Nik

Ясное дело, не бывает. Теоретически. Я ж писал выше, как в таком случае, получить нужный фазовый состав. Литейка, ОМД и так далее. Если можно, опишите сою точку зрения более обосновано. Это интересно. Мот, я чего то не доучил, или не доисследовал, или недогревал, недокаливал и т. д. А про оплавление зерен, я чет, то же, не понял. Откуда там могут взяться оплаления, при 1147. Мы же не с чугуном работаем. У нас в работе сталь мартенситного класса, можно сказать, яркий представитель. Там, в ней, один процент углерода (до линии ликвидус, еще очень далеко) и куча хрома, который все линии в диаграмме смещает влево и вверх. Она выходит на линию ликвидус минимум при 1350 гра. Диаграмму Fe - C, гляньте. А рост аустенитного зерна, при перегреве, то же влияет. И здесь не соглашуь. Не может не влиять. Во всех сталях, при пережоге, имеем окончательный брак. Перегрев, еще можно, исправить отжигом. Пережег - нет. Даже, если часть аустенита и превратилась в мартенсит, то его иглы имеют наследственно крупные размеры, что то же внесет свою лепту в отрицательные мех. характеристики. С первого взгляда их, конечно не заметно, но они никудышние.

Еще раз напишу, так уж и быть. Эти манипуляции с отжигом, и (или) повторной закалкой не приведут к столь значимым результатам. Максимум, что Вы можете вытянуть, это пару едениц, но можете, так же потерять на поверхности углерод, прошу это учесть. Так же, замечено правильно, заготовки, при перекалке, с каждым разом, может все больше и больше вести (тем более, я так понял, что Вы калите на масло). А если учесть нарушение режимов ковки, то, до трещинообразования, рукой подать. И еще, кто это Вам сказал, что эта сталь не боится высоких температур? Каких "высоких" и в каком смысле "не боится". Если, в смысле, не воспламеняется, то да. А во всех других случаях, ведет себя, как все другие стали, - при повышении температуры(выше определенной точки) в ней перестраивается кристаллическая решететка из магнитной, в немагнитную. В Вашей стали появилось куча зерен с немагнитной кристаллической решеткой. Вот, поэтому я сказал Вам про магнит. Попробуйте. Подопытная сталь, в результате пережега при ковке, получила безвозвратные структупные изменения. Теперь она точно уже не боится высокой температуры, как сердечник карандаша☺. Обратите внимание на, предыдущий моему, ответ. Это совершенно правильное сообщение. Uniteks715, совершенно прав. В результате пережега образавлся стабилизированный крупнозернистый аустенит (это и есть те самые мягкие зерна с немагнитной кристаллической решеткой) который уже никогда не заклится и не превратится в мартенсит при обычной закалке, даже с холодом. Это необратимые фазовые изменения. Ну, не совсем необратимые, если переплавить, потом провести по всей технологии проката и опять получить такой же пруток, а потом нормально его отковать, без пережега, и закалить, то все вернется назад и мы получим мартенсит. Но, увы, в домашних условиях, без литейки и прокатки, эта технология нам недоступна. Я очень сожалею, что Ваш старый знакомый кузнец прокололся. Я не сомневаюсь в его опыте и думаю, что его подвели приборы. Такое бывает. При высоких температурах, за 1100 град., по свечению, уже трудно определить температуру. Поэтому, если приборы врут, желательно чувствовать температуру задницей. Хотя, кстати, может Ваши приборы, при нагреве, под закалку врут. Подверьте их, чудес не бывает.

Ничего подобного делать не нужно. Это бесполезно. Для перекалки нормальной стали 95Х18, не нужен никакой отжиг. При нагреве под закалку, при темп. 1050 град, сталь сама переходит в необходимую для закалку структуру. Эта сталь замечательно калится и на воздух. После закалки на возух она всегда даст мин. 56 ед. На масло и с обр. холодом (-70), она даст под 60 ед. Потом нужно отпустить. Отпуск нужно вбирать в зависимости от желаемой твердости. Самая высокая твердость останется, если отпускать при 200, 2 часа, не менее. Далее, чем выше подымать температуру отпуска, тем будет меньше твердость, но выше упругость. Самые лучшие, можно сказать, унверсальные характеристики, для ножа получаются если отпускать 300 град, один час. Твердость будет 54...56 ед. Для нормального ножа больше не нужно, выше - уже не нужный фанатизм. Стали 95Х18, свойственна некоторая хрупкость, так, что в ней гнаться за высокой твердостью не нужно. Вот обработку холодом делать более, чем желательно, тогда у нее в разы растет стойкость к истиранию. Такая это, хирургическая сталь. Ваш случай боюсь носит фатальный характер. Я с таким явлением сталкивался в этой стали много раз. Ваши заготовки перегреты при ковке. Им уже ничего не поможет. Ни отжиг, ни перезакалка, ничего. Это из за похерического отношения к температурным режимам при ковке, кузнецы угробили (спалили) сталь. Они ее грели до безбожных температур, что бы легче было ковать. Я тож когда то так спалил свой первый нож из этой стали. Если хотите меня перепроверить, или просто убедся мертвая сталь, или нет, поднесите ее к магниту. Если сталь магнитится заметно хуже обыкновенной, значит придется довольствоваться 50-ю еденицами. Скажите спасибо кузнецам. Передайте им, что режимы должны быть незыблемыми, природу не наколишь☺

Так воно i э. Для хоббi, цей прилад цiлком прийнятний.

Конечно меньше. В Роквелле на шарик давит нагрузка 100 кг (если колим по шаале В), на алмазный конус 150 кг (по шкале С). Конечно за несколько ударов шарик не склюется, но правила, для себя, лучше заводить сразу. Прибор, это не кувалда, он требует бережного и внимательного отношения.

Зрозумiло, вiрю. Тим паче, що вiн атестованый. Доречi, вони повиннi атестовуватись, як найрiдше, щорiчно. Та в домашнiх умовах досить буде прогнати по декiлькох плитках з рiзною твердiстю i вiкалiбрувати, якщо потрiбно. Iще, доречi, я б Вам не радив дуже багато мiряти твердосплавнi плитки. У Вас кулька з такого самого матерiалу, а може i трохи гiрше (хто його знаэ). Самi розумiэте, наслiдки можуть бути, для кульки, не дуже прийнятнi. Мiряйте, краще, матерiал пом'якше, продовжите кульцi життя. Тернiть спочатку надфилем, якщо свистить, значить твердiсть добра, а кулька хай вiдпочиваэ, вона ще знадобиться.

Я на расстоянии, это не могу определить. Нужно, до шлифовки, провести некоторые реальные действия с поверхностью станины вживую, что бы узнать, сколько осталось до глины. Это вполне реально. Но, этот прибор в данной процедуре, к сожплению, будет бесполезен, как его не подключай. Этот прибор даст анализ поверхности уже после шлифовки. На станине, конечно, он покажет отлично, ясное дело, я ж не против. Да и надфилем это можно будет спокойно определить.

Оце так. Я думав Вы його хоть пiдвiрили. Про що тодi мова. Я можу Вам выслати комплект еталонних плиток, беплатно, напрокат, на деякий час. Атестованих. Звертайтесь, якщо буде бажання.

Заспокойтесь, я ж не Вас особисто ображаю. Будьте трошки тактовнiше. У мене практики достатнiше чим Ви можете собi уявити. Зрозумiло i коню, що станыну я пiд стацioнар не потягну. Але, майже всi деталi, з автомобiля (або лiтака), про якi йшла мова вище я вимiряю з мiнiмальною похибкою. Я не просто пустозвоню, у мене практики 30 рокiв в термiчцi i мiряв твердiсть на тисячах рiзних деталях i багатьох рiзних приборах, i знаю що кажу. Були вже такi прибори i ранiше, така ж кулька у них клацала i вiдскакувала. Ходили контролеры (помню ХТЗ) матючча гнули, поки не повикидали, та контрольнi карти не попереписували на Роквели i Брiнелi. Ви спросiть, краще, у выробника, яка у прибора похибка по Вiккерсу, i до чого вони його заявляють в характеристиках, мабуть призабули тимчасово суть Вiккерса. Ще раз повторюю - на бiльшостi деталей буде необ'эктивний контроль. Розумiэте, якщо э хоть найменьша наявнiсть необ'эктивностi, то сенс конторлю вiдпадаэ. Контоль - це остання iнстанцiя в системi якостi. Як попало, або приблизно контроль не проводиться, вiн повинен бути бездоганним. А тут, у нас бiльше питань, чим вiдповiдей. Я висловив свою думку не рiвному мiсцi. Може, для гаража цей прилад i пройде, ала не за таку цiну. Я на гаражi, теж часто роблю вiдповiдальнi деталi. Можете прислуховуватись, можете - нi. Дискусiю припиняю, а то, вiдчуваю, Вы можете перейти до особистих образ.

Там такая же история. Малейший перекос и все показания коту под хвост. Эти все приборы хороши, для лабораторных исследований, для измерения образцов, с родготовленной поверхностью, да еще и применяя статистический анализ, потому, что большая доля измерений будет выходить за пределы тех 2 ед. Вообще, 2 еденицы, это маркетинговый фарс.

