alexandr_st_plus

Користувачі
  • Продажи

    0/0
  • Покупки

    1/5
  • Публікації

    289
  • Зареєстрований

  • Відвідування

  • Діб у лідерах

    9

Усі публікації користувача alexandr_st_plus

  1. @Х-50 , гляньте для начала вот это видео Вот такого счастья уложить 10 см в виде черновой стяжки (с арматурой конечно же) и будет вам радость и тепло, ко всему выльется в раза два дешевле пенополистирола. А сверху уже можно будет чистовую залить. Если всё же будут грызть сомнения, гляньте, как я делал вот в этой теме - нарезал в земле дырок, утрамбовал грунт внизу и залил сваи с арматурой и конечно же с вибратором.. Сваи же выступили в качестве маяков (25 штук на 50 квадратов). Ну а сверху на сваях уже плита. Пол в итоге вышел полностью отвязанным от стен и фундамента. Кстати, недавно нужно было перфом по полу постучать, так вот вибрации от перфа в полуметре в ноги по ощущениям не было вообще никакой.
  2. По большому счету сильно смысла нет. Кварцевый песок доступен как по деньгам, так и по наличию. Да и внешний вид неплох. Думаю, все видели напольные покрытия в новеньких автобусах и поездах метро, ну типа наждачку к полу приклеили. Когда делал заезд, кое-где нужно было большие неровности заполнить, так я в это покрытие для массы и минимизации усадки добавлял цементно-песчаную смесь, уже готовую (Мастер-Классик). Зашибись вышло. Честно говоря, переживал, что может какая-то хим реакция пойти. А вот на балконе покрытие пострадало немного. В день заливки к вечеру поднялся хороший туман и на эпоксидку осело немного влаги. По поверхности пошли высолы и белесые пятна, которые не сходят. Воды это покрытие в некристаллизованном виде боится напрочь.. Кто знает, как эта штука себя с сахаром може повести. Кстати, тут про уронить молоток на пол спрашивали... Покрытие имеет некоторую эластичность, похоже какие-то компоненты полиуретана туда добавляют. Спасибо! Может к новому году с полом и закончу, а вот станки перевезти есть шанс не сложиться до весны, если снега в гаражах навалит. Там горка крутая, неизвестно, сможет-ли груженая машина оттуда выехать. Но я не отчаиваюсь, работы еще много - электрику к станкам развести, сжатый воздух подводы сделать, каркас гипсовых профилей на стены подцепить, полки, стелажи, теплые полы подключить и запустить... Кстати, только что посмотрел температуру в коридоре. Он не отапливается. Темп. воздуха там порядка 17гр. Температура пола при этом 15гр. Перлит холод с земли отсёк кардинально. Это при том, что он еще не просох. Может через годик-два высохнет под бетоном, тогда совсем хорошо будет. В мастерской кондей дубасит. Там стабильные +19 (так выставил кондей) и пол тоже +19.
  3. Собираюсь наконец-то залить пол для будущей мастерской. Готовил всё долго и тщательно. Толщина плиты 15см. Сетка с шагом 15см, арматура 12мм. 2 слоя. Нижний слой с отступом от пола 20мм, отступ от верха около 35мм. Маяки - стальная полоса 20мм на ребро. Хочу добавить в бетон базальтовое фиброволокно. Собственно на бетонзаводе нужен предметный разговор по марке. Особенно интересует мнение по подвижности бетона. Ну так чтоб не жижа была с минимальной усадкой, и чтоб размазать его с вибратором и виброрейкой качественно. Может какие добавки еще надо помимо пластификаторов с учетом, что может быть в перспективе запущу теплый пол?.. Всем заранее спасибо!
