Nik

Користувачі
  • Продажи

    6/4,83
  • Покупки

    26/5
  • Публікації

    1 225
  • Зареєстрований

  • Відвідування

  • Діб у лідерах

    29

Усі публікації користувача Nik

  1. Для гартування, можна.
  2. А, плющили, при якій температурі?
  3. Скорее всего. Эту сталь не нужно калатать. Чтобы закалиться, ей достточно остыть в масле в спокойном состоянии. Это не 40Х, или 45я. Еще могло повести от того, что с разных сторон был разный слой обезуглеражиания. Если нарушаешь технологию несколько раз, точно выяснить причину несоответствия довольно затруднительно. Попробуйте отрихтовать, твердость, ведь, не максимальная. Только, после рихтовки отпустите на 300 град., 1 час. Если выкрутит назад, рихтоните больше и снова отпуск.
  4. Это дело хозяина. Вообще, это довольно серьезная сталь, имеет очень высокую прочность, при высокой твердости, а так же, ударную вязкость. Кроме того, при заточке, она не боится перегрева. Другими словами, изготовленый из нее нож, очень даже, имеет право на существование. Только, нужно определиться с его применением и необходимой твердостью. Дело в том, что технология, которую Вы применили, используется для термообработки штампов горячего деформирования. Поэтому, используется предварительный подогрев, 700 град. Он нужен, для минимизации поводок, при нагреве под закалку штампов сложной формы. Окалина и обезуглераживание вашего клинка произощли потому, что Вы его грели, как штамп и очень долго держали, при высокой температуре, что Вам совершенно неприемлемо (штампы греют в защитной среде). Вам нужно было разогреть пустую печь, до 1020, выдержать ее, около часа, затем поместить туда заготовку, выдержать минут 10...12, убедится, что она приобрела светимость рабочего пространства печи и аккуратно, в вертикальном положении, пометить в масло, не болтая и не качая. Заготовка должна быть миллиметра 4 толщиной. Отпускать его, так же, не нужно аж при 550 град, потому, что это отпуск для горячих штампов, для получения теплостойкости. Ваш отпуск, около 400 град. Но, так как Ваша печь будет долго остывать, поэтому, сразу, после закалки сделайте предварительный отпуск в духовке, на 200 град., 2 часа (это предотвратит появление трещин, пока Вы будете ждать остывание печи). На следующий день, когда печь остынет, выведите ее в режим 400 град, подержите, пустой, на этой температуре час и отпускайте нож окончательно 400 град, 1,5 часа. Термообработка проведена. Когда будете шлифовать, можете не бояться местных перегревов, вплоть, до цветов побежалости.
  5. Х12М, ШХ15...20, 9ХС, ХВГ, в конце концов. Но, точно, не 40х.
  6. Окончательное старение этой бронзы происходит, минимум, за 3 часа.
  7. Для начала, нужно уточнить, какую Вы хотите получить твердость.
  8. Нет разницы, ТВЧ, или соляная ванна. 40Х мелкого сечения закалится максимум, до 54 ед. Такого сечения, как ролики, в этой теме, закалится максимум до 52 ед, и то нужно суметь. Этот термист Вас обманул. Если термист халтурщик, значит, он не может работать с металлом. В Вашем ролике, максимум 45 ед. Говорить здесь, берет, или не берет напильник, бессмысленно. У Вас несоответствующая деталь. Отчасти, в этом виноваты и Вы, изза неправильного выбора марки материала.
  9. Звучит солидно. Не думаю, что у них получаются качественные "машины". Хотя, скорее всего, термисты заранее знали, что у них получится. Просто, рассчитывали на то, что ни кто не разберется. Такое часто бывает в нашей повседневности. Жаль Вашего труда, который вложен в ролики. Интересно, кто Вам посоветовал эту сталь, для таких нагруженых и ответственных деталей. Работать они не будут. В смысле, - нормально и долго. Разве, что по чистому алюминию.
  10. Сталь 40Х, до 57 ед, не калится. Вас, нагло обманули. Напишите, пожалуйста, здесь, где Вас так прокатили. Эта информация будет очень полезна, дабы ни кто другой не попал.
  11. Все зависит от качества термообработки и нагрузки. Вы, не указали какую нагрузку, вал, должен, предположительно, выдержать. В вопросе нет исходных данных, для ответа.
  12. Если отжиг рассматривать, как термообработку для валов электродвигателей, то можно сообщить, что весь металлический профиль, который будет подвергаться механической обработке резанием, в том числе и круг, после проката, проходит операцию - отжиг.
