kratmel

Як правильно вказали вище - автор не вказав потрібну точність зупинки. Від цього залежить в яку сторону рухатись - механіка чи електроніка + редукція. Мав досвід переробки подавального пристрою для металевої сітки зірочкою зробленого на асинхроннику із частотником через редуктор із датчиком що "ловив" один крок сітки. Не працювало стабільно - тобто ніяк. Переробив на сервопривід - добавивши до штатного аснхронного мотора енкодер і частотник Unidrive SP в режимі сервопозиціонування (використав модуль EZ Motion) - механіку переробляти вже ніхто не хотів. Запрацювало лише тоді коли здогадався, що роздільча здатність енкодера повинна відповідати передавальному відношенню редуктора. Тобто 1 зуб (крок сітки чи сектор повороту кола) мав складати точно!!! цілу кількість імпульсів енкодера. В результаті найуніверсальнішим (якщо не помиляюсь) виявився енкодер на 1800 імпульсів. Все закрокувало як треба. Тому якщо робити на серво чи крокових треба наперед порахувати чи потрібний крок (сектор повороту) диска матиме цілу кількість імпульсів потрібних для його виконання. Інакше набігає похибка і крок збивається.

Мені сподобався такий механізм. Тільки як ним привести в рух стіл? Хіба зовнішнім зачепленням шестернею чи зубчатим пасом.

Знов у вас чудеса із підключенням провідників. Припускаю, що ви переплутали середній і один із крайніх виводів резистора. Перевірте схему дротів

Якщо ставите той, що більший - уважно роздивіться призначення ніжок. Там вони розміщені нестандартно і незрозуміло. Для впевненості перевірте чи той резистор вже не згорів від неправильного підключення. (хоча не мав би). Для цього поставте його посередині діапазону регулювання і проміряйте середній повзунковий вивід відносно двох крайніх.

Скоріш за все в першому (ліворуч) блоці несправне живлення. Він би мав щось показувати на індикаторі STATUS і світити діодами згідно мануалів. https://www.nexinstrument.com/assets/images/pdf/A02B-0236-C205.pdf https://www.cncpros.com/media/pdf/Old_Service_Files/Fanuc Info/18i - 16i/B-63525EN_02.pdf Хоча можливо це трохи не ті мануали, але десь воно так має бути.

Що там?

Нажаль з саме таким не перетинався. Але стандартно у вас є два напрямки для перевірки: 1) поміряти акуратно не відключаючи напругу батареї. Знайти мануал на таку стійку і переконатись, що батарея не просіла нижче норми. 2) у вас на блоці є індикатор STATUS. Знову ж по інструкції визначити, що показує і що означає індикація на ньому. Якщо напруги живлення приходять і нема індикації статусу взагалі - то напевне вийшов з ладу внутрішній блок живлення.

Я пропоную автору теми переконатись чи може ваша локальна електромережа "прогодувати" ваш котел і чи не станеться так, що 3 фази проведуть але там після включення котла залишиться по 180В на фазу. Чудес не буває, а спеціально поставити потужніший трансформатор для вас електрики точно не будуть. В мене на вулиці завелися 3 Тесли і вночі творяться чудеса з напругою. Але електромобіль то вигідно !?!?. Думаю якщо ще хтось купить електричку то взагалі буде капут. Вже електрики і лінію перетягували і щось там заземляли (власники електричок по черзі звертались зі скаргами). Але трансформатор то старенький доходяга...

Мануал каже 30В 30А http://www.chipset-ic.com/datasheet/K03B7.pdf Аналог ніби є тут https://prom.ua/ua/p909771242-aon6414a-mosfet-tranzistor.html

Використав би кондуктор ідея якого вцьому відео

Може для моделі легше вибрати готовий двосторонній зубчастий пас http://ukr.motor-reduktor.com.ua/brecoflex-at20-dl-at10 або навіть таку дивину http://ukr.motor-reduktor.com.ua/gripper-chain-regina

може готові підійдуть https://prom.ua/ua/p1214348085-metallicheskie-nabornye-traki.html або ж технологія литва як варіант отримання потрібного. Ще як варіант - нарізати з готового дюралевого профілю якщо якийсь з них підійде попрофілю.

