитого корыта с наполовину облезшими деталями. Так, это хорошо еще то, что сталь 70 не нужно калить. А если делать из 65Г, или ей подобных, то добавляется проблема закалки, а это полная ж... . Для нагрева пружин, нужна минимум соляная ванна. У кого она ест? Греют где попало, проволока обезуглераживается и потом не пружинит. Угадайте, что они говорят? Правильно, - дали плохой материал. Дальше коментировать излишне. Поэтому я и писал, что лучше всего брать нержавейку. Ее можно накрутить и, даже, не отпуская (для Вашей детали сойдет) и не песоча, отправить на электорополировку. Там ванна простая (одна ортофосфорная кислота и электричество), и не покрытие, а чисто травление до 6 мкм. Поэтому нержавейку проще всего. Это кажется, что она дороже по стимости, но изготовление все окупит. Ее изготовление более дуракоустойчиво. А внешний вид и эксплуатационные качества то же в разы выше, сами понимаете, что такое 6 мкм цинка (который может еще и облезть), а дальше черный металл, а что такое сплошная пищевая нержавейка по всему объему.

Такую пружину лучше всего делать с нагартованной нержавейки и электрополировать. Такого материала у нас вайлом, без европейского. Если делать со Ст 70, будет один сплошной головняк. Обязательно втюхают не ту сталь, обязательно будут проблемы с отпуском, потом с пескоструйкой и цинкованием. Потом, еще, как эпилог, облезет цинк. А, если делать со сталей типа 50ХФА, 65Г, 65С2ВА, то ко всем проблемам, еще добавится закалка. Поэтому, лучше наша нагартованная пищевая нержавейка.

Да, все правильно, так и есть. Для того, что бы фрезерная приставка выводилась дальше, я удлинял ходовой винт поперечки и снимал задний кожух станка. Ето все, головняк. Но, кстати, длинный винт пригодился, когда я удлинил хобот поперечки, чтобы резцы выводить на больший диаметр заготовки.

Не нужно никого слушать. Есть нормативная документация. По ней, иногда, строят ракеты и подводные лодки. http://www.lasmet.ru/steel/mark.php?s=7

По алюминию, если вместо резцедержки, как на фото, пойдет. Как на рисунке, не годится.

Не будет жесткости. Цеплять нужно, минимум, вместо резцедержки. А вообще нужно цеплять на планку, минимум, на четыре болта, но тогда теряется жескость и точность по одной координате. В одном немецком видео видел, как немец показывал красивую работу такой приставки и очень мягко объяснял, что она должна использовпться крайне аккуратно и без больших нагрузок. Если учесть все затраты на ее приобретение, или изготовление, то шкурка вычинки не стоит. Эту приставку не сделаешь просто так одной фрезеровкой, там работы вайлом, не на один месяц. Я прошел этот путь и разочарованию не было предела. При фрезеровке стали взрослыми фрезами токарный станок вел себя абсолютно неадекватно. Самый дешевый фрезер будет работать надежнее и точнее, поэтому лучше копить на фрезер, не теряя время и силы. Все ИМХО.

За все бронзы не могу сказать, но с теми которыми работал, наверно, она самая красная. Это хорошо видно, когда сравнивать вживую, поставив рядом свежеобточенные образцы. Если порознь, то остается только угадывать, плюс окисная пленка и эта затея превращается в игру. Лично, я не гарантирую точного визуального определения БрБ2, БрБНТ, БрКМЦ, БрОЦС и еще некоторых, если они не стоят рядом. Так, что без спектрального анализа угадывать любые медные сплавы (да и, вообще, все сплавы), это игра в рулетку... Любые, кроме берилки☺. Как ни странно, но ее уникальность позволяет ее определить без спектрального анализа, имея небольшую термическую печь и твердомер. Нужно, кусок бронзы, нагреть до 800°, охладить резко в воде и после этого выдержать часа три, при 320 град. Если бронза наберет твердость 37...40 ед, значит это берилка. Ни одна из бронз так не твердеет, при таких режимах. Однажды, здесь на барахолке, я купил бронзу, по фото поверив и определив, как берилиевую, а она оказалась БрКМЦ. Вежливый продавец, конечно, сделал возврат. Все ниже написанное, строго, ИМХО. На втором месте, после берилки, по твердости и прочности, среди распространенных бронз я ставлю БрАЖН. Но только, если она работает в паре с каленой сталью. Если, сталь сырая, то лучше БрКМЦ (третье место). Этот разговор, только о распространенных бронзах. Есть много других хороших бронз, но они в продаже попадаются редко. Что касается латуни, - я не считаю ее материалом способным работать в, более менее, ответственных механизмах. Токосъемники, тоководы, штанги на гальванованнах, одноразовые гайки, водопроводные краны (плохенькие), - это пожалуйста, но детали механизмов из латуни - нет. Приношу извинения, сегодня днем, сделать фото, не было времени. Завтра, после работы сфоткаю. Мот, еще, каких нибудь образцов найду, покопась в запаснике. Время будет, день стал на час длинее ☺.

Не могу гарантировать точную цветопередачу, но тем не менее, на обещаном фото изображены следующие сплавы (слева на право): БрБ2, БрКМЦ, БрОСН, БрАЖН, ЛС59. Берилка предварительно закалена, поэтому поверхность прутка черная. Завтра попробую снять, при естественном свете, если цвета получатся лучше, выложу.