Eugene Glushko

Пользователи
  • Публикации

    15
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

8 Нулевая

О Eugene Glushko

  • Звание
    Участник
  • День рождения

Персональная информация

  • Страна
    Украина
  • Город
    Северодонецк
  1. Двутавр вообще идеально, 10го номера хватило бы с головой чтобы сечение выдержало пол тонны по моменту. Вы правы, проверка на действие момента не единственная, нагрузка на опорные части увеличится и сечение по хорошему нужно еще проверить на действие поперечной силы на опоре, эта проверка по нормативам не такая простая как проверка по моменту, расписать ее в двух словах я не смогу в формате форума, потому либо пользуйтесь програмками, желательно двумя, тремя различными, либо можете просто поверить мне на слово что в большинстве случаев сечения имеют достаточный запас прочности на действие поперечной силы. Более вероятным разрушением, чем срез балки на опоре, будет потеря устойчивости плоской формы изгиба, балку может просто выпучить в сторону с изгибом и одновременным поворотом сечения, расчет тоже не совсем простой, потому рекомендации те же что и для поперечной силы. В случае ТС эту проверку выполнять не нужно, поскольку такое расположение швеллера исключает такое разрушение. С уважением.
  2. Извиняюсь за флейм, не смог сдержаться. Швеллер можно усилить, например квадратной трубой, на всю длину не нужно, достаточно 2м трубы по центру швеллера. В зависимости от сечения трубы, изменится момент сопротивления и нагрузку можно будет увеличить.
  3. В строительстве имеются различные требования, потому не обязательно 1/300, в частности ,в строительстве, допускается прогибы вообще не ограничивать, если прогиб элемента не влияет на психологические, эстетические и эксплуатационные качества конструкции. С уважением.
  4. Прямая задача. 1. шаг, определяем действующий момент, для шарнирно опертой балки нагруженной сосредоточенной силой по центру, момент будет равен ку * эль делить на 4. ку - нагрузка, эль - длина, 4 - просто 4))) допустим нагрузка 0,5т, точно взвесить груз мы не можем, потому введем коэффициент перегрузки 1,1, поскольку подъем/опускание может происходить с некоторыми рывками, деталь может за что то зацепиться и т.д., то нагрузка не статическая, а динамическая, так же введем коэффициент динамичности 1,2, можно еще ввести коэффициент спокойного сна, ну допустим 1,2, итого расчетная нагрузка составит 0,5*1,1*1,2*1,2=0,8т длина 3,7 тогда момент равен 0,8*3,7/4=0,74т*м Проверка по прочности на действие момента в одной плоскости производится очень просто, момент нужно разделить на момент сопротивления сечения относительно оси перпендикулярной действию нагрузки, получим требуемое расчетное сопротивление стали, которое не должно превышать фактическое расчетное сопротивление стали. Момент сопротивления можно посмотреть в справочниках, или например здесь http://www.lador.ru/shweller_gk/ . Для этого нужно знать не только высоту, а и тип проката, швеллер бывает разный, с уклоном полок, с параллельными полками, гнутый, экономичный, специальный и т.д. какой у вас я не знаю, но это ооочень важно, предположу что с уклоном полок, тогда момент сопротивления сечения относительно оси перпендикулярной действию нагрузки для швеллера с уклоном полок 14у по ГОСТ 8240-97 будет равен 11см3. Для того чтобы поделить нужно т*м перевести в т*см, тогда 0,74т*м = 74т*см, делим 74/11 = 6,727 т/см2 что в три раза превышает прочность стали Ст3кп2 которая равна ~ 2,25 т/см2, надеяться что швеллер сделан из чего то лучше бессмысленно, да и смысла нет, ни одна строительная сталь не выдержит напряжения в 6,727 т/см2. Отсюда делаем вывод что нагрузку нужно снизить в более чем три раза, и произвести перерасчет, то есть, понесет в районе 150кг. Почему так мало? Потому что На прогиб в данном случае как я понимаю обращать внимание не нужно, потому расчет по прогибу делать не нужно. С уважением. Евгений.
    Все отлично. Спасибо.
    Все отлично. Спасибо.
    Все отлично. Спасибо.
  5. Бетолайт. Не совсем тепло и совсем не легко при толщинах необходимых для утепления. Если по утеплителю необходимо выполнить основание, то хорошим вариантом будет пенопласт маркой ПСБ-25 и выше, в зависимости от нагрузки, необходимой толщины, а поверх него армированная кладочной сеткой стяжка 40-50мм, при сходных толщинах это будет теплее, легче, прочнее и +- одинаково по стоимости.
  6. Подключить диф. автомат можно без земли, но тогда в случае пробоя на корпус в качестве заземления выступит человек дотронувшийся к корпусу. УЗО в диф. автомате зафиксирует утечку тока через тело человека и сработает, но человек все равно попадет под напряжение, пусть и на короткое время. Все таки правильно подключать диф. автомат или УЗО с землей, не используя человека в качестве проводника, потому как например в ванной от испуга можно подскользнуться и упасть или например в случае с водой, ток утечки, за счет сопротивления воды, может быть меньше чем порог срабатывания УЗО (обично 30мА, хотя есть и меньше), но достаточным для того чтобы его почувствовал человек. Я не электрик, написал из общих познаний, электрики думаю скажут больше. В случае с ТС, я бы все таки обратился к профессионалу ,к хорошему частному электрику, если такие конечно есть, понятно что все хочется сделать самому, но ведь серьезное дело... С уважением.
  7. Ставьте, не бойтесь, обычно данный аргумент используется в качестве последнего когда сказать особо то и не чего, по принципу "я сто раз так делал". Рекомендую на данный новомодный "термин" не обращать никакого внимания, в любых его проявлениях, в 99% случаев он используется не по назначению, в целях занизить качество чего нибудь, ну или наоборот завысить, при чем в большинстве случаев на практике с "дышанием" конструкций приходится бороться, снижая его, а не наоборот, но это другая тема. Что еще можно сказать по потолкам, не гоняйтесь за европейскими брендами, все широкие полотна Китайские, не смотря на любые заверения продавцов, есть как хорошего так и плохого качества, широких европейских полотен нет, стоимость их высока, а качество ничем не лучше качественных китайских пленок. Французские потолки шириной более чем 1,5м делаются из китайских пленок. С уважением. Евгений.
  8. Это происходит от отсутствия притока воздуха и может проявляться в любую пору года, а так же при включении мощной вытяжки на кухне. Происходит это из за того что у большинства людей установлены металлопластиковые окна, которые полностью разрушают вентиляционную систему которая была изначально задумана. Система вентиляции была задумана так что приток воздуха осуществлялся за счет не плотностей в дверных и оконных проемах, современные окна и двери исключают эти неплотности, что приводит к нарушению работы системы вентиляции так как приток перекрыт. Как следствие возникают проблемы с влажностью, грибком, самочувствием и в частности натяжными потолками. При сильных ветрах или сильных колебаниях температуры вытяжная система вентиляции работает на максимуме и при отсутствии притока может создавать разряжение воздуха в помещении достаточное для деформации (опускания) полотна потолка, то же самое происходит и при включении мощной вытяжки. Проблему можно решить тремя способами: 1. Обеспечить приток. 2. Оставить отверстия и/или неплотности в полотне потолка через которые сможет беспрепятственно циркулировать воздух не давя на полотно, чем более герметичней прилегает полотно, тем больше вероятность что разность давлений под полотном и над полотном будут приводить к его перемещению. 3. Перекрыть вытяжную систему вентиляции. Рекомендую первый вариант, как самый правильный. С уважением. Евгений.
