Nik

Пользователи
  • Продаж/оценка Барахолки

    6/4,83 (полученные отзывы)
  • Публикации

    812
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Days Won

    8

Все публикации пользователя Nik

  1. Я купил такой станок у этого уважаемого продавца, немного больше трех месяцев назад. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-tokarniy-stanok-mmd310emmini-stanok-nastolnyy-IDr5jw0.html Первое, что удивляло и смущало - цена. Продавец дал несколько телефонов новых владельцев, которые ранее приобрели у него эти станки. Позвонив и пообщавшись с мужиками, я услышал именно те отзывы, которые характеризовали тот станок, что мне нужен. Я его заказал. Никакой предоплаты никто не требовал и на следующий день позвонила милая девушка и очень вежливо сообщила, что станок едет ко мне. Станок приехал в лучшем виде, в цветной коробке и хорошей пенопластовой упаковке. С ним идет комплект сменных шестерен на гитару, для метрических и дюймовых резьб. Так же неподвижный конус в шпиндель, подвижный в заднюю бабку, обратные кулачки, комплект ключей и пластиковые рукоятки на маховик задней бабки и маховик продольного перемещения. Я так понял, заботливые китайцы положили эти ручки нам на случай поломки, при сжатии пальцами. Не знаю, они крепкие. Сразу, конечно проверил точность на конусности точения. На 150 мм - сотка. На длине вала 70 мм., микрометр заклинивало на одном месте. Честно говоря, я думал, что из-за нулевого опыта я чет делал не правильно, но дальнейшая работа и приобретенный минимальный опыт показал, что первая проверка не врала ни микрона. Направляющие с одной трапецией, но видно, очень точной. Возможности юстировки никакой нет. Трапеция проходит по всей станине, в корпусе передней бабки сделан паз. Вот, в этот паз бабка станивится на трапецию станины. Когда сотрутся подшипники шпинделя и, когда их заменю и не будет соосности, тогда придется трапецию сдирать. Наверно, а может и нет. Сначала я, конечно, суппорт поджимал нижними планками и даже их замеднил, для лучшего скольжения по чугунной станине, но потом понял, что в поджатии нет никакой необходимости. Наверно, это даже вредит. Сейчас поджатия никакого нет и по продольной оси суппорт можно перемещать мизинцем, и точность точения остается неуязвимой. В механизме продольной ручной подачи есть некоторый люфт к которому можно привыкнуть и ничего страшного. Плохо, что на этой подаче нет никакой шкалы, это довольно большое неудобство. Я обязательно буду этот недостаток ликвидировать. Корпус, где стоят шестерни, фартук, кажись называется, сзади, я закрыл крышкой. Подсмотрел здесь, на форуме, на таком же станке. Сделал это очень правильно, советую всем. Маточная гайка чугунная, двухсторонняя и точная. Никакого намека на люфт, или что то подобное, нет. Все сходится и расходится, как в Шатле. Винт продольной подачи диаметром 16 мм, с шагом, кажись, - 3. Работает отлично. В конструкции никаких излишеств и никаклго люфта, все просто и четко, как в калаше. Довольно не хилый люфт был в поперечной подаче, но не в гайке. Люфт был в продольной подвижке винта. Очень просто ликвидировал подбором двух бронзовых шайб. Такое впечатление, что изготовитель специально оставил там место, для бронзовых шайб. Слабовато у них там с медью и бронзой. Гайка на поперечке чугунная, сточится поставлю берилиевую бронзу (очень ее люблю). Все винты подачи М10Х1, левые. Шестерни все металлические, за исключением подвижной, что в коробке передач. Пластик белый и нормального качества, наверно не из хлама, или будем надеяться . Думаю, это не такой уж и недостаток. Эта пластмассовая шестерня, если, что полетит первая, как предохранитель. Так же, она меньше шумит. У него две передачи. Коробка на нижней передачи немного рычит, но совсем тихо и не критично. На верхней передаче, если работать без подачи, шума не больше, чем от куллера, только свистит. Максимальные обороты 2370, замерял китайским, самым простым, лазерным тахометром. На маленьких оборотах, станок