Дык, цена известна - 6 шт. http://novotest.ua/tverdomery/tverdomer-dinamicheskii-t-d2-obnovlennyi.html Я не хочу быть категоричным. Но Вы не сможете этим прибором проверить твердость ни на звездочке, ни на распредвале, ни на каком рычаге. На звездочке должны быть твердые зубья, а на вале кулачки, а на рычаге не найдется чистого плоского места. А, если и примудритесь, как то, где то щелкнуть, то показания будкт насколько не корректны, что выйдут далеко за пределы эксплуатационных. Нормальную плоскость с нормальной шероховатостью Вы найдете далеко не на всех запчастях и оснастке. Не забудте про гальваническое покрытие, например цинкование, которое сведет все замеры в абстракцию. Погрешность будет зашкаливать. В результате, проверив номенклатуру своих покупаемых мелких партий Вы получите немыслимую кашу, которая называется - необъективный контроль. На кой он нужен такой контроль, за такую цену.

Какое то двоякое впечатление. С одной стороны быстро и удобно. Даже, красиво. С другой стороны, не совсем точно и не на всем можно измерить. Поэтому, думаю, этот прибоьр может подойти для экспресс анализа на производстве. Но опять же, на каком? В термических цехах давно стоят Роквеллы и термисту негоже подверять твердость на таком грубом приборе, с множеством ограничений. В голову сразу приходит литейка, или кузня. Но сразу встает вопрос, который здесь (и на сайте производителя) умалчивается. Какая должна быть шероховатость у измеряемой поверхности? Какая плоскостность? Конечно, же, чем выше, тем точнее показания. Как влияет отклонение угла замера от вертикали. Конечно, влияет. Что, каждый раз калибровать? Опять, ограничения. Литейка и кузня отпадают, никто там поверхность болванок шлифовать плоскость не будет. Остается, что? Остается наш гараж. Но и здесь все в ограничениях, которые сильно влияют на точность. Не будем же мы постоянно мерять тиски и угольники, а на плитке и так написана твердость (кстати, а сколько было написано на Вашей плитке?). Диаметр не измеришь потому, что не попадешь точно в центр. Кривую поверхность точно не измеришь никогда. Про точность показаний на плохо зчищенной поверхности, то же нужно забыть. Я надфилем измерю с такой же точностью. Остаются ножи и то, пока они плоские, ровные и шлифованные, и приклеенные вазелином к плите. Часто у ножеделов, после ковки, бывают шлифованные заготовки? Зачем нужны шлифованные заготовки, их все равно дальше нужно шлифовать. А измерение твердости на скосах, под углом, на вазелине...? Не знаю, чет не то. Тела там совсем мало, на много меньше 5-ти кг. Отскакивать шарик будет не правильно. Цена не обсуждаема... Я бы сделал вывод, что прибор не практичен.

Пока выточу какую нить хитромудрую деталь, дергаю ручку переключения постоянно. Не знаю, как бы ремни перекидывал. В основном, да, станок работает на повышенной. На пониженной, рифления, резьбы, сверления, отрезка, широкие фаски и другое, тож хватает всего. На пониженной, шестеренки в коробке, хоть и пластиковые, не громко но рычат.

У них есть и были станки без коробок. Это самая низкая линейка, на соотвтствющего потребителя. А здесь, кто то хитрый и предприимчывый заказал такие же модели, только без "перламутровых пуговицей". Конечно, китайцы сделают, им еще проще. Чем проще, тем дешевле, быстрее и больше. Но у "наших", были свои планы, нагреть клиента и накосить бабла. Не могли устоять, перед соблазном. Попали на хорошую шару и захотелось еще шарее. Я хочу спросить у хозяина, где брал? Если не секрет, конечно.

Я не хочу тратить время на поиски. Когда припечет, я найду нжный потенциометр методом втыка. Это совсем не сложно, тем более, я уже догадываюсь, где он. Я пока, у меня все реже, случаются инциденты с заклиниваниями. Пока, не печет, короче. И много работы.

Если допустить, что рассчеты правильны, то я буду входить в очень низкий процент пользователей. Ниче, переживу.

Абсолютно по барабану китайским "инженерам", что там ломают юзеры. Просто, начали выпуск несколько упрощенной модели. Ну, естественно и более дешевой. У них все честно. Такие станки они продают на развес. Вот только наши "предприниматели" набрали таких моделей и втюхивают их нам, по цене прототипа, несколько "недоговаривая" отличий. Так, сказать, маркетинговый ход. Их нужно отлавливать и подвешивать за одно место, таких наших "маркетологов".

Вот, в паралельной теме, в отв. 80330, очень доступно описаны возможные последствия замены данных подшипников. Я, как раз это и предполагал, сомневаясь в успехе и плюсах данной операции. Место им там, или неместо покажет дальнейшая работа. А пока, пусть стоят, они свои функции выполняют на отлично.