  13. Валы - 30ХГСА. Допусимая замена, 40Х. Твердость, 44...48 HRC. Ролики - Х12М. Допустимая замена, 5ХНМ, на крайний случай 9ХС. Твердость 60...63 HRC. Термообработка, обязательно с обработкой холодом. Все эти детали нужно делать не из подбора, а из подтвержденной марки материала. Так, же нужно последовательно и правильно выполнять изготовление вала. В качестве исходного материала, "Валы с электродвигателей", нет такой марки стали. Заставите мучится термиста, а когда ничего путного не выйдет, сделаете виноватым его, и в том, что повело, или в том, что лопнуло, или мягкое.
  14. Обязательно замените асбест на коалиновую вату (МКРР). Это даст лучшую термоизоляцию, экономию энергии и экологичность. А, асбест закопайте в землю в том месте, где не идут дожди, спасете мир. Если бы мог, то посадил бы того конструктора в тюрьму, за то, что он засыпал асбест в термическую печь. Да, и не конструктор то был, а шаромыга, какой то. Оголенные спирали не трогайте. Это не имеет никакого значения. Они и так будут нормально работать в коалиновой вате. Когда будете ставить контроллер, не выбрасывайте блок сопоотивлений. Пусть стоят последовательно с контроллером. На определенную температуру будете подключать свое сопротивление. Когда подстроитесь, увидите, как плавно будет работать печь, когда контроллер работает с нужным, для данной температуры сопротивлением.
  15. Конечно можно. Только, нужно требоние тердости, около, 35 HRC. На такую твердость, опытный термист, сможет закалить вал, с минимальными поводками. И, эти минимальные поводки можно будет убрать рихтовкой. Можно, даже в "0". Вообще, без чертежа, разговоры о термообработке конкретной детали, пустые слова.
  16. Я купил такой станок у этого уважаемого продавца, немного больше трех месяцев назад. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-tokarniy-stanok-mmd310emmini-stanok-nastolnyy-IDr5jw0.html Первое, что удивляло и смущало - цена. Продавец дал несколько телефонов новых владельцев, которые ранее приобрели у него эти станки. Позвонив и пообщавшись с мужиками, я услышал именно те отзывы, которые характеризовали тот станок, что мне нужен. Я его заказал. Никакой предоплаты никто не требовал и на следующий день позвонила милая девушка и очень вежливо сообщила, что станок едет ко мне. Станок приехал в лучшем виде, в цветной коробке и хорошей пенопластовой упаковке. С ним идет комплект сменных шестерен на гитару, для метрических и дюймовых резьб. Так же неподвижный конус в шпиндель, подвижный в заднюю бабку, обратные кулачки, комплект ключей и пластиковые рукоятки на маховик задней бабки и маховик продольного перемещения. Я так понял, заботливые китайцы положили эти ручки нам на случай поломки, при сжатии пальцами. Не знаю, они крепкие. Сразу, конечно проверил точность на конусности точения. На 150 мм - сотка. На длине вала 70 мм., микрометр заклинивало на одном месте. Честно говоря, я думал, что из-за нулевого опыта я чет делал не правильно, но дальнейшая работа и приобретенный минимальный опыт показал, что первая проверка не врала ни микрона. Направляющие с одной трапецией, но видно, очень точной. Возможности юстировки никакой нет. Трапеция проходит по всей станине, в корпусе передней бабки сделан паз. Вот, в этот паз бабка станивится на трапецию станины. Когда сотрутся подшипники шпинделя и, когда их заменю и не будет соосности, тогда придется трапецию сдирать. Наверно, а может и нет. Сначала я, конечно, суппорт поджимал нижними планками и даже их замеднил, для лучшего скольжения по чугунной станине, но потом понял, что в поджатии нет никакой необходимости. Наверно, это даже вредит. Сейчас поджатия никакого нет и по продольной оси суппорт можно перемещать мизинцем, и точность точения остается неуязвимой. В механизме продольной ручной подачи есть некоторый люфт к которому можно привыкнуть и ничего страшного. Плохо, что на этой подаче нет никакой шкалы, это довольно большое неудобство. Я обязательно буду этот недостаток ликвидировать. Корпус, где стоят шестерни, фартук, кажись называется, сзади, я закрыл крышкой. Подсмотрел здесь, на форуме, на таком же станке. Сделал это очень правильно, советую всем. Маточная гайка чугунная, двухсторонняя и точная. Никакого намека на люфт, или что то подобное, нет. Все сходится и расходится, как в Шатле. Винт продольной подачи диаметром 16 мм, с