Nik

Растачивал, так же с помощью подшипника. Была точно такая история с плотностью посадки. Если будете пользоваться двумя патронами, через десяток раз снятий и установок нового патрона, произойдет естественная выработка посадочных мест и посадка станет приемлемой, по плотности. Единственное, что плохо, это то, что шпиндель не каленый и абсолютно сырой. То есть посадочные места выработаются обоюдно. Новый, 100й, патрон будет садит хорошо, а родной будет болтаться. Скорее всего и новый 80й патрон, так же будет болтаться. Не точить же и под него планшайбу :). Дальше, решать Вам. Лично я, тугую планшайбу отложил в сторонку и сделал новую. Шпиндель дороже.

Раньше, я уже писал, что из всех вариантов экономии толщины планшайбы, самый выгодный, это проточка и торцовка с двух сторон, головок стандартных болтов под внутренний шестигранник. То есть берете стандартный болт и обдираете его головку со всех трех сторон, уменьшая ее высоту и диаметр. Тогда остается и свобода перемещения, и прочность соединения. Глубину резьбы, под шпильки, то же не обязательно делать километровую. Когда, туда мертво затянется шпилька на несколько витков, то на нее можно повесить целый холодильник, вместе с продуктами. А, их там, три. Представляете какое усилие нужно создать, что бы сдвинуть с места патрон на этих шпильках? Первее, выломается резец, вернее, три резца в куче. Толщину, я экономил на всем и у меня планшайба получилась 8 мм толщиной. Я считаю, что экономить, на толщине планшайбы, на много полезнее, чем бороться за суперсоединение патрона со шпинделем. Дело в том, что этот станок не расчитан на этот патрон и добаляя лишнюю нагрузку увеличивая момент инерции, будет совсем не по хозяски. Это, у нас настоящий теормех. Причем, из раздела не статики, или кинематии, а динамики.

Мужики, ну конечно, электонные линейнки, точнее и лучше, всяких лимбов и штрвлов. Спору нет. Но, нужно ли в продольной подачемнимая двухсоточная точность? Вот в чем питанння. Я, сам любитель мкронов и во мноногом к этим микронам стремлюсь. Но, честно, в продольной подаче, микроны, даже их сотни, не целесообразны. Всегда ИМХО.

Где то, в этой теме, раньше, я писал о такой доработке, на своем станке (с фотографией). Тогда, на скорую руку, посчитал, что оборот штурвала равен 20 мм и сделал 100 делений. Теперь, посооянно, приблизительно, делаю поправки. Особых затруднений с нужной точностью нет, но переделать на 96 делений, все равно, желание имею. На поперчке, то же сделал 100 делений.

Да, точно, 19,2 мм. Я подзабыл. Если поделить на 192 метки и это будут десятки. Мне кажется достаточно будет и 96-ти. Точности 2 десяток, для продольной, вполне хватит. Если деления будут очень частыми , они будут сливаться и зрительное восприятие, будет в болшем напряжении. Просто, если точишь пару деталей за неделю, это не скажется. А если нужно каждый вечер, после работы, их точить, по три-четыре десятка, то глазам будет некомфортно высматривать эти десяточные деления. Это мое ИМХО.

Ага. Я зробив. Розбив його на 100 поділів, а він показує казна, що. За один оберт супорт проїжджає 20 мм, з кпійками. Треба весь час ураховувати похибку.

Я робив такий лімб, за допомогою шестрні ні 100 зубів, із ТВ16. Можу дати в аренду, разом з пристроем. Пристрій зробив нашвидкоруч, за пів дня, з дюралю. Працюю з ним років три.

Если все делаете сам, то в галтовочной машинке. Только машинку придется делать, то же самому. Химическими способами, в домашних условиях, не советую. Есть много нюансов. Угробите деталь.

Отличный результат. У меня то же подошва сидит плотно. Но, легкими постукиваниями, на сотку-две уходит. Бывает, нужго сделать детали с небольшой конусностью, выставляю не очень долго. Вообще то, нужно поставить винтовое смещение.

Это на 12+. Получилось, как в аптеке.