  4. Пока слово за слово, одну рельсу уже примастырил на потолок. Правда, в конце пришлось немного покорячиться. Прекрасно понимаю, о чем речь. Но, прежде всего места сварки будут вне рабочей зоны. Еще один момент - предполагаемый вес. Ну максимум, что мне нужно, - это 400кг. Ну , типа стол с плоскошлифа снять., а в остальном по мелочам : угловой стол на станок поставить, либо же поворотную головку. Из деталей, - максимум, что ставил на свой фрезер - 100 кило. Двутавры я развернул один относительно другого на 180 гр. чтоб сваренные места не находились в одной плоскости. Сам по себе двутавр 18. Крепится он на другие перпендикулярные куски двутавров, которые заложены между блоками бетонных межэтажных перекрытий (перекрытие толщиной 250, двутавр 27 или 30). Крепежи простые: болты М10 (4 шт на одну точку сопряжения) сквозь двутавр притягивают стальными пластинами толщиной 10мм к так называемым закладным (те, что между плит перекрытий). Переделывать в любом случае ничего не буду. Уже и так намахался.. Добавляю немного картинок Брал здесь http://cgip.com.ua/nalivnye-poly/epostil-517-07/ Несколько дороговато вышло : на 55 квадратов 30 кило эпоксидки и 15 кило эпоксидной грунтовки. Суммарно 9800 грн. Пока попробовал залить заезд и балкон. Есть нюансы в работе с ним, но по ощущениям уже залитого супер. Особенно понравилось на балконе босиком по нему ходить Но, как уже писал выше нужен специфический инструмент, чтоб нормально залить. В частности нужна ракель - зубчатый шпатель с высотой зубчика 1мм, широкий, желательно мм 500. Пробовал шпателем с зубчиком 2мм, остаются следы зубов, не растекается на 100%. Но в целом, поверхность почти как стекло. Пробовал еще валиком размазывать - совсем не то, но это может еще валик с короткой ворсой был. Повторяются все неровности пола,. Кстати, уже чуток снежок сыпал, так вот на балконе на эпоксидном полу охрененно скользко. Еще думаю, может в мастерской присыпку кварцевым песком сделать поверху эпоксидки. А то зайдешь с улицы в мокрой обуви и тут же задницу поймаешь.. Но мокрая обувь сама по себе не скользит. Вот если в нее снега набьется, тогда держись.
  5. Спасибо, что не забываете Всё никак не рожу до сих пор. Попутно и параллельно делается еще куча дел по стройке. По максимуму надо успеть сделать то, что на улице. Так чтоб потом на морозе зубами не стучать. Сейчас вот канализацию заканчиваю. Станки сами пол себе просто так не выгрузишь, как их потом в мастерскую затолкать? Пришлось делать заезд. Так, чтоб машину с бетоном лишний раз не заказывать, еще и коридор прицепил. Делал уже по накатаной технологии : сваи, мокрый прессованный перлит, арматура, на арматурный каркас трубу теплого пола, затем всё это бетоним. Бетон заказывал повышенной влагостойкости с маркировкой W8, ну понятно, что везде фиброволокно. Пока мастерская пустая, решил закинуть двутавры под потолок для кранбалки. Сварщик с меня так себе, но всё же две палки по 7,5 метров сварил встык без поводок, покрасил пульвером. Уже забацал подъёмные кронштейны, на днях буду цеплять к потолку Как только уберу двутавры на потолок, возьмусь закончить пол. Там небольшая лажа вышла. Шлифмашина для бетона коварная штука. Вроде ровняет, но при это и сама ямы делает. Плюс ко всему выбиваются мелкие камешки гравия с поверхности и тут же попадают под жернова, чем процарапывают достаточно глубокие рытвины в бетоне. В общем пришлось зашпаклёвывать цементной смесью на ПВА и зашлифовывать врукопашную. До конца осталась одна треть общей площади. По факту выглядит примерно так В общем, через пару недель рассчитываю залить его эпоксидным покрытием. Сама смесь давно уже стоит и ждет. Но в две руки никак всё не осилить Пока что попробовал заэпоксидить в районе ворот, получилось хорошо, но с этим покрытием работать непросто оказалось, нужна тщательная подготовка, чтоб качественно залить. В общем это надо делать отдельной темой по строительству мастерской
  6. Автор ничего не указал по составу материалов. Блестящие заготовки на картинках ни о чем не говорят. Каждый состав под свои виды работ. Как происходит контроль качества на предмет однородности спекания и микротрещины, внутренние раковины?