Провів "розслідування" походження цього витвору мистецтва. Отже побачив його тут: https://www.sistemiklein.com/en/15-measuring-instruments Уважно придивившись на перелік мірильного інструменту від m.conti можна побачити що вони також роблять мірилку М10. https://www.sistemiklein.com/en/measuring-instruments/8303-7251-magnetic-strip-measuring-system.html мануал на цю мірилку https://www.sistemiklein.com/download/Misuratore_ing.pdf Складається думка, що індикатори і вимірювальна система у них однакова. Можливо різні налаштування. італійський оргінал виглядає так https://www.ebay.com/itm/176064573209 http://www.mconti.com/en/for-manufacturers/magnetic-measuring-system китайці продають M10, що виглядає так https://www.aliexpress.com/i/1005002674122458.html Китайчика можна для тесту купити, якщо індикатор не підійде то продати. Я думаю що з оргінального M10 точно підходить. П.С. Китайчик налаштовується і можливо просто замінить рідну плату.

Мої думки щодо схеми. Ввідний автомат на 25А передбачає, що це приблизно навантаження 12кВт в трифазному режимі... Сумно констатувати, що електрокотел з'їсть всю потужність... Довільний чайник, пралка чи праска в довільній комбінації в будинку і біжите до автомата. СІП 16 мало з точки зору падіння напруги і відстані до потужного споживача. Тут я б користувався можливістю поставити все максимально товсте - бо міняти потім буде ще дорожче (а ви побачите що 25А на фазу мало). Болтове з'эднання і алюміній - зле.. Я б з'єднання не робив, а ставив два окремих кабеля до майстерні і до будинку. Економія невелика на з'єднанні, але воно з часом буде морочити голову. Щодо 3 по 16 А в хату. Це по 3по 4 кВт приблизно. Знов халепа бо два нагівачі в одну розетку і буде сумно бігти вмикати. Ну і головне зараз - відсутня в схемі можливість резервування (переключення) коли світла нема з допомогою генератора чи інвертора. Я розумію, що це на перспективу може бути непотрібним, але знову виникає питання де то включити зараз коли потреба є. Бо пропаде світло, а генератор однофазний... Як то включати...коротити фази між собою в хаті??? Бігти вимикати на вводі щоб не коротнуло коли з'явиться світло... Про стабілізатор напруги і можливість його десь ставити взагалі мовчу... П.С. Моя розводка зроблена 20р тому в 2х поверховому будинку - силовий кабель від лічильника напряму проходить вертикально по середині площі будинку. На кожному поверсі і в підвалі є можливість до того кабеля підключити (поверхові невеликі розподільчі коробки для локальних автоматів і ПЗВ), що хочеш і до якої хочеш фази (бо попередньо при закладці розділив світло, розетки і силові розетки). В минулому році це згодилося для організації переключень і сортування споживачів по потребах. (інвертор, генератор і таке інше всього не тягнуть). Тепер я (біля лічильника вийшло недалеко) маю можливіть пошуку довільної вхідної фази кожною будинковою фазою. Це знову ж допомогло коли пропадала одна із фаз чи використовувався генератор (інвертор). Правда в ті давні часи зміг отримати дозвіл на 32А вхід. Тепер все світло і не силові розетки (і інтернет !!! -як без нього), насос води і холодильник резервуються від інвертора в режимі УПСа. Решту за потреби запуску однофазного генератора можна підключати коли є потреба. Ну і головна проблема - порада. Все має працювати так щоб тим могла користуватись без вашої допомоги дружина...

Стійка відпрацювала повідомлення про надто велику роздільчу здатність заданого переміщення. В процесі оброблення цього повідомлення вона скоріш за все вийшла за рамки режиму Real Time для генерування кроків - тобто кількість кроків вона рахує правильно однак із розрахунком темпу надходження кроків на драйвер вона не справилась. Потім це повідомлення зникло і система продовжила працювати. Скоріш за все программери надали надто високий пріорітет обробленню того жовтого повідомлення. Можливо їх десь можна відключити.