довольно сильно упирается, резал плашкой резьбу на 8, на железе, рычит, как тигренок, но не останавливается. Мотор щеточный, бывает греется, но не смертельно. По крайней мере не воняет. Я на нем делал рифление, на дюрали, нужно было срочно и много. Катал часа два, вдруг подумал о моторе и потрогал, движек немного разогрелся. Но я руку на нем мог держать долго, правда, я термист, но думаю, было не больше 60, а это нормально. Промотал его немного на максимальных, остыл оч. быстро. Патрон 80-й, довольно сносного качества, бьет не больше сотки. Кулачки, то же не плохие, не протачивал вообще и не мерял на них биение, они не давали повода для беспокойства. Может и бьют какие сотки, а может и не больше двух. Точил в них довольно точные детали, полет нормальный. Немного неудобно включается привод и реверс подачи, но это так же не критично. Дело привычки и частоты использования. Я, чаще всего точу дюраль на высоких оборотах и вылизываю без подачи, все блестит, как зеркало. Почти . Но, конечно, когда режешь резьбу, то этот задний рычаг, пару раз нужно выматюкать, ну и конструктора тож. Но, все равно, все получается. Резьбы режет без проблем, весь диапазон. Задняя бабка была выставлена китайцами очень точно, я туда вообще не лазил. Работает, как положено работать нормальному механизму. Сказать нечего. Недавно посмотрел на ютубе, как "инженер ЧПУ из КБ Сухого", страшно критиковал похожий станок за его пластиковые ручки на продольной и задней бабке. Не понимаю, что тут такого? Станок такой, - с пластиковыми ручками. Они нормально работают, если их не бить молотком. Может давайте заменим рулевые колеса, на своих машинах, на железные Точу на нем три месяца, почти каждый день. По будням - пару часов после работы, по-выходным, бывает часов по 10, с перерывами на фрезер, обед и расборки с женой за стружку по всей квартире . Точу все, но без фанатизма по нагрузкам. Размеры, мощность, характеристики и возможности техники нужно учитывать, а не упираться рогами в миллиметровое снятие. Ну, в общем, станок совершенно хороший. Нет ни малейшего намека на халтуру. Все сделано по-спартански просто, точно и довольно надежно. Я не могу найти в нем недостаток, чтобы, хоть бы как то критически влиял на качество и точность точения. Конечно, руки чесались его доработать. Когда я его разобрал до винтика, меня ждало некоторое разочарование. Фронт работ был мизерным. Об этом напишу ниже.
  2. Ну дык, поэтому он и точит очень точно. Я снимал бабку, юстировка не нерушилась. Она стоит на трапеции, куда ей деться. За чертжи приспособ, будет отдльная благодарность. На этом станке ничего не закалено и шпиндель в том числе. Я точил его фланец рецом совершенно свободно. Может, конечно, на ТВЧ они закалили места под пошипники, а может и нет. Это же не профессиональный станок, поэтому и у него себестоимость такая и мы его смогли купить :). Но, я буду шпиндель калить, обязательно. Еще раз, спасибо.
  3. Большое спасибо. Это от души. С понедельника начну делать.
  4. Нормальная афера, кстати. Все должно получиться, если сделать аккуратно. Немного сожмет конус, конечно, но, если критично, на ривете можно подправить. Живая идея... Только уже нашелся череж !
  5. Там, короче, такое (резкое выражение, означающее в общении в определенной среде - очень лень): Диаметр 80, который имеет наш родной патрон и его фланец (на шпинделе), краем попадает как раз на крепежные отверстия 100го патрона. Как специально. Причем фланец захватывает, гдето 3ю часть этих отверстий, остальное отверстие висит в воздухе. Можно придумать конечно какую нибудь каракатицу (типа переходника), но она по каракатичному будет стоять и работать. Кроме того, я не хочу, шоб новый 100й патрон, висел, черте на каком удалении, от бабки. Это уменьшит межцентровое, подшипники немного нагрузит и, вообще, это (один листочек инжирового дерева), за что тогда боролись. Я уже и так думал и сяк, и много, и долго. Ни че толкового не придумывается, кроме, нового шпинделя.
