Eugene Glushko

Пользователи
  • Публикации

    23
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

14 Нулевая

О Eugene Glushko

  • Звание
    Участник
  • День рождения

Персональная информация

  • Страна
    Украина
  • Город
    Северодонецк
  1. Прямая задача. 1. шаг, определяем действующий момент, для шарнирно опертой балки нагруженной сосредоточенной силой по центру, момент будет равен ку * эль делить на 4. ку - нагрузка, эль - длина, 4 - просто 4))) допустим нагрузка 0,5т, точно взвесить груз мы не можем, потому введем коэффициент перегрузки 1,1, поскольку подъем/опускание может происходить с некоторыми рывками, деталь может за что то зацепиться и т.д., то нагрузка не статическая, а динамическая, так же введем коэффициент динамичности 1,2, можно еще ввести коэффициент спокойного сна, ну допустим 1,2, итого расчетная нагрузка составит 0,5*1,1*1,2*1,2=0,8т длина 3,7 тогда момент равен 0,8*3,7/4=0,74т*м Проверка по прочности на действие момента в одной плоскости производится очень просто, момент нужно разделить на момент сопротивления сечения относительно оси перпендикулярной действию нагрузки, получим требуемое расчетное сопротивление стали, которое не должно превышать фактическое расчетное сопротивление стали. Момент сопротивления можно посмотреть в справочниках, или например здесь http://www.lador.ru/shweller_gk/ . Для этого нужно знать не только высоту, а и тип проката, швеллер бывает разный, с уклоном полок, с параллельными полками, гнутый, экономичный, специальный и т.д. какой у вас я не знаю, но это ооочень важно, предположу что с уклоном полок, тогда момент сопротивления сечения относительно оси перпендикулярной действию нагрузки для швеллера с уклоном полок 14у по ГОСТ 8240-97 будет равен 11см3. Для того чтобы поделить нужно т*м перевести в т*см, тогда 0,74т*м = 74т*см, делим 74/11 = 6,727 т/см2 что в три раза превышает прочность стали Ст3кп2 которая равна ~ 2,25 т/см2, надеяться что швеллер сделан из чего то лучше бессмысленно, да и смысла нет, ни одна строительная сталь не выдержит напряжения в 6,727 т/см2. Отсюда делаем вывод что нагрузку нужно снизить в более чем три раза, и произвести перерасчет, то есть, понесет в районе 150кг. Почему так мало? Потому что На прогиб в данном случае как я понимаю обращать внимание не нужно, потому расчет по прогибу делать не нужно. С уважением. Евгений.
  2. В строительстве имеются различные требования, потому не обязательно 1/300, в частности ,в строительстве, допускается прогибы вообще не ограничивать, если прогиб элемента не влияет на психологические, эстетические и эксплуатационные качества конструкции. С уважением.
  3. Извиняюсь за флейм, не смог сдержаться. Швеллер можно усилить, например квадратной трубой, на всю длину не нужно, достаточно 2м трубы по центру швеллера. В зависимости от сечения трубы, изменится момент сопротивления и нагрузку можно будет увеличить.
    Все отлично. Спасибо.
    Все отлично. Спасибо.
    Все отлично. Спасибо.
  4. Двутавр вообще идеально, 10го номера хватило бы с головой чтобы сечение выдержало пол тонны по моменту. Вы правы, проверка на действие момента не единственная, нагрузка на опорные части увеличится и сечение по хорошему нужно еще проверить на действие поперечной силы на опоре, эта проверка по нормативам не такая простая как проверка по моменту, расписать ее в двух словах я не смогу в формате форума, потому либо пользуйтесь програмками, желательно двумя, тремя различными, либо можете просто поверить мне на слово что в большинстве случаев сечения имеют достаточный запас прочности на действие поперечной силы. Более вероятным разрушением, чем срез балки на опоре, будет потеря устойчивости плоской формы изгиба, балку может просто выпучить в сторону с изгибом и одновременным поворотом сечения, расчет тоже не совсем простой, потому рекомендации те же что и для поперечной силы. В случае ТС эту проверку выполнять не нужно, поскольку такое расположение швеллера исключает такое разрушение. С уважением.
  5. Ух сколько всего написали:). На самом деле все очень просто. Проблема полностью связана с точкой росы, то есть температурой при которой начинает конденсироваться влага с воздуха, для различных помещений эта температура разная, к слову, если воздух в помещении сухой, то конденсат как таковой может вообще не появиться в существенном количестве даже при отрицательной температуре стены. Так вот, чтобы решить задачу и ответить на вопрос можно/нельзя и как если можно, нужно сначала определить условия при которых внутреннее утепление будет жить. Для этого достаточно просто логического мышления и начальных познаний физики, без расчетов можно обойтись. И так давайте рассуждать, что мы имеем, стена, утеплитель, воздух с влагой и температурой внутри помещения, и тоже самое снаружи. Что будет если мы просто прислоним утеплитель к стене изнутри? 1. Наружная стена охладится, поскольку она частично отсечена от тепла помещения утеплителем, и охладится ниже точки росы (берем худший вариант). 2. Если между утеплителем и стеной будет небольшая щель сообщающаяся с внутренним пространством помещения, то поскольку любая система пытается выровняться, в эту щель будет попадать воздух из помещения, естественно вместе с влагой, за счет парциального давления и т.д. Что мы имеем теперь, стена поверхность которой имеет температуру ниже точки росы, тонкую воздушную прослойