Dibrovenko

З'явилося бажання поміняти шильдики. Для цього скачав програму FrontDesigner 3.0. Розробив макет шильдика на коробку подач. Спробую виконати їх по способу Євгена Радецького-за допомогою друку на лазерному принтері на звичайному папері та подадьшому приклеюванні ювелірною епоксидною смолою.

Зібрана та відрегульована коробка подач. Всі подачі перемикаються чітко та фіксуються. Працюють прискорені подачі. На жаль не вдалося знайти заміну для звареної шестерні.

Прийшла замовлена ручка прискореної подачі. Оскільки різьба М10 у корпусі була злизана, я вирішив зробити новий кронштейн кріплення з різьбою М12. Кронштейн був зроблений із поломаного різця. Різьба зроблена подовженою, щоб встановити додаткову гайку всередині коробки. Гайку попробую розклинити у 3х точках, або капну зваркою. В принципі зараз все стоїть "мертво". Пришвидшена подача включається легко та відпружинює назад.

Алюмінієва фольга була вийнята разом із шпилькою. Тож шкоди металу не буде. Можливо існують і інші способи - наприклад заповнення вологим гіпсом з сушкою, або вирізати з гіпсокартону. Та і з сухої керамічної плитки вирізать смужку - теж непогано.

Після зачистки швів обезжирюємо та фарбуємо у 2 слої. Перший слой сушимо добу, другий 2-5 діб на вулиці. Колір фарби підбираємо змішуванням темно-зеленої та жовтої фарб. Фарбуємо поролоном, змінюючи його кожен раз. Епоксидну фарбу готуємо дуже невеликими порціями. Фарба попередньої грунтовки не потребує. Для очищення використовуємо розчинник від тієї ж фірми що і фарба

Так. Обмотав нею шпильку у 3 слої, щоб не заповнювався отвір та не приварилась шпилька. Спрацювала добре.Шпилька виймалась без проблем. Отвір чистий.

Із сталевого листа 8мм вирізаємо відсутній косинець та приварюємо його до чавунної деталі вже відомим способои

Чистимо корщіткою, знежирюємо уайт спиритом та фарбуємо деталі

У комплекті із верстатом продавець передав мені китайский світильник з прищепкою. Робимо з нього верстатний Led світильник. Прищепку викидаємо, вирізаємо з 3мм листа квадратну пластину, свердлимо отвори і закріплюємо штатною гайкою. Контруємо додатковою гайкою.

Почав дефектувати коробку подач. Головна причина її демонтажу була у ручці прискореної подачі - вона була саморобна і дуже розбовтана.Різьба у корпусі була злизана. Тож ручка під заміну, різьба у корпусі - під ремонт. Штифтів фіксації коробки не було-ставимо нові. Всередині знайдена зварена подвійна шестерня з дефектними зубами - шукаємо нову. Колесо вибору подач крутилося без фіксації - шукаємо причину. Причина була дуже проста - відсутня кулька та пружина, підібрав із того що мав. Мехнізм має гужон для регулювання сжимання пружини. Колесо вибору подач стало фіксуватися.

Продовжуємо роботу: прочистив від бруду прорізі для зажиму стакана ВФГ. Перед фарбуванням промию уайт-спиритом. Помив верхню кришку ВФГ, підготував до фарбування.

Дякую, але зварювальні роботи я сьогодні вже зкінчив. Зварювання корпусу ВФГ здалось мені набагато простішим ніж зварювання чавунної плити, на якій я тренувався. Зварювання велося електродами ЦУ-5 без всяких присадок з підігрівом до та після зварювання короткими смужками з відривом електрода Наплавлення металу робилось слоями з очищенням корщіткою шлаку після кожного слою. Дефекти зварювання є, але головне - тріщин немає.З внутрішньої сторони Т-пазу підкладалась жерстяна пластинка. Внутрішня сторона получилась не зовсім рівною тож планую підрівняти її епоксидною смолою з наповнювачем типу ПАП-2.

Логіка дуже проста: в ютубі дуже багато відео зварювання чавуну звичайними електродами, обмотаними мідним дротом, або електродами з нержавіючої сталі. тож я шукаю спосіб найкращий для зварювання сірого чавуну. Електроди по чавуну ЦК-4 показали низьку якість зварювання . Можливо це пов'язане з тим, що вони розраховані на зварювання ковкого чавуну, Для сірого чавуну використовуються інші - ОМЧ-1 з мідним дротом всередині

Прийшли електроди по чавуну ЦК-4 д 3мм. Тренуюся зварювати чавун на чавунній плиті. З'явився деякий досвід. 1.Зврювання треба проводити на струмі 100А (на упаковці написано 70-100А). 2.Зварювання треба проводити нагарячу : спочатку нагріти всю деталь, провести зварювання дільниці 25-30мм, потім знову гріти деталь на відстані 100-150мм в усі боки від місця зварювання. 3.У зварювальну ванну додатково треба подавати нержавіючий дріт д.2мм. Пробував подавати мідний - результат гірший.4.Після першого слою далі ведемо зварювання електродами ЦУ-5 (д2.5мм) з додаванням нержавіючої присадки 2мм. 5.Зварювання проводимо інвертором на зворотній полярності (+ на електроді). Якщо не подавати нержавіючий дріт -шов стає не суцільним, окремими краплями,"ефект Термінатора 2". Якщо не гріти деталь після зварювання - починає тріщати, рвати шов. Загальна якість зварювання на трійку.