  6. Это, точно. Но если даже и ухитриться, там разными ЗБ и развртками, то все равно, там будет больше сотки. Сами ж понимаете. А суть этого конуса в чем? В стопроцентной точности, что бы ставить цанги. А если цанга будет бить, то это все. В ней не выставишь деталь, как в трехкулачковом. И центром не подопрешь Представляете, сколько промучиться со шпинделем, с конусом, а потом поставить классную оправку с классным цанговым патроном, вставить в цангу деталь, включить станок и горько заплакать. Не, нам такой футбол не нужен, буду сразу избегать все возможные риски и делать наверняка. А то наштампую этих шпинделей на металолом.
  7. Это же самое и я хотел сказать. По идее, конечно, они там стремились к паралельности, но, скорее всго, в свободном допуске. И выставления, по синусной линейке, паровозиком, получатся в свободном допуске. И проточка конуса, сведется, опять же, к методу втыка.
  8. Не вопрос. Как вы протачиваете внутренний конус длиной 80 мм, если ход малой продольной 40? Это километры. С такой точностью конуса Морзе, шпиндель занимает достойное место на металоломе
  9. Там, в начале поста, я написал, что я с Вами полностью согласен, теоретически. Я прекрасно понимаю, что есть такая вещь, как синусная линейка. У меня в нормальном состоянии малая продольная... и поэтому у нее ход не позволит проточить конус Морзе 3 (помните, я говорил, что мы здесь, в теме, о конкретном станке). Но, даже если и начать точить с синусной линейкой (даже, выставиться по ней, что, очень сомнительно) и другими прибамбасами, все равно нормального конуса, без последующей шлифовки ни я, ни Вы, в ЭТОМ СТАНКЕ, не получите, хотя бы потому, что на такой длине, наш резец (10х10) будет вести себя очень не стабильно и такой конус мне даром не нужен (тем более, не каленый). Это все колхоз, в не очень хорошем смысле. Мне нужен конус шлифованный в ривете, доступ до которого у меня есть. (кажись, уже писал). Давно пришел к тому, что шлифовку лучше заказывать на строне, это не дорого и удобно, поэтому... Шлифование в этом станке я делать не собираюсь никакого. Поэтому внутрешлиф. в люнете, у меня его и нет никакого. Для одного конуса, его городить, совсем не рентабельно. Поэтому, меня никто не убедит, что на ЭТОМ станке можно сделать нормальный шпиндель, для ЭТОГО станка. Что касается проточки, места под патрон, то, конечно же она будет делаться на родном станке, в родных подшипниках и бабке... в одну установку, точнее, в самую последнюю установку. Это ессно, как дышать. Как, иначе.
  10. Конечно можно. Теоретически, можно очень много. Но... Мы же понимаем, что мы в теме о определенном станке. В этой связи, хочу спросить - Вы хотите сказать, что я смогу на этом станке, резцом, по тому пластмассовому угломеру, проточить конус Морзе 3, в шпинделе, выдержав идеально угол и чисооту, так, что стандартная оправка станет в "0", как влитая? Просто, можно написать еще несколько вариантов изготовления этого конуса, непосредственно на токарном станке, вообще. Но это будут обыкновенные разговоры. А можно сразу сказать, как будет выглядеть его изготовление конуса, именно, на этом станке. Шлифовку и притирку конуса, на этом станке, можно сразу не рассматривать, это наивно. А рассточка будет выглядеть приблизительно так. Сразу скажу, что в этом случае полноценный шпиндель не получится, потому, что мы не сможем его поставить КАЛЕНЫЙ. А если мы его закалим после проточки конуса, то его поведет и тогда точно его выбросим. Значит, придется согласиться, что шпиндель будет сырой. Ну так вот, мы его сначала выточим, все, что надо выфрезеруем, сделаем сверловку и все шлифовки, и почти готовый поставим на свое место. Потом, после предварительной сверловки, начнем расстачивать конус по той пласмаске, которая называется угловой лимб. Сначала, приблизительно, потом, стуча молоточком по рездедержке, туда сюда, будем все точнее приближаться к нашему конусу, все время меряя по оправке, по краске, или по чем то еще. У меня есть сомнения, что мы попадем в конус не провалив оправку в шпиндель. Вернее сказать, - я могу все это дело, мужественно провалить. А если я не попаду, то мне придется выбросить, почти готовый шпиндель, на мусорку, потому, что шпиндель без абсолютно точного конуса мне не нужен. Я не хочу смотреть на то, как расположены звезды и попаду я в размер, или нет. Я хочу сделать так. Проточить заготовку шпинделя с допусками, под шлифовку. Обязательно его, как положено, закалить. Провести шлифовку, мест под подшипники, на круглой. Конус морзе прошлифовать на ривете. Затем по месту проточить посадочный диаметр, под патрон. Все. Но этот процесс у меня может занять довольно продолжительное время. Для, того, что бы станок не стоял, а я не спешил, мне нужен чертеж. Но, по ходу, придется разбирать переднюю бабку и снимать размеры шпинделя. Вот, что бы мне, точно не хотелось, так это сбить юстировку ПБ.