Для того щоб хтось допоміг треба дати інформацію про те що то за верстат. Мінімально треба зробити фото включеного екрана при запуску де відображається версія і вигляд головного вікна коли верстат запустився. Фото пульта (клавіатури) керування також не завадить. Також треба фото шильдика - там де є маркування, що то за верстат і фото відкритої шафи керування щоб побачити що там встановлено. Також уточнити чи є схеми і яка заводська документація присутня (фото перших сторінок документації якщо вона є).

А ту в Україні купити таке то сильно дорожче? https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/blok-zhyvlennia-dc-dc-1w-aimtec-am1d-0505sh30z_105913.html або гірше але дешевше таке https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/blok-zhyvlennia-dc-dc-1w-peak-p6cu-0505elf_18189.html

Рівень температури в будинку залежить від кількості енергії, що надходить і кількості енергії яка покидає будинок через втрати. Щоб глобально не переробляти все всередині думаю, що просто треба зробити нормальне утеплення ззовні. Щодо витрат воно співвимірне вашому тепловому насосу. Однак ефект буде в рази кращий. Для початку позичте в когось тепловізора і пройдіться довкола хати коли в ній опалюєте. Будете щиро подивовані кількістю шпарин куди "втікає" тепло. Відповідно того, що спалюватимете потрібно буде менше і переспектива його подорожчання не так лякатиме. P.S. В нашій околиці є один будинок який відразу будували згідно "европейських норм" утеплення. Найбільш цікавим є те, що господаря десь два сезони навідували перевірки від газовиків які приладами шукали врізку газу - бо дуже мало платить як на такий великий будинок.

Може спробуйте попитати тут... https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/robot-abb-irb-1400-IDKjQGH.html

Зазвичай ванну (акрилову) монтують в кут двох стін. Якщо кут хоча б приблизно 90градусів і штукатурка на стіні не обвалюється - на стіну на відміченому рівні приклеїти і придюбелити алюмінієве правило потрібного розміру (ріжеться за потреби або складається з коротких). Воно тонке і водночас широке - добре клеїться і дюбелиться. На нього вже можна вперти (приклеїти силіконом) два краї (кут)ванни і силіконити довкола щоб не протікало (навантаживши ванну чимось важким). Решту обшити вашою технологією з деревини. Хоча думаю, що алюмінієве правило можна використати як профіль і зробити з нього решту конструкції - закріпивши кінці на стінах кутниками і зробивши з нього ногу (ноги). Все обшити чим попадеться під руки і використовувати. Робити то з дерева - передбачаючи що буде затікати під стінами - створити ідеальні умови для гниття. А вартість захисту деревини від гниття буде співвимірна з вартістю правила з алюмінію.

Нажаль ці кнопки хіба з неліквідів пострадянських. Якщо орієнтуватись на нове і доступне я б рекомендував набір описаний в каталозі ETISIG.pdf Наприклад ECF-11-R (червона на стор. 7) - є різні кольори... 1NC + 1NO контакти. і герметичний ковпачок до неї EGF-SC (стор.9) Однак вони під 22мм отвір. Який отвір для вашої кнопки ви не вказали.

Є ще зварювання ультразвуком https://www.bonneultrasonicwelder.com/

можливо це не спрацює, а може спрацює... Знайти місце де лежить "видимий" в списку файл і просто покласти на його місце "невидимий" файл переіменувавши точно як "видимий". З прошивками деяких девайсів такі штуки проходять. Система не контролює їх на рівні розміру чи контрольної суми. P.S. Перед маневрами зробити копії того як було...

Змінювались налаштування в стійці і на драйверах? На усіх осях чи тільки на Y? Очевидно, що математика стійки "зависає" при менших значеннях кроку в налаштуваннях. Тобто це не проявляється в стандартних рухах - вихід в "0" і швидкі ходи, а лише при виконанні команди інтерполяції G1 де задіяна вісь Y.

Спробував знайти приклад коду для ddcse11. Однак єдине корисне що знайшов - приклад пост процесора для ddcsv 11 https://brainright.com/cnccontroller/ сам текст пост процесора, в якому видно, що він генерує всі координати повністю. https://brainright.com/wp-content/uploads/2020/10/DDCSV11.txt