Дядько Максим

Вичерпати грубо ковшом, совком, шпателем, далі розмочити бенз чи соляра, потім автохімія, потім витерти насухо.

На ютубі є Сергей Беловс, він там все показував по 5к32. Нічого складного там нема, головне болт який фіксує диференціал не забути відкрутити, чи закрутити.

Не все так просто, Олег. Допуск на площинність і паралельність компенсаторних (дистанційних втулок) між підшипниками як правило 2мкм. Якщо розірали шпіндель і втулки зовнішня і внутрішня є різновисокими, то ніякий заводський дуплекс туди вже ставити не можна. Та заміна про яку ти говориш, можлива лише якщо там стояли кільця однакової висоти і підшипнки були вже виготовлені в парі з відповідним натягом. І то, з досвіду скажу, що поклавши ті втулки на плиту і мірнувши мікронним індикатором деколи дивуюся. Зараз в ремонті маю шпіндель від хааса і один від якогось корейця, всюди є косяки. Всюди хоче норм підходу. А найголовніше: ніякої грубої сили. Приходиться робити зйомники, девайси, спец-ключі. Як правило приносять шпінделя які вже "пробували розібрати у колеги на автосервісі на пресі". Ну і не забуваємо про режими обкатки, розгону, відпочинку і все це з контролем температури. То не фіра, де підшипник молотком вибив, а інший забив:)

Слід розуміти, що ціна оренди має бути близька до ціни перешабрювання лінійки повністю до попереднього стану. Лінійки вистачає щоб вишабрити поперечку, яку перед тим хоча б фрезернули. Як не крути, а царапини і натіри будуть. Тому навряд чи хтось на таке піде.

Регулювання протяжки або потужний резистор (дротиковий), або платка. Клапан на газ від Жигулів на 12в, або від пресів, чи гільйотин на 24в, або покупний. Включення первинки пускачем, або твердотільне реле, або тиристори. Переключення току - галетник (пакетник) по первинці.Коли жмем кнопку одночасно включається первинка транса, газ і подача дроту. Це найпростіша схема, без затримок і т.д.

Навряд чи знайдете. Я думаю простіше нову спаяти, вони всі типові для трансформаторних П/а.

не буде так діла. Там з заводу сильно підгонкою не заморочувалися, а ви хочете понадіятися на совість слюсара + знос + клей. Не попадете ніколи в висоту. А потім возня щоб рейку перемістити і коробку подач і серьгу валів ще більше клопоту займе.

На воко: передній сотка на плюс. Задній: ноль, пів сотки на плюс. Це з розрахунку, що деталь гартована і шліфована дрібним кругом. Всі решта маніпуляції будуть спрямовані на причесування шороховатості. Ну і підшипники бажано проміряти, бо зробите +0,005 а воно буває пролетить, бо підшипник всередині має розмір в плюсі від номіналу до 0,02.

Перевірка станини на якій лежить супорт і зб, то так як міряти кальсони поверх джинсів, вроді мій розмір, но шось не точно. Супорт за рахунок великої площі контакту знівелює массу огріхів, а також не покаже гвинта станини. Це ж не діп300, де станина впятеро довша супорта. Знімати і міряти літачком, індикатор, рівень і т.д. Саме через отаку перевірку люди з виробіткою станини в 0.2 і більше б'ються себе в груди і кричать: "На 100мм сотку тримає, а як по не конусити, то я пб рухну".

Хлопці, при шліфовці станини вона реагує деформацією на "скупий" потік емульсії. Грубо кажучи: замало ляє - чугун зразу дує вверх, назустріч кругу. А ви тут насухо збираєтесь шось човгати. Вже переконався, ресурс колхозити і робити з гівна сметану - в нас не вичерпний.

Зможем, але станок ще не готовий