  9. Попробую ответить по мере своих возможностей. bioname все верно говорит, но как и везде есть небольшие нюансы, от которых, как известно, зависит абсолютно все. Пароизоляция вещь хорошая, но только в том случае, если до нее не достает точка росы, иными словами, если температура пароизоляции будет опускаться ниже точки росы, то на пароизоляции со стороны помещения конденсат потечет ручьями. Для того чтобы этого не произошло толщина слоя утеплителя (которая определяет его эффективность) должна быть достаточной для того чтобы точка росы никогда не добралась до пароизоляции. Для помещений с температурой 18-22 грд. и нормальным влажностным режимом на большей части территории Украины понадобится от 200 до 300мм ваты. Если ваты будет 100-150мм то у вас гарантированно на пароизоляции будет выпадать конденсат. Теперь по поводу ветро-гидро защиты, ветра в данном случае нет, потому ветрозащита не нужна, думаю это всем понятно, хотя ветробарьеры и применяются в подобных конструкциях, но совсем с другой целью, об этом позже. А вот по поводу гидроизоляции -есть нюансы. Первый и самый главный состоит в том, что нам необходимо решить компромисс, с одной стороны утеплитель нужно защитить от увлажнения снаружи, с другой нужно обеспечить эффективную вентиляцию утеплителя для удаления с него влаги которая в любом случае так или иначе, в небольших количествах, но в него будет попадать. Самый простой вариант который приходит на ум, это мембрана, которая будет пропускать пары из утеплителя наружу и будет задерживать внешнюю воду. Но мембрана нужна хорошая, с большой паропроницаемостью и большим сроком службы, а это не совсем дешево. Есть другой выход, внешняя влага в большинстве случаев это следствие не плотностей в покрытии, потому можно бороться не со следствием, а с причиной, это оптимальный вариант по эффективности. Зачастую влага попадает на чердачное перекрытие в виде снега наметаемого под узкий конек кровли или протекает через повреждения покрытия. Если у вас с этим все нормально, снег не наметает, протечек нет, то можно обойтись без мембраны, это в разы повысит эффективность отвода влаги из утеплителя, но появляется другая проблема, ничем не закрытий утеплитель будет «пылить», в воздухе постоянно будет витать мельчайшая, колючая пыль, что как минимум не приятно. Вот тут то нам и пригодится ветробарьер, его можно применить в качестве защиты от пыли, но можно использовать и другие материалы, например хорошим решением будет геотекстиль (он же агроволокно, нетканое полотно), накройте им вату сверху и пыли от ваты не будет. Что же делать если утеплиться хочется, но на 300мм ваты денег не хватает или такой слой по высоте не влазит? Выход очень простой, не применять пароизоляцию под утеплителем вообще, обеспечить максимальную вентиляцию утеплителя. Что при этом будет? Во влажный период года утеплитель будет немного более влажным нежели наружный воздух, а в сухой он очень быстро всю влагу потеряет. Подобная работа утеплителя абсолютно нормальна, она не приводит к возникновению грибка, так как утеплитель очень быстро теряет всю влагу, главное эффективная вентиляция утеплителя для отвода влаги. Поэтому могу рекомендовать следующие варианты. 1. Перекрытие – пароизоляция – утеплитель достаточной толщины (200-300мм минваты, обычно) – пылезащита (ветробарьер или геотекстиль), при условии отсутствия повреждений покрытия или хорошая мембрана если повреждения все таки есть. 2. Пароизоляция (под перекрытием) - перекрытие - утеплитель любой толщины – пылезащита (ветробарьер или геотекстиль), при условии отсутствия повреждений покрытия или хорошая мембрана если повреждения все таки есть. 3. Перекрытие - утеплитель любой толщины – пылезащита (ветробарьер или геотекстиль), при условии отсутствия повреждений покрытия или хорошая мембрана если повреждения все таки есть. Люди обычно выбирают третий вариант и у меня самого утеплено по третьему варианту. По поводу варианта ТС, 1. Пенопласт пожароопасен, антиперены которые в него могут добавлять не решают проблему полностью, если проводка разведена по полу чердака, то стоит задуматься. 2. Пенопласт требует более – менее ровного основания, что встречается редко. 3. Стоимость керамзита высока при посредственных теплоизолирующих качествах, к тому же найти легкий керамзит проблема, обычно предлагают керамзит с плотностью 600-800кг/м3, а это при слое 15см дополнительные 150кг/м2 нагрузки, что очень и очень существенно для чердачного перекрытия. С уважением. Евгений. Инженер – расчетчик строительных конструкций.