Понятно. Я видел эти пружины. То есть, лимб вращается вместе со штурвалом потому, что подпружиненным шарикам мешают вращаться пружины, которые их подпружинивают. То есть эти подпружиненные шарики если, все таки, будут вращаться, то место трения (фрикцион) будет пружина-шарик, а если не будут фращаться то фрикционом будет место контакта с телом лимба. Другими словами, фрикционом служат подпружиненные шарики. Это, как то нетехнологично. Шарики очень твердые, гады, и если их не смазывать, они, когда то, сожрут пружины, или вытрут борозды на лимбе, в месте кнтакта. А, если смазывать, какой же это фрикцион. Может, вместо шарика, поставить латунные столбики, или одно плоское латунное кольцо. Опять же, если бы не было того подшипника на лимбе, тогда бы, наоборот, подпружиненный лимб гарантировано вращался с валом, Вы зря опасаетесь. Ну, хозяин-барин. Вообще то я считаю (учил давно, в "школе", по деталям машин) что шариковый радиальный подшипник держит 30% осевой нагрузки. Там хорошо видно по его канавкам. Кстати, они выполнены с люфтом и место контакта далеко от 50/50. Вообще то я здесь не спорю, подшипники должны ходить долго. У меня на координатном столе, на фрезере, почти такие же (10Х24) ходят не помню уже сколько (года три, точно). Только, их пара, с двух концов, когда один пашет, другой отдыхает. Но, так то на фрезере, там у них работы, в разы больше. Я хотел сказать о другом. Очень хочется победить свободный ход ходового винта, а люфт в подшипнике останется, если он будет стоять один. Вот, я, о чем. Да, действительно, давно хотел удлинить вал. Только, я хотел удлинить и хобот и, тогда, все будет другое и подшипники, и посадочные места, и фрикционы. И гайка, кстати то же. Но, если честно, очень не хочется увеличивать габариты станка (его глубину). Поэтому, придумал одну идею. Когда нужно точить габаритный диаметр, снимать малую продольную и на ее место ставить площадку, которая будет выносить резцедержку миллиметров на 35...40 (нужно прикинуть точнее), на себя. Все равно, работы с габаритными диаметрами делаются не часто (и, там, малая поодольная, практически, не используется), а удлиненный хобот будет торчать всегда. Думаю, многим знакома борьба за габариты оборудования, в условиях городского балкона. Так, что с удлинением вала и хобота, я, пока, тормознулся. Если ставить шаговики, так сразу на два перемещения, продольное и поперечное, писать программы и точить резьбы, конуса и шахматы, куря в сторонке. Какой смысл, ставить мотор на одно продольное.

Извините, что вклиниваюсь. Тем более, с критикой. Но, хочу выяснить, где фрикцион, для лимба? Зачем его, вообще ставить на подшипники (лимб)? Что это дает, реально. Пусть вращается себе на смазке, по скользящей. Почему ходовой вал, только на одном подшипнике? Какой, тогда, смысл этой конструкции. Или на другом конце вала стоит ответный. Подшипнику , 22Х8, придется ипытыаать в основном осевые нагрузки, а он слабоват, для этого, тем более, если он один.

По-перше, цей обмежувач не закриває глаза від міста укола індентора. По-друге, індентор відколюється, коли виконувач не поцілює в місто укола, а попадає на якусь кромку деталі, в разі обмеженого доступу, або обмеженого поля зору. Цей обмежувач, як раз і обмежує і те, і друге. Ця дискусія не дуже корисна, тому що кожний працює в своїх умовах. Там, де більшість деталей мають просту, плоску, або ціліндричну форму, цей обмежувач не буде заважати і хай собі стоїть, для солідності (або, якщо твердомір треба продати). Але там де деталі мають всякі цементовані та закалені загогулини, або виступи, або тому подібні складності загартовагої поверхні, обмежувач, хочеш не хочеш, таки треба буде знімати. А далі, хто, як звик.

Ви, абсолютно, праві. Я не уявляю такої деталі, щоб без обмежувача, на ній, неможливо було заміряти твердість. І навпаки, не уявляю ситуації, коли він може бути корисним. Тому мені, дійсно, стало цікаво і, якщо не секрет, поділіться ситуацією, коли обмежувач сприяє більш точному заміру деталі.

Ця деталь може заважати доступу до заміру твердості на окремих ділянках деталей зі складною формою. Наприклад, на впадинах деталей, або на внутрішньому цементованому діаметрі, на зточеному зразку. Таким приладом, без цієї деталі, користуюсь років тридцять і ні разу на було необхідності її установки на своє місце.

Абсолютно, зайва деталь. Навiть, вредна. Часто заважаэ вимiрювати твердiсть.

По динамическому, с точностью, все сложно. У него есть минимально измеряемая толщина, шероховатость, кривизна, угол наклона, настроение термиста и т. д.

Ультразвуквым можно измерять с точностью +-2, но только по шкале RC. По HB и HV, точность очень низкая. Ультразвуковой стоит 35000 грн., самый дешевый.

1. Стационарный стоит на одном аесте и, в это место нужно носить детали и на нем мерять твердость, чаще всего, алмазным наконечником, после которого остается след от укола. 2. Динамический можно носить с собой где угодно и мерять твердость на чем угодно с помощью шарика, который бъет по металлу и отскакивает обратно. По высоте отскока шарика определяется твердость. Следа от удара не остается. 3. Ультразвуковой такой же, как и динамический, только измеряет твердость с помощью ультразвука. Переписывать паспорта твердомеров полностью нет времени, найдете в гугле.