  7. А какой разброс цен на китайские привода? Вы когда будете подбирать, накиньте еще процентов 30 по крутящему моменту. Китайцы завышают характеристики а по факту они ниже. Чем управляет эта ваша GSK? Возможно, на родные моторы можно подобрать адекватные блоки управления. Мощность по крутящим моментам у вас планируется немаленькая и ценники соответственные, даже на китайщину
  8. Это пальцем в небо называется. Шлифовальный круг имеет радиус, приличный, и визуально режущая кромка кажется длиннее, хотя на деле производитель учитывает выход радиуса круга за рабочую кромку. В таких замерах будет гарантированная ошибка. Это влечет при заточке нарушение геометрии. На примере прямой фрезы это может быть либо небольшой конус, либо юбка. Ни кад ни кам вам тут не помогут. Нужен просто нормальный оцифровщик по точкам и углу. И немного математики.
  9. А что даст модель фрезы? Как по ней для многоосевого станка G код сформировать? Шлифовка от фрезеровки отличается тем, что шпиндель в большинстве случаев стоит горизонтально. Это в корне меняет всю концепцию написания кода. Все КАМы заточены под фрезерные работы с вертикальным шпинделем. Софт под заточные пишется под конкретную кинематику станка и стоит 10-30к $. @Острозуб , для начала тебе сюда. https://www.zwsoft.com/forum/thread-2980-1-1.html Тут есть математическое описание формирования переменных спиралей. Как подставить уравнения в тело программы, думаю - знаешь. Лучше работать через команду перехода в полярную систему координат (не забудь в конце проги из нее выйти). Тут https://www.comsol.com/blogs/how-to-build-a-parameterized-archimedean-spiral-geometry/ есть примеры уравнений, как твой код сделать параметрическим, чтоб заголовке кода лишь поменять пару переменных (длину спирали и угол наклона). В общем, если сильно не спешить, разберешься
  10. Ну в общем как-то оно вышло. Не идеально, но и достаточно неплохо. Это уже после обработки шлифмашиной по бетону Есть огрехи. Кое-где мелкие ямки. Местами не удалось сошлифовать весь бетон до маяка. На следующей картинке видно чуть лучше Придется мелкие неровности грунтовать , затем цементным раствором на ПВА зашпаклёвывать. Ну и следующий этап - полиуретановое покрытие. Сам по себе бетон В25 уже схватился неплохо. В совокупности с фиброволокном - лютая штука. Даже относительно тонкие около 15-20мм кусочки бетона руками раскрошить невозможно.
  11. А вы думаете, на станке из труб можно обрабатывать что-то серьезней дерева ? Ну максимум люминь по 0.5 за проход. Удачи! Кстати, даже для пенопласта портал сделан из стали 16мм
  12. @Henek , чтобы избавиться от излишней сварки и поводок и проблем с точностью конечной сборки, могу предложить следующий вариант ( я так сделал на своем легком роутере по пенопласту) : сбоку трубы привариваются технологические пластины с припусками, назовем их бобышками. Сперва я скрутил трубу с пластиной 8мм винтами М6 (на картинке выделены отверстия слева-справа, пластина понятное дело с припусками) Затем через бОльшие отверстия приварил пластины к трубе. Затем бобышки были обфрезерованы на чпу под внутренние габариты сопрягаемой трубы. Вся эта радость стягивается у меня шпильками М16 через центральное отверстие в бобышке . Все трубы были отторцованы на станке в размер и с соблюдением прямого угла торца.. Внутренние швы труб, естественно, были зачищены. Детали стыкуются лёгким постукиванием молотка. После утяжки шпильками жесткость рамы меня несколько ошарашила. Замеров не делал, но я знаю, что такое колебания металла. Примерно так выглядит в сборе, к сожалению промежуточных фото не делал. На фото ближайший к нам угол Технологически такой вариант намного проще в изготовлении и не хуже по жесткости.
  13. Почти что хеппи-энд. Бетон В25 П4 F200 W6 (М350). Добавили фиброволокно из рассчета стандартная упаковка 900гр на куб. С фиброй размазать верхний слой несколько проблематично. Похоже, придется чуть позже брать в аренду шлифмашину. Но в целом без сюрпризов заливка прошла. Маяки из стальной полосы сильно выручили. Перед заливкой одел на трубки теплого пола заглушки и автомобильные нипели. Закачал в каждый контур воздух. Давление не очень большое, порядка 3-3..2 атм. Перед этим пару дней трубки стояли под давлением, затем еще раз было проверено давление. Система герметична. Кстати, замерял штангелем диаметр трубок до накачки и после - он не изменился. Думал, трубки раздует немного. Но нет, пластмасса довольно жесткая. Предварительно все размеры пола были перенесены на чертежи и был просчитан объем бетона. Пересчитал объем арматуры, трубок, разных коробов, затем вычел из общего объема. На всякий случай при заказе накинул еще 0.2 куба. В общем пришлось вывалить на дорогу пяток вёдер бетона, в целом предварительные рассчеты оказались довольно точны и не пришлось платить за лишний бетон.