шагом, кажись, - 3. Работает отлично. В конструкции никаких излишеств и никаклго люфта, все просто и четко, как в калаше. Довольно не хилый люфт был в поперечной подаче, но не в гайке. Люфт был в продольной подвижке винта. Очень просто ликвидировал подбором двух бронзовых шайб. Такое впечатление, что изготовитель специально оставил там место, для бронзовых шайб. Слабовато у них там с медью и бронзой. Гайка на поперечке чугунная, сточится поставлю берилиевую бронзу (очень ее люблю). Все винты подачи М10Х1, левые. Шестерни все металлические, за исключением подвижной, что в коробке передач. Пластик белый и нормального качества, наверно не из хлама, или будем надеяться . Думаю, это не такой уж и недостаток. Эта пластмассовая шестерня, если, что полетит первая, как предохранитель. Так же, она меньше шумит. У него две передачи. Коробка на нижней передачи немного рычит, но совсем тихо и не критично. На верхней передаче, если работать без подачи, шума не больше, чем от куллера, только свистит. Максимальные обороты 2370, замерял китайским, самым простым, лазерным тахометром. На маленьких оборотах, станок довольно сильно упирается, резал плашкой резьбу на 8, на железе, рычит, как тигренок, но не останавливается. Мотор щеточный, бывает греется, но не смертельно. По крайней мере не воняет. Я на нем делал рифление, на дюрали, нужно было срочно и много. Катал часа два, вдруг подумал о моторе и потрогал, движек немного разогрелся. Но я руку на нем мог держать долго, правда, я термист, но думаю, было не больше 60, а это нормально. Промотал его немного на максимальных, остыл оч. быстро. Патрон 80-й, довольно сносного качества, бьет не больше сотки. Кулачки, то же не плохие, не протачивал вообще и не мерял на них биение, они не давали повода для беспокойства. Может и бьют какие сотки, а может и не больше двух. Точил в них довольно точные детали, полет нормальный. Немного неудобно включается привод и реверс подачи, но это так же не критично. Дело привычки и частоты использования. Я, чаще всего точу дюраль на высоких оборотах и вылизываю без подачи, все блестит, как зеркало. Почти . Но, конечно, когда режешь резьбу, то этот задний рычаг, пару раз нужно выматюкать, ну и конструктора тож. Но, все равно, все получается. Резьбы режет без проблем, весь диапазон. Задняя бабка была выставлена китайцами очень точно, я туда вообще не лазил. Работает, как положено работать нормальному механизму. Сказать нечего. Недавно посмотрел на ютубе, как "инженер ЧПУ из КБ Сухого", страшно критиковал похожий станок за его пластиковые ручки на продольной и задней бабке. Не понимаю, что тут такого? Станок такой, - с пластиковыми ручками. Они нормально работают, если их не бить молотком. Может давайте заменим рулевые колеса, на своих машинах, на железные Точу на нем три месяца, почти каждый день. По будням - пару часов после работы, по-выходным, бывает часов по 10, с перерывами на фрезер, обед и расборки с женой за стружку по всей квартире . Точу все, но без фанатизма по нагрузкам. Размеры, мощность, характеристики и возможности техники нужно учитывать, а не упираться рогами в миллиметровое снятие. Ну, в общем, станок совершенно хороший. Нет ни малейшего намека на халтуру. Все сделано по-спартански просто, точно и довольно надежно. Я не могу найти в нем недостаток, чтобы, хоть бы как то критически влиял на качество и точность точения. Конечно, руки чесались его доработать. Когда я его разобрал до винтика, меня ждало некоторое разочарование. Фронт работ был мизерным. Об этом напишу ниже.
  17. Добридень, шановна громада. Дуже вдалі вдосконалення, Ви проводите, на своєму станку. Якщо, знайдете час, опишіть, будь ласка, які зміни пройшли з моменту опублікування останнього повідомлення. Якби був час, також, би, втілював ідеї, які були в голові на початку роботи станка. Станок постійно в роботі, як працьовитий ослик, допомагаючи мені втілювати ідеї в других сферах діяльності. І, єдине, на що вистачає часу, це підтримання його в працездатному стані. Але, надія ніколи не помирає. Тим паче, що я не збираюсь цей станочок міняти ні на больший, ні на зручніший. Був би дуже вдячний, за інформацію, по марці ролікових підшипників, які, Ви установили на шпінделі, замість штатних. Пройшов час і до мене, попрацювати над цим питанням. Дякую.