А, что там в состае Литола вредоносного. Реально, восемнадцать лет проездил на подшипниках, набитых Литолом. Разгильдяй неимоверный, ни разу не разбирал и не менял смазку. Но, это реальный факт. Если хотите, чего то уровнем выше, не нужно вестись на соревнование этикеток и понтов, купите "Эру" и все.

Подавляющее большинство мастеров, в начале своей "карьеры" мечтают о настольном фрезере. Но, купить такой станок, по различным причинам, у них нет никакой возможности. По этим и другим причинам у них возникают идеи и всевозможные проекты. Чаще всего в голову нашего брата приходит идея "накрутить", для фрезеровки, сверлилку. Точно по такому пути пошел и я. Но у меня не было сверлилки. Мало того, я даже не разбирался в ихней классификации и номенклатуре. Но, я четко представлял какие детали я буду на ней изготавливать и с какой точностью. Так, что параметры исходного материала имелись. Совершенно случайно, еще на том чипе, в продаже появилась одна сверлилка. Методом экстрополяции, по фотографии, я определил, что она мне может подойти. Сверлилка позиционировалась, как обычно, "в рабочем состоянии" по цене экв. $95. Я ее, почти сразу купил, даже не зная, как она называется. Тогда, я еще не знал какую туфту втюхиват торгаши, под брендом "рабочее состояние". Когда она приехала и я ее собрал, она действительно закрутилась и двигатель от стиралки, с гулом своих и чужих пошипников, вращал микроскопический шпиндель (рродавец даже копеечного патрона не положил). Установив патрон, можно было действительно просверлить в чем нибудь отверстие. Скажу честно, с моими познаниями, я долго искал ее название. Случайно нашел на старом чипе тему и узнал свой сверлильный станок. Конечно, мне достался перестроенный вариант, но сохранивший базовые параметры. Главный параметр написан в классификации в последних двух цифрах - 06. Это максимальный диаметр сверла. Все, приехали, подумал я, поняв, что никакого фрезера из нее не получится, очередной раз убедившись, что нужно сначала читать матчасть. На фото изображен родной микроскопический шпиндель, на который насаживался патрон 1...6 мм. На фото, шпиндель обрезан и недостающая часть, с посадочным конусом, дорисована на бумаге. Так же есть изображение данного станка, но уже со снятым шпинделем и пинолью. Это было давно, поэтому старые фото не поготовлены для темы.

Чессговоря, накладывать химникель на дюраль я не пробовал. Для дюрали этот способ на много дороже, чем сернокислое анодирование, поэтому, никель по дюрали широко не применяется. Но, если, в экстренном слючае, то можно подобрать расствор и с него осадить никель и на дюраль.

Да, совершенно правильно, отличный вопрос и Вы на правильном пути. Есть такой процесс - химическое никелирование. Оно не требует электричества и наносится исключительно методом осаждения, причем цепляется очень плотно и ровно. Самое главное, его очень удобно контролировать по толщине слоя осаждения. То есть, можно контролировать наложение толщины слоя, до микрона. Нужно приготовить расствор, залить его в эмалированную кастрюлю, нагреть до 90° С и поместить туда покрваемую деталь. Через опреленное время на деталь осядет плотный и ровный, по толщине, слой никеля. Этот никель, с помощью термообработки, можно довести до твердости близкой к хрому. И все это можно спокойно сделать в домашних условиях, без мокрых тряпок и зарядных устройств. Все химикаты есть в продаже и кастрюли, то же. Можно точить детали на станке и сразу вешать в кастрюлю с расствором. Пока выточится следующая, первая покроется и так далее. Так сказать, домашний, скользящий план-график. Это, импровизация, ессно. При аккуратном соблюдении технологии, покрытие получается очень плотным и коррозионностойким, получше хрома будет.

Как сказать. 1. Покрытие легло неравномерно. Если, после восстановления, нарушена геометрия, какой смысл в такой процедуре. 2. Сцепляемость (адгезия) такого покрытия с основным металлом близка к нулю. Скоро облезет (и сомнется), даже, под подшипником и он прокрутится. 3. Посадочные места технологично восстанавливать хромом, но не цинком. Цинк очень мягкий металл, его быстро сомнет и подшипник будет болтаться так же, как и раньше. Думаю, мягкость цинка Вы уже прочувствовали, когда прессовали подшипник в "восстановленное" посадочное место, потому, что не могли угадать толщину такого "покрытия" микрон в микрон. Что еще раз говорит о том, что геометрия этого узла приказала долго жить. Такое покрытие применимо, только, для образцово-показательных экспериментов, да то при отсутствии нормальных гальваников, в радиусе полтыщи км. Не верьте всяким глупостям ютуба.