  14. Может когда-нибудь удастся разжиться круглошлифом небольшим, - это тонны 3-4 и токарником, типа 16к20, - еще тонны 3. Остальные станки (чпу фрезер около 3т, плоскошлиф 2т, расточной 2т) уже есть. Суммарно пока что 7т в наличии и еще несколько станков легковесов в заготовках, ну там тонны на 4 наберется. Нагрузка общая более-менее распределена равномерно. Под наиболее тяжелые под каждый угол станка своя свая (+/- 20-30см). По идее арматуры как раз в меру. Бетонную плиту лучше было бы увеличить см на 5, догнать до 20см, но уже как есть. По идее со сваями она уже никуда не денется..
  15. Это ж под станки, поэтому по возможности максимально надежно, конечно хочется, чтоб хорошо было, лучше слишком :). Доливать ничего не буду сверху. Нужно просто залить и выровнять, чтоб как у кота одно место, сверху помазать полиуретаном и всё. @технократ , спасибо за содержательный ответ. Теперь примерно понятно. А-то у кого не спрошу, какую-то лабуду говорят, типа М300, а на деле ни о чем. Насколько я понимаю, для кубика нужно технолога с завода приглашать? И он у меня остается или технолог его забирает? Если у меня, то если что, как я потом докажу что их бетон это именно тот кубик? Как думаете, насколько уменьшится подвижность бетона при добавке а него фиброволокна?Может лучше брать Р4? Тогда с фиброволокном выйдем на Р3 по идее? Верхний слой арматуры должен удерживать плиту от выгибания наружу при тепловом расширении во время работы теплого пола. Чтоб компенсировать возможное выгибание, трубка теплого пола была смонтирована между арматурными сетками. Анкерить смысла нет. Если пол будет устойчивый и без вибраций, то ничего прыгать не будет. Достаточно виброопор. Ко всему, чтоб минимизировать вибрации и скомпенсировать небольшую толщину бетонной плиты на предполагаемые места установки станков были сделаны сваи глубиной 1,5м ( ну и на всякий случай, как защита от пучения) Затем всё это счастье было закрыто мокрым трамбованным перлитом, хотя перлит сам по себе сыпучий, как стиральный порошок. Трамбовался до состояния цементного пола. Но в целом очень неплохой демпфер На фото видно, что довольно увесистый аккум даже не оставляет вмятин. Кстати, как закрыл гравийную подушку перлитом, температура в помещении поднялась градусов на 6..