  18. Небольшой вопрос. Клапана, старые? Если клапана старые, то замена одних втулок большой пользы не даст. Изношенная поверхность клапана далека от цилиндрической. Меднение изношеной поверхности клапанов годится больше, для мебели. Медь быстро износится и клапана будут болтаться, как в лоханке. В этом случае, восстановление клапанов нужно проводить методом нанесения хрома. Это довольно высокотехнологичный процесс. Здесь его описывать долго. Если клапана и направляющие втулки есть в продаже, то лучше купить новые втулки и клапана
  19. Ви, вже поміряли? Яка, у Вас, частота? А індуктори пробували міняти? Будь ласка, тільки не сприймайте мої поради, як прояви зухвальства. Але, все ж таки, я їх дам. При відсутності адекватних порад, зі сторони друзів, та колег, я би Вам порадив розібратись у всьому самому. Ви ж не думаєте, що тупіший за інших. "Який же Ви, тоді, чіпмейкер?" ))) Шукаємо, яка частота на індукторі у найкращих українських установок ТВЧ. Але, чи є такі. Забиваємо в гугл. Звісно, є! Не буду рекламувати фірму, але назву однієї з таких установок буду вимушений привести. Це ВТГ-40-66 (вона промислова і я, на ній, маю щастя працювати. Інколи) . Забиваємо її в гугл і узнаємо, що робоча частота у неї 20...80 кГц. Це все, що нам треба. Скільки видає наша, китайська. Кажуть що під 90 кГц (але Вашу треба поміряти). Повинно бути достатньо. Значить грішити на китайську частоту не варто. І на точку Кюрі, теж. Доречі, у термістів, вона називається, точка Чернова (дуже, видатний вчений, не гірше Менделєєва). У різних сталей, ця точка може відрізнятись. Тоді, причина в чомусь другому, або третьому, чи четвертому. Думаю, що це друге, третє і четверте разом. Треба копати далі. Якщо не копати, то, навіть, опалення не запрацює ))). Намалюйте, зі шкільного курсу фізики, силові лінії в індукторі і буде видно, де, мінімальна напруженість електромагнітного поля. Як впливає частота на розміщення цих ліній. І, чим далі, тим цікавіше і не однозначніше.
  20. Да, это он. Только, я установил водяной насос и радиатор с вентилятором. Радиатор, из печки ГАЗ-66, но его, то же, же можно купить здесь. Компактные БП, здесь то же продаются. У меня стоит транс из старого, самодельного сварочника (разобрал). Напряжение регулирую через ЛАТР, который стоит на первичке. Такого ТВЧ, для домашней мастерской, вполне хватает.
  21. Вообще то, 2,5кВт это еще не дорогое, а 5кВт , уже дорогое. Термическое оборудование покупать "с запасом" может оказаться в несколько раз дороже. А "запас" будет использоваться, раз в пятилетку. Так, что лучше определитесь, что будете на этом ТВЧ нагревать и до какой температуры. Отсюда, получите оптимальную мощность и не переплатите, при покупке. БУ, не купите, это точно. Я имею в виду, рабочее. Хлам, какой нибудь, это запросто, но зачем он Вам. Если руки, не крюки, то зайдите на "али" и соберите там по запчастям. Там продаются, по блокам индукционные нагреватели. 2 кВт, стоит около $200, если с блоком питания. А если есть трансформатор на киловатта 3, то блок питания можно сварганить самому и такое ТВЧ, получится, почти, на шару. Главное, собрать с умом. Надо, чтобы хватило мощности блока питания, была плавная регулировка напряжения, индикация тока и напряжения и хорошее охлаждение блока высокой частоты, и самого индуктора. Короче, приложение рук, при постройке ТВЧ, очень хорошо окупится. А, готовое, да еще на 5 кВт, Вас разденет.
  22. Это совсем не простой, но очень качественный материал. Знать величину и форму термической поводки, это заветная мечта всех механиков и термистов. Термическую поводку можно, только, предугадать. Думаю, по 0,5 мм, на сторону, хватит.
  23. Хоть Вы и говорите, что все делаете не правильно (по крайней мере, соглашаетесь с предполагаемыми негативными отзывами), Вы правильно выбрали диаметр спирали и ее длину. Так же, вы сделали очень правильно, что соединили два участка спирали сваркой. Это ключевые критерии надежности работы нагревателя. Если исходить из удельной тепловой мощности, на еденицу площади спирали, Ваша печь должна проработать лет пятьдесят. На самом деле, Вы совершенно правы, механические повреждения керамического муфеля, при аккуратном его использовании, не отразятся на сроке эксплуатации спирали (кстати есть высокотемпературный клей, которым можно успешно клеить подобные повреждения). Но, это