  11. Это понятно и коню. Я писал, про конус Морзе. (Вообще то, нужен чертеж)
  12. Вы забыли написать, для каких процессов строите печь.
  13. Я могу определить. Есть микроскоп, умею делать шлифы, травители и опыт. Я могу определить.
  14. Видно, что вещь серьезная. Можно пойти двумя вариантами 1. Замена подшипника на низкопрофильный, через внутреннюю втулку. Но, это, если позволит нагрузка. 2. Наращивание размера. Мне тысячу раз приходилось такое делать и, скажу честно, применить здесь можно, только хромирование и последующую шлифовку. Цинкование, лужение, или что то другое, что то мягкое, не проходит. Никель, то же не годится. Если делаете серьезную вещь, то только - хром. Нужно искать где то поблизости такую гальванику, где такое могут сделать. Мерное хромирование процесс не простой, это не нанесение глянца. Только, перед хромированием нужно будет немного глубже шлифонуть, что бы чистого хрома, под подшипником, осталось не меньше 10 микрон на сторону. Может и есть такое напыление, где деталь не поведет, но любое напыление связанное с нагревом места напыления. Обычно, греют одну сторону, вращая деталь. При одностроннем нагреве вал обязательно будет выгибать. Это замечательно, если придумали такое напыление, что остывший вал идеально возврашается в первоначальное состояние. Если он не вернется хотябы микрон на пять, это уже бяка. Тогда его весь нужно снова шлифовать. ИМХО
  15. Да, Вы правы. Я то же это понимаю, но такая ситуация с этим девайсом и я сознательно так его построил. У мея такая ситуация с фрезером. Если внимательно следить за работой (ломы не вставлять) и смазкой, то этих подшипников хаатает на долго. На фрезере стоит года три, люфт еще не разыгрался и до сотки, пока не слышно.
  16. Смотря, какой смысл придавать термину "закалка". Если, в общем и о метале, то закалка - это нагрев до определенной температуры и ускоренное охлаждение. А дальше, нюансы. Заклка с получением 20 ед, это один из нюансов. Если делать все правильно, по технологии, то в зависимости от хомсостава, у каждой стали есть своя темпертура нагрева ( у многих она сходится), под закалку и своя скорость охлаждения (то же, у многих сходится). Если провести закалку, придерживаясь технологии, для данной марки стали, то, при закалке, мы получим максимальную твердость, для этой стали. Когда повышают мехсвойства детали (твердость, прочность, упругость и др.), сталь сначала калят по технологии, одинаково (для отдельной марки стали) и получают твердость, по максимуму. Но, только, закаленную деталь, ставить на эксплуатацию нельзя, ей нужно провести отпуск, т. е. повторный нагрев с медленным охлаждением. Чем выше температура отпуска, тем меньше будет конечная твердость (есть исключения). Например, возьмем выточим болт из стали 45, для акалки, его нужно нагреть до 850, охладить в воде и мы получим около 55 ед (может он и поцарапает стекло, если сильно давить). Использовать его таким нельзя, при закручивании, он лопнет, как стеклянный. Поэтому его отпускают при температуре 450..480 град и получают около 35 ед. Такой болт, уже не оторвешь. Таким образом упрочняют большинство сталей. Но, есть интересные стали, которые, после закалки, наоборот, мягкие, как пластилин и с ними можно делать все, что хочешь. А когда сделаешь, их нужно поставить на отпуск (здесь он называется, старение) и деталь, при этом отпуске, набирает твердость. И ее можно эксплуатировать. Так же точно термообрабатываются дюрали и некоторые бронзы. Так, что "закалка" - понятие растяжимое С какой тведости царапается стекло, к своему стыду, сказать не могу. По идее, никакую сталь нельзя закалить тверже стекла. Как же она млжет его царапать. А если она царапает стекло, то это, скорее всего, не царапанье, а выкрашивание. А выкрашивание завасит не только от твердости, а и от формы царапающей кромки, усилия, окалины, примеси какой нибудь (или другого налета). Здесь трудно перечислить и придумать эти факторы. Да и, вообще, царапанье, или выкрашивание, это не только не технические термины, но и очень субъективная оценка качества. А если качество оценивать не правильно, то это уже не качество вовсе. Но, в первом приближении, конечно, можно сказать, что если закаленной сталью удается царапать стекло то у нее твердость не кислая. Но, опять же, это не значит, что она закалена, по технологии и качественно. Высокая твердость, после закалки, это еще не 100е качество. Можно, взять перегреть обычную углеродистую сталь до 1000° (а, по технологии 800...850), охладить в соленой воде и, без отпуска, на ютубе, царапать стекло, под миллион изумненных просмотров. Но, это не закалка, а цирк и полная лажа. Только не подумайте, что я критикую автора ролика о ножах из ЯВовских шатунов. Честно говоря, мне понравились эти шатуны (я нашел это видео на ютубе и посмотрел внимательно, полностью). Видать, там сталь довольно не плохая. Если, попробовать закалить их через-воду-на-масло, получим довольно не плохой результат, как для ножа. Только не перегревайте, при ковке.
  17. Це Вы про мене, мабудь, сказали в відео. На цю тему, трохи люблю поговорити й пописати. На другі теми, не дуже. Так, що вибачайте, якщо напишу, щось зайве. Я пракиик та теореиик в одному флаконі, так що попробуємо цю тему розкласти по полочкам, з практичної і теоретичної точки зору. Почнем з того, з яких сталей роблять шатуни. Для таких деталей завжди використовують середньо ліговані сталі з відносно невеликим вмістом вуглецю. Це роблять навмисно, щоб сталь гартувалась на масло і не давала великих поводок. Таким деталям не траба бути дуже твердими, такі деталі повинні бути оптимально в'язкми і пружнимию щоб витримувати сотні міліонів цикців знакоперемінних навантажень. Середньо ліговані сталі з невеликим вмістом вуглецю, типу 30ХГСА, мають, як раз такі властивості. А сталі з високим вмістом вуглецю не мають таких властивостей, якщо навіть, після гартування, їх довести до необхідної, для шатуна твердості. А шатун з високою твердістю не з'їде, навіть, з ковеєру. Так, що сталі, для таких деталей, середньолеговані і мають не високий вміст вуглецю і коли гартуються на масло дають не максимальну твердість, а твердість на рівні 52...54 од. Потім, відпуском, їх доводять, приблизно, до 42...44. Такі правила гри і всі відхилення від них нічого доброго для двигуна внутрішнього спалювання не несуть. Але це не все. З відео не зрозуміло з якого апарата ці шатуни. Ящо з масового виробництва, то вони взагалі-то можуть бути виготовлені зі 40Х, але вона також дасть максимум 55. Я зустрічав і робив сам, відповідальні шатуни в яких поверхню цементують. Такі шатуни, після гартування, на поверхні утворюють шар металу, хоть і твердого, але із величезними стискаючими напруженнями, які не дають тріщині зародитись, взагалі, ніколи. Якщо такий шатун розкувати, то цементована поверність, все одно, вилізе на край і залишиться на кромці ножа і буде загартована по мкксимуму, поки не сточиться. Але, саме головне, що при відсутності об'єктивного контролю, це все марні балачки. Якщо взяти ніж з твердістю 55 од. і не мючи досвіду об'єктивного контролю, можна не помітити що твердість там не зовсім максимальна (у мене Ваше відео починає глючити, коли Ви починаєте шкребти по чомусь ножем). Але твердість в 52..54 од. цілком підійде, для мисливського ножа, та ножа для гаражу. Якось, так.
  18. Естественно, не требующий. Игольчатые подшипники невозможно регулировать. Думаю об этом Вам сообщать нет необходимости. Сейчас там люфта нет, при появлении люфта более 10 мкм, я заменю подшипник на новый.
  19. Ценю чувство юмора, даже черного . Там не чугун, мам мусор. Слово, точность, к этой груде металла не применимо. У меня этот станок, для утверждения характера. Один раз, даже, хотел его выбросить с балкона. Я его полностью, до рабочего, еще не довел. Делаю его по узлам. Растягиваю удовольствие и утверждаюсь характером. После успешного завершения какого нибудь узла, есть колоссальный повод .... устроить праздник. Хотел открыть об этом тему, не хватает сил. Спасибо, что подсказали. Точно, - Прилуки. Как сигареты.
  20. Я то же хотел поставить шкив на самый хвост шпинделя. Но 1. Мне не нравится, что он там шпиндель тонкотелый. 2. Мне не нравится, что шкив там нормально не станет и придется, то же дорабатывать элементы конструкции (это больше время, чем пропил). 3. Мне не нравится, что мы прикладывем нагрузку натяжения ремня на подшипник скольжения, который, для этого не предназначен, конструктивно. Износ от нагрузки ремня величина постоянная и присутствует, даже, когда шпиндель крутится вхолостую, а смазка у нас, там, чисто символическая. А еще, я знаю, что бронза, там самого низкого качества (я проверял). Так что задняя втулка (у нее меньший диаметр), в данном случае, будет, точно иметь повышенный износ. А это самый страшный кошмар станка на втулках. Был бы подшипник качения, этим пунктом можно было бы принебречь. Вариант с верстаком я изначально отбросил, как гигантоманию. Так, что из всех зол я выбрал самое малое - небольшой пропил в бабке (с перемычкой для удушения жабы).
  21. О! Сколько я об этом думал. Повторил теормеханику, сопромат и даже, ТММ. Раскладывал силы и даже строил диаграммы. Тогда, я еще ни разу в жизни не точил на токарном станке и мне казалось, что каждый грамм спиленного металла будет иметь фатальные последствия, для вожделенной жесткости. Мне просто не фиг было делать. Там в первом приближении все видно. Смотря какие нагрузки мы имеем в виду. Не забываем, что ЗБ прикручена к станине. На максимальную статическую нагрузку, прикрученной задней бабки, этот пропил накокого значения не окажет. Относительно динамических нагрузок, если ЗБ кидать на бетон с 9 го этажа, то, возможно, в месте пропила, она лопнет. Что бы почувствовать потерю жесткости реально, нужно прикрутить станину к горе, на станину прикрутить ЗБ и наехать на патрон сбоку, паровозом (и то, скорее, лопнет шпиндель на резьбе, где прикручена планшайба). Или, реально, точить повседневные детали, и, вместо контроля размеров, думать о том, как же пострадала жесткость, то, конечно, из за этого пропила будет массовый брак. Я уверен, что при максимальных нагрузках точения и, даже отрезания на этом стнке, этот пропил, на работу станка, влияния не окажет. Но, что бы, как то успокоить это животное, под названием "жаба", над пропилом я устанавливаю перемычку (на потайных болтах). В стенке, в начале пропила, есть для нее выборка (видно на фото, но еще не доделано).