После того, ак Вы подложили проладку на призму, пропала плоскость прижима и бабка зависла в воздухе. При затяжке прижимных винтов, бабка деформируется по всему объему и всем поверхностям. Конечно, вместе с ней деформируются и наружные обоймы наших подшипников и ролики начинают катится не понятно по чем, зависая на перекошенных поверхностях и дребезжа, при этом. Картина неприглядная. Если бы Вы немного отпустили прижимные винты бабки, она бы несколько выровнялась, выровнялись бы обоймы и шум бы так же ушел. Но, конечно, была бы пртеряна жесткость станка в целом. Вы отпустили подшипники, ликвидировали симптомы болезни, но болезнь осталась нетронутой. Дальнейшие события можно легко спрогнозировать. Подшипники скоро полетят. Попробуте измерить зазоры, которые образовались после прокладки на призму. Но, зазоры нужно измерять и убрать в непосредственной близости к прижимным болтам, тогда бабку не будет тянуть и прижим останется сильным.

Вот фото платы и других, разных проводов. Можно увидеть куда какие провода идут. Справа, вверху стоит мой новый выключатель(на его клемах синие кембрики), провода от него (два тонких белых) идут на разъем, в плату. Куда там они дальше идут по дорожкам, самому шайтану не понятно, да и мне все равно. Так же, на разъем в плату уходят пара белых провода от концевика, который блокирует крайнее положение автоматического перемещения подачи, что бы та не въехала в патрон. Ну потом еще, туда же идут управляющие скоростью провода от резистора и еще пара, на маленький разъем от светодиода. Все, остальные силовые, на штыревых клемах, от тумблера реверса и аварийного рубильника. Как видите, на нашей плате, нет ни одной катушки индуктивности (открытой) и ни одного силового полупроводника. А силовой полупроводник всего один (или микросхемма, не знаю, но на трех выводах), вместо радиатора, прикручен прямо на корпус задней бабки. Вот такая плата стоит у нас на ММD 310. Не надо говорить, что все равно они похожие и однотипные, и у них одинаковое предназначение. Это и коню понятно. Главное, что они разные принципиальной схеммой. Вот и все, что я хотел сказать несколько сообщений назад. И прошу прощения, регулировочных резисторов, все таки три. Ток отсечки, минимальная и максимальная скорость. Нужно долезть до них и все наладить. Извините за нечеткое фото. Плата закрыта зажитной, но прозрачной пленкой (не стал ее откручивать) и та немного мутит изображение. И еще, что то переворачивает фотки, ниче невозможно сделать.

Ниче себе, близкие. У меня, кажись, третья. Немного позже, скину фотку.

Визуально и схематически, они совершенно разные. На них стоят принципиально разные элемнты. Я много раз сталкивался с такими явлениями в оборудовании на производстве. Ломется, например на установке или печи, какой нибудь прибор, находишь точно такой а он не лепится. Хотя все панели упраления и кнопки абсолютно одинаковы, и марка то же. Электроника очень динамичная сфера человеческой деятельности.

Они не запаралелены с тумблером в одной цепи(имею в виду не схемы, а провод). Иначе, один тумблер блокировал бы функции другого. Когда тумблер реверса включен, а управление блокировано защитой (индикатор горит красным), выключатель на потенциометре все равно перезапускает плату. Это говорит о том, что они подключены в разные схемы. Эти схемы, несомненно паралельны, но разные. Тумблер стоит в схеме управления, а выключатель, скорее всего, в схеме защиты. Поэтому, пока защита не сработала, выключатель на ппотенциометре (он уже не на потенциометре) никакой функции не несет, что на самом деле и происходит. А на потенциометр китайцы его вывели специально, что бы перед рестартом, мы сбрасывали полностью обороты. Спасибо за схемы.

Я так и делал. Ничего не происходило. А выключатель на переменнике перезапускает станок мгновенно. Я не начал бы ставить дополнительный выключатель, если бы его заменяло перемешение, какого нибудь, другого тумблера, в нейтральное положение. Перед установкой тумблера я немного разобрался и не делал ремонт нахрапом. Кроме выключателя на тумблере никакой другой выключатель мой станок не перезапускает. В плате управления, на этом станке (MMD 310) стоит два переменных резистора, не пять, или три. Будет время, доберусь до схемы (скину фото) и попробую найти способ регулировки отсечки.

Значит у Вас немного по друму сделана цепь, если после каждого отключения из розетки, не нужно делать рестарт. У меня те два провода, которые были подключены на накрывшийся выключатель потенциометра не прерывают никакой цепи, они уходят в плату. В разных моделях станков есть небольшие отличия, все равно. Аварийным остановом я пользовался уже сто раз, когда клинило и ремень прокручивался и жужжал. Бывало, при торцовке, фиксирую суппорт рычагом продольной подачи и забываю, что винт подачи подключен. Разные были причины. Черт летит, нога висит.... У меня плохо отрегулирована отсечка по току. Кстати, дайте пож ссылку, как ее отрегулировать.