  16. Точно следовать по траектории не выйдет ни на Месе, ни на Кфлопе. Имеем цену вопроса порядка пару сотен у.е. за изделие в виде контроллера. Основных причин всего две: 1. Вся обработка сигналов реализована программно. И нестыковки таймингов между процом и разными областями памяти неизбежны. Оба контроллера собраны на процах от Xilinx Spartan , Texas TMS320. Вопрос не в том, хорошие или плохие процы. Безусловно хорошие. Но они общего назначения. Возьмем к примеру компы для узкоспециализированных задач под реальное время. В большинстве они заточены под шину VME и специализированные моторолловские чипы. Были попытки реализации на базе ДОСа, QNX и ряда подобных операционок с процами интел, но тягаться с тем, что реализовано на уровне железа всё-равно не получается. Аналогично и в нашем случае с Кфлопом или Месой. Как для сравнения, приведу пример контроллер от Дельта Тау, с которым есть возможность эксперементировать (похожий контроллер есть от Паркер). Стоят микросхемы фирменной разработки. Тайминги кварцев, делители частоты и пр - всё жестко прибито друг к другу на уровне микрух. Максимум, что может пользователь - перекинуть несколько джамперов. Имеется так называемый "вращающийся буфер" - отдельная плата памяти, которая согласовывает данные памятей процессоров, сопроцессоров и отдельных модулей (каждый заточен под свои задачи). Ко всему работает многопотоковость ( так чтоб понятней - одновременно можно управлять от 6 до 32 мя координатными системами если память не изменяет).Отсюда вытекает : 2. Битность контроллера. Не знаю насчёт Месы но у Кфлопа это число 12. Что это значит? Разрядность операций с плавающей точкой. В конечном итоге траектория бьется на сегменты. Чем выше разрядность, тем большее количество сегментов система может просчитать за единицу времени. Если разрядности не хватает, сегменты сглаживаются в непонятную кривую, отдаленно напоминающую требуемую траекторию. Для наглядного примера, попробуйте в Маче пошагать по пол микрона или по микрону целыми значениями без остатков и каких-то непонятных делений. У взрослых контроллеров битность, как правило не меньше 16. В общем, и Меса и Кфлоп это некий игрушечный прототип взрослого контроллера, поэтому говорить о серьезных обработках траекторий вообще не имеет смысла. В целом на металле 12 битного контроллера за глаза. Даже при идеальной механике разницу можно увидеть лишь под микроскопом. Спецы из Дельты под металлообработку выпустили отдельный 12 битный контроллер Clipper. Поэтому есть предел, дальше которого уже не имеет смысла обсуждать. Но всё же разница например, между Дельтой и Кфлопом (месой) ощутима. Если на Кфлопе сервак остановился (подразумевается управление по аналогу), то он еще некоторое время дотягивает импульсы до нужной позиции. На Дельте сервак останавливается сразу в точку и дотягивает какие-то десятые (сотые) части импульса. Отсюда вытекает неприятный иногда момент - резонансы. Происходят потому, что двигателю требуется остановиться в нужной позиции и для этого аналоговому делителю нужно поймать цифру в 6 знаков после запятой, а контроллер может только 4. И вот он начинает рыскать вперед-назад в поиске нужной точки, на которую не может поделить. От этого рысканья и возникает резонанс : ось гудит и вибрирует. Разработчики Кфлопа подошли к этому неплохо : они создали цифровые фильтры. Можно выбрать диапазоны частот резонансов и погасить резонанс по неким своим формулам и уравнениям. Это важно при работе с оптическими линейками, если в механике есть люфты. В конфигах Линукс ЦНЦ я таких фильтров не находил. Да и вообще конфиги настроек PID параметров на фоне Кфлопа в Линуксе выглядят заметно куцо и скудно. По Месам не скажу, но еще не лишне обратить внимание на параметр Lookahead. В кфлопе он работает отлично. Пары секунд достаточно для предпросмотра пары сотен точек. Ну и вдогонку : когда-то Том (разработчик кфлопа) на вопрос "можно-ли подключить Кфлоп к линукс снс" ответил мне : "Зачем? Кфлоп и есть Линукс СНС" @Одессит , вы бы замутили небольшой отдельный стендик для "поиграться", тогда бы уже точно определились. С кфлопа можно выдавиь всё, что угодно, но это в меру программерских знаний. Вот недавно не хватило мне пинов на включение-выключение вытяжки. Поэтому решил одной кнопкой и включать и выключать. Сделал. Работает. Правда, помогли мне знакомые чуток. Сейчас стоит задача : разнести энкодеры не на конкретные каналы, прибитые к системе, а на произвольные пины, ну чтоб расширить количество энкодерных входов со штатных восьми до одиннадцати. Со скрипом, но тоже получается вроде.. К сожалению Месы в наличии нет, так что всё вышенаписанное больше для "поговорить"
  17. Расклад примерно следующий : нагрев вала двигателя дает частотник. Это связано с тем, что он всё же заточен под работу с асинхронниками. То есть прохождение тока через ротор. В случае же с сервоусилителем вращение происходит за счет отталкивания друг от друга магнитных полей. Лечится следующим образом : можно уменьшить выходные токи в настройках частотника, тогда нагрев будет явно меньше. Но при этом упадут максимальные обороты . В таком случае можно поднять порог выходного напряжения. Серваки спокойно держат до 320вольт постоянки. Могут и больше. В общем, пробовать надо методом тыка. Причем постепенно менять параметры и следить за нагревом. Можно спалить двигатель. Сервак крутить частотником - это на свой страх и риск без гарантированного результата. У меня шпиндель (прямой привод) тоже серво. Крутится от частотника Данфосс, 18квт (настроен на 7квт). Тоже вал греется прилично. Но шпиндель с водяным охлаждением, поэтому нагрев не критичный. Хотя... Иногда при работе с фрезой 80мм с пластинами при больших нагрузках нагрев происходит вплоть до подклинивания зажима оправки при смене инструмента. Приходится даже дуть на вал сжатым воздухом чтоб снизить температурное расширение, тогда отжим срабатывает.