  22. У меня такая шайба есть. Она у меня лишняя. Прочитав Ваш первый пост, я кинулся на балкон ее искать и, к сожалению, не могу найти. Я точно знаю, что ее не выбросил и она где то лежит. Завтра днем еще раз перерою балкон и все нычки в квартире. Если завтра не найду, в четверг посмотрю на работе. Не буду Вас сильно обнадеживать, но если я ее найду то я ее Вам обязательно пропью. Упорные подшипники спереди и сзади я, все таки, поставил. Правда, я выбросил бронзовые втулки, и расточил бабку, под подшипники. Растачивал обе стенки за один проход на большом координатном станке. Впереди не хватило тела для установки, не то что роликового подшипника, но даже шарикового. Поэтому, пришлось поставить игольчатый. Сзади установил пару шариковых. Вам, я бы не советовал идти по этому пути. Работы довольно мног и нужно оборудование, и выбор игольчатого подшипника не для всех, это чисто для моих задач. Все же, скину фотки, для интереса. Шкив, со шпинделя, я не выбрасывал (хотя был такой вариант), а выточил новый с максимальным диаметром, для медленного хода и другими нужными диаметрами, сам пересчитывал, под мотор и ремень, и все остальное. Мотор я ставлю сзади станка, на подставке. Мотор оперативно ездит по салазкам и меняет межосевое. А вообще, он у меня на 900 об. и включен через частотник. Там, на последней фотке, в задней стенке бабки видно выфрезерован вертикальный паз, для ремня (горизонтального, пока, нет). Кстати, у меня есть комплект этих долбаных втулок из красножелтого металла, типа бронза и гайки к ним. Еще не успел переплавить. У меня станок из детской трудовой коллонии, не помню какого города, короче УЖАС.
  23. Я сделал микроподачу, на скорую руку, примитивно, "на первое время". Сделал резбовой шток,с шагом 1 мм, который толкает шпиндель сверху. На шток жеско установил маховик с лимбом. Все вращается со шпинделем, поэтому контрогаю. Примитивно, до смешного, морока, но работает, пару соток можно впоймать. Работаю так "временно" уже, наверно, года три. Через шлицевой вал делать микроподачу чего то не охота. Полагаю, что из за люфтов в зубьях (а они у меня есть) нужной точности не достигну (а мне нужны сотки). Поэтому, ношу идею тянуть за пиноль. То же с помощью ЧП. Один вариант попробовал, результат не понравился, получил недостаточную жесткость. Работаю над следующим и продолжаю давить в шпиндель, вращающимся резьбовым штоком.
  24. Я бы сделал так: Если есть сварка и круглая шлифовка: 1. Расточил отврстие и нарезал бы резьбу, например М12Х1. 2. Выточил боченок Ф18 (+0,5) с папой М12Х1. Фаска, под сварку не большая, около 1 мм. 3. Закрутил боченок и приварил его в трех точках. 4. Фрезеровка (продолжение) паза на боченке. 5. Шлифовка боченка в размер рукоятки В этом варианте используется точечная сварка (очень желательно углекислотка) в которой минимальны поводки, а если они возникнут, все исправит шлифовка. Но, если поводки не критичны, то боченок можно выточить сразу в размер (только, немного в минус, что бы снимался желтый барабан). Если сварки и круглой шлифовки нет 1. Я выточил бы фланец с хвостом. Наружный диаметр фланца, под диаметр, или немного меньше желтого барабана (который на фото). Хвостовик фланца, под размер рукоятки. Эту конструкцию можно сделать разборную. 2. Сверловка трех отверстий (напр. Ф5,2) на торце фланца. 3. Сверление ответных отверстий (Ф4,2, по месту, через фланец) в желтом барабане под М5. Нарезание резьбы. 4. В хвостовике делается шпоночный паз, или другое крепление рукоятки. 5. Фланец прикручивается к желтому барабану, на него насаживается рукоятка. Можно сделать новую рукоятку произвольной конструкции, что бы ее можно было посадить на те два резьбовых отверстия на желтом барабане, которые уже есть (на фото). В идее использования желтого барабана, может быть множество вариантов. С микроподачей, отличная идея. Сам с ней ношусь, никак не доношусь.
  25. У меня есть большая просьба к старым владельцам станка MMD310. У каго есть чертеж шпинделя, или ссылка, скиньте пожалуйста. Я буду делать новый шпиндель под 100 й патрон. Покупать готовый не буду, потому что знаю, что это не простая и ответственная деталь. Там обязательно нужна термообработка, и высокая точность выполнения. Особенно, мне нужна нулевая соосность конуса Морзе. Вероятность, того, что вышлют соответствующий шпиндель, очень не высока.