в теории, на практике получается немного другая картина. На практике, нам нужно учитывать термодинамические процессы происходящие в оборудовании. То есть, смотреть не на красоту картинки разогретого муфеля и деталей в нем, в статическом положении, а установить как происходят температурные процесы в печи с течннием времени и пространстве. Это значит, что нужно знать, как и куда передается тепловая энергия в печи, вцелом. В Вашей термодинамической системе, на мой, субъективный, взгляд, есть только два существенных недостатка. Первый, то, что вы намотали проволоку неплотно к муфелю, из за того, что не распрямили бывшую спираль в ровную проволоку. Второй, это отвратительная теплоизоляция самого муфеля и печи. Эту совковую, дешевую асбестовую засыпку нужно, было, давно, сменить на каолиновую вату. Вместе с нагреваемыми деталями и муфелем, Вы греете два ведра этого асбестового песка и пока его не прогреете, Ваша печь, по контроллеру, не выйдет на заданную температуру. А когда Вы прогреваете этот мусор, он мужественно отдает тепло в атмосферу. Получается, что для нагрева килограмма деталей, Вам нужно дополнительно выбросить кучу тепловой энергии, для нагрева больше десяти килограммов асбеста и еще греть воздух вокруг печи. А, у Вас, ситуация усугубляется еще и тем, что спираль неплотно контактирует с керамическим муфелем. Конечно, она вмазана в глину и глина контактирует с муфелем. Но шамотная глина не керамика и ее коефициет теплопередачи, скорее приближен к теплоизолятору, чем к теплопередающему материалу. Получается, что Вы поместили свою спираль в не совсем теплопередающий материал и поспособствовали ее частичной теплоизоляции. Но, это, еще пол беды. Другая сторона Вашей обмазки, с такой же интенсивностью греет киллограммы асбеста, который тянет на ебя мощность спирали, чтобы, потом, рассеять эту мощность по Вашей мастерской. При выходе Вашей печи на режим, спираль пашет во всю, тепло уходит во все стороны, а термопара показывает, что Вам еще греть и греть. Я понимаю, что спираль Вы перематывть не будете, но есть один совет, выбросьте эту засыпку и замените ее на мкрр -130 и посмотрите, как сократится время нагрева. Но сокращение времени нагрева, это вершина айсберга. Главное, Вы избавите свой нагревательный элемент от перегрва. Не буду Вам рассказывать, какие положительные последствия, для спирали, это принесет. Кроме того, сэкономите определенную сумму, на электроенергии. Еще один момент. В своей, такой же, печи, я не выбрисил блок сопритивлений. При выходе печи на режим, я включаю нужное сопротивление и спираль начинает работать в ламинарном режиме. Другими словами, я понижаю мощность нагревателя и устанавливается термодинамическое равновесие. Сколько тепла приходит от спирали сколько и рассеивается на потери. Ну, конечно, не совсем равновесие. Я подобрал сопротивление так, что спираль дает немного больше енегии, чем рассеивается и контроллер, все равно работает, но значительно реже. Но самое главное, если, что нибудь случится с тиристором, релле, или контроллером и их замкнет, спираль не пойдет в разнос, не перегреется и не перегорит. Просто, она прогреет печь немного сильнее (где то на 30...50°С) и установится настоящее термодинамическое равновесие. Это спасет спираль от перегреава, а детали, от брака. Ваше трудолюбие и изобретательность заслуживают глубочайшего уважения. Но разбирать и собирать печь каждые полгода, как калаш, не совсем удобно и нецелесообразно. С Вашими параметрами спирали, она должна работать годами. Только, нужно сделать на печи человеческую теплоизоляцию.
  24. Если нет оборудования (установка ТВЧ, соляная ванна) и опыта, то лучше обратится к специалисту. Если Вы закалите свои детали "на глаз", то обязательно, при нагрузке оторвет резьбу. Хорошо, если это произойдет при затяжке. Если при эксплуатации, то пострадают люди.
  25. Рабочая часть пешни нагревается до 1050 и охлаждаются на масло, или на воздух. Отпускается, при температуре 250...300, час. Если есть чем нагреть до такой темпратуры и проконтролировать ее, то можно приступать к закалке. Если средств контроля нет, то можно было не задавать этого вопроса, а делать на глаз, по справочнику термиста, где есть все эти режимы. Вообще, это не ответственная деталь. Можете тренироваться, сколько пожелает душа заядлого рыбака ☺