  18. Знакомым тут кое-что делаю, пришлось самому городить, помордоваться пришлось от души. Тормоз готовый был, американец. Пришлось его чуток допилить, вал двигателя удлиннять, корпус делать..
  19. Вот сосед у меня купил Форд Транзит, ну типа, грузоперевозками зарабатывать, отдал за него больше десятки. И таки Да , зарабатывает и не крякает. При том, что машину еще и обслуживать надо, что тоже не очень дешево. А тут купил станок, вложений в ближайшие лет пять на его обслуживание ноль. И работа физически попроще, чем у водилы, рисков меньше и нервы спокойней... Еще и зарабатывать можно на порядок больше.. Но дорого ж однако Вчера говорил с соседом по гаражу. У него 16К20. Раньше работал в каком-то институте токарем. Потом на вольные хлеба ушел в гаражи. Говорит, мол, всё что имею на данный момент, всё благодаря этому станку. Определиться надо с установкой на жизнь. Если шкурку гонять на тот станок, то да, - дорого. Если на прожитьё достойное, то нормально.. Некоторые аргументируют : ну его за такие деньги, лучше буду на китайце работать за треть цены. А я всегда про себя думаю: "ну-ну.., чем больше таких китайцев, тем больше у меня работы нормальной."
  20. Странно. В ДВС живут годами. В грязи, песке и высокой температуре. И обороты присутствуют. У ступичных сальников жизнь не легче. Лет десять работы не предел. Может есть смысл автомобильные сальники ставить а не с рынка по 10-20 грн?
  21. Наконец и я подошел к вопросу печного прогрева помещения. Планы большие, но на данном этапе стоит вопрос установки обычной буржуйки, как источника дополнительного подогрева. Суть вопроса в следующем : есть кирпичная труба с двумя вентиляционными каналами ( по одному на каждый этаж) и дымоходом. Размер дымохода 25х25см. Прилагаю фотку, чтоб понятней было и не объяснять на пальцах Общая высота трубы порядка 9м. Кладка кирпича делалась на раствор глины с добавкой цемента. Швы между кирпичами вроде сделаны неплохо, без щелей. Основной вопрос в следующем: при наличии такой трубы нужно-ли вставлять дополнительную железную трубу в дымоход? Или можно просто вырезать отверстие в дымоходе и завести трубу от буржуйки напрямую? Честно говоря не хотелось бы долбаться с установкой дополнительной металлической трубы внутрь, и сохранить финансы. Ко всему хотелось бы, чтоб тепло от трубы проходило через второй этаж и часть его отдавала наверху Если установить металлическую трубу внутрь, то размер дымохода 25х25см упадет примерно до 12см, что скажется на тяге. Как правильно? Возможно кто-то уже сталкивался с подобным? На всякий случай - вот так труба выглядит с крыши
  22. Итак, народ, сильно медленно, но дело все же идет. Уже почти пол зимы прошло Трубу дымохода надрезал болгаркой. Расковырял. Внутри он оказался оштукатуренный, но не до самого верха. Часть трубы, что уже выходит на улицу, внутри как ободранная курица. Ну в общем гильзу все-равно настроился делать. Стропила и балки в некоторых местах менее 10см от трубы. Судьбу испытывать не стоит. Гильза + плюс просыпка зазора между шахтой и гильзой перлитом по идее дадут дополнительную термоизоляцию. Приехали керамические трубы. Сделаны так себе. В наш технологичный век это больше похоже не на продукт завода керамики, а на недорогую поделку некой выживающей артели кустарей. Ну да ладно. Надеюсь, хотя бы функционал свой трубы будут выполнять надежно. Смутила одна вещь : по заявлению производителя внутренний диаметр 160, толщина стенки 15мм. По факту внутренний диаметр оказался 175мм, соответственно, наружа тоже ушла вширь. Т.