sv80

Если совсем с приборами плохо, то можно автоламп насколько в паралель и получится загрузка нормальная. И вот перемычки все откинул и к каждому АКБ цепляешь лампочки и замечаешь время просадки до 10.5. или 11вольт в такой способ можно получить ориентир на ёмкость. А вообще сейчас у многих китайских зарядках есть и тестер сопротивления АКБ. Батареи предварительно зарядить до одинаковой напруги, но отдельно. Если батареи не агм то можно ещё плотность замерить электролита но в каждой по 6 банок - муторно.и рефлектометр нужен Кстати если все разряжены одинаково, то по зарядке также можно судить. Чем быстрее батарея зарядились тем хуже.

Але аккуми не пояснюють, фару. Може звісно і блок... Перевірив би ще напругу і струм що видаює збірка при настанні глюків. Додатково поцепив би вольтметр. Якщо просадка є різка то все таки АКБ.

Щось акуми не виглядають новими. Я почав би з перевірки і тестування кожного акума конкретно. Якщо один помирає або слабшає при послідовному з'єднанні то вся збірка стає фігнею і займається саморуйнацією в прискореному темпі. А тут збірка ще й без балансування, тому батареї мають ідеально відповідати одна одній. Тому заряджаємо кожен акум окремо, міряємо опір, і розряджаємо міряємо ємність а заодно знову опір. І от коли будуть зібрані ці дані можна буде оцінити збірку. Дуже схоже на провалений 1 або 2 акума.

Подача должна быть снизу - кпд не тот. На эту зиму актуально.

А також ліві сврдла часто використовують для висвердлювання обломкамків болтів та шпильок із тіла. Іноді буває щой під час свердління викручування йде, й без екстрактора обходиться.

Так із того, що ми тут викручували, то проблема була якраз в швидкому їх розмиканні без досягення потрібних обертів. Фото вузла ми так і не дочекались(стан пружин - тощо). Із погоди - стало сухіше і тепліше. (на який вузол могли подіяти сухість і лінійно-обємне розширення?

Медленно и плавное вращая вал или через шкив руками, без подачи питания - размыкание контактов происходит? Есть возможность провести. Кстати по логике ексентриков тут как раз и не должно быть - тут нет точек зажигания условно, должны быть ровные грузики. Кстати дайте фото таки этого размыкателя, а не из нета - по фото из интернета дефект не обнаружишь. Или криво стоит контактная группа(может не родная) - что при одной позиции вала - контакты есть, при другой нет. Кстати если такое сильное поле - то соответсвенно его можно компенсировать увеличением усилия пружин. Не думаю что заводской брак пустили бы так в серию даже в Китае.

Якщо через контакти обертового вимикача Ви ганяли нормальні токи(50А) то проблема не в слабких контактах обертового вимикача, а в його механіці, чи гусь можливо деформував контакти, що їх прилягання при мін обертанні зникає. Зазвичай якщо контакти слабкі, то вони згораюсть або підгорають і заліпають навпаки, тобто пусковий би розкрутив двигун і далі під напругою був... після 100 таких підгорань звісно і контакт би був вже не той і в стані спокою не давав би тих токів. До реці якщо є можливість провернути вручну вал двигуна, через шків наприклад, то цікаво при яких обертах пропаде контакт на вимикачу, нехай якщо навіть подати на нього мінімальні токи... Якщо навіть від руху рукою контакт пропадає... то проблема в цьому вимикачу і навряд чи зав'язка його через реле щось дасть без таймеру чи затримки.

Реле простое не подойдет, нужно ВРЕМЕННОЕ включение на раскрутку. Иначе напряжение подалось на реле, реле замкнуло пусковой кондер и конда оп вашему оно должно тогда отключится? Когда компрессор полностью надует ресивер, а при активном заборе это может идти очень долго. Если при замыкании перемычкой - этот кондер запускает двигатель ставбильно норм, проблема не в кондере! При прозвонке проводов под нагрузкой, шевелили провода? Что бы убедится в перегибах плохом контакте и т.д.-? если да и все стабильно - то проблема не в проводах - а именно в этот оборотном выключателе. Кстит если есть доступ к нему - киньте его фото с нескольких ракурсов. Больше всего что проблема именно в нем. Остальное то исключили походу

Для компресора це не вихід - там не тільки руками а й автоматом має включатися(при низькому тиску в ресиверы), с таймером це вихід Автору тему, спробуйте ще пружини замінити в тому механізмі обертового вимикача на більш міцні, чи вкоротити їх, можливо тріснуті вони чи слабкі... Гусь міг начудити і там.

Електрик насправді вирішує всього дві проблеми: 1) немає контакту де він має бути і 2) є контакт де його не має бути. :-)

Якщо там цей екцентриковий вимикач він має працювати аналогічно зчеплення у бензокосарки, доки оберти не даси нормальні, то пружина стягує колодки. Думаю(виключно суб'єктивна гіпотеза) аналогічно працює і ексентриковий вимикач. Можливо загубились, ослабли, тріснули пружини і при любому обертанні контакти розмикаються, тобто тільки почався рух, контакти відразу роз'єдналися а двигун ще не запустився... Не кидайте камінням сильно - ідея на рівні мозкового штурму.