е., беря такую трубу и имея заранее подготовленные отверстия и прочие элементы стройки, можно нехило наколоться, если не сделано с запасом.. В общем, лозунги о поддержке отечественного производителя меня всё далее больше вгоняют в уныние. И при следующей покупке чего-либо возникает желание поддержать на плаву китайскую или турецкую экономику. "Вітчізняне" даже с китаем рядом не стоит. Итак., по делу... Вывалил пару дырок В самом низу залил площадку с лёгкого бетона После застывания бетона алмазным кругом от болгарки выровнял вручную плоскость в горизонт при помощи станочного брускового уровня (0.08/м). В верхнем окне пробил сквозную дырку для установки тройника и подсоединения печки. Вот так труба выглядит со второго этажа А это вид вверх На втором этаже тоже дырку долбанул. С нее часть труб буду опускать вниз. Затем переберусь на крышу для закладки второй части гильзы. Вот и настал самый интересный момент : как и чем опускать ? Керамику не сильно ухватишь, - хрупкая. Как раз сегодня доделал катушку. На нее насунул камеру от колеса тележки. Вот так это выглядит Попытка слегка камеру надуть Ну и наконец примерка Результат долгих обдумываний идеи и ее работоспособности. В общем Да!!! Даже небольшого поддува камеры достаточно, чтобы таскать трубу за катушку сколько угодно. Похоже, что даже компрессор не понадобится. Достаточно будет автомобильного насоса, трубки и пары краников для перекрытия и стравливания воздуха (понятно, что нипель с камеры извлекается). Пока что всё. Продолжение, думаю, будет.. С наступающим всех !!!!!
  23. Озаботился монтажем. Как колена по полметра запихать через верх? Была идея сбацать какие-то захваты, но как они будут держать, сказать наперед трудно. Вес колена 6.5 кг. Стенка внутри гладкая и скользкая. В общем, пришла в голову очередная безумная идея, но простая, как угол дома. Взять обычную сетку-авоську в нее вложить камеру от мяча, вложить в трубу, накачать, чтоб хорошо распирала и тогда можно уже цеплять колено за ручки авоськи и спускать на веревке вниз. К камере подсоединить отдельную трубку с краником. По достижении цели и воздух с камеры стравить... Тем временем подготовил себе рабочее место
  24. Как раз для ночи стоит двухзонный счетчик. Отопление уже есть - электрокотел. Весь фокус в том, что еще внизу не залиты полы. Так что ставить туда что-либо стационарно никак не получится. Буржуйка временно вполне пойдет. тем более, что она уже есть. если б карман был бездонный, то проще купить готовый дом, либо же возложить всё на плечи строителей и не ломать голову. Приходится выходить из ситуации тем, что доступно. Это чего такое? Если можно, на языке простых смертных объясните? К сожалению у производителя керамотруб есть только тройник и угол 45гр.
  25. Снова поморочу вам голову . Примерно нарисовал на бумаге планируемый дымоход. Собственно всё просто : с самого низа емкость для сбора конденсата, над ней отрезок ревизионной трубы. Выше тройник 45гр для ввода трубы из буржуйки. Вообще в будущем планировали поставить печку на втором этаже. Поэтому сразу можно поставить тройник на втором и временно его заглушить. Снизу под сбор конденсата внутрь дымохода залить бетон и подготовить ровную площадку для установки емкости. На емкость уже монтировать остальные трубы. Насколько понимаю, дымоход в нижней части придется разрезать и вытащить часть кирпичей. Есть идея горизонтально надрезать кирпич и под то место, где снизу буду вынимать часть стены, вставить арматуру, на всякий случай, чтоб не рухнуло. Аналогичным образом долбануть стену с противоположной стороны, надрезать трубу дымохода с закладкой горизонтальной арматуры и вставить тройник для подсоединения буржуйки У кого еще есть мысли, как это всё правильно смонтировать? Есть глина. Обычная рыжая. И голубая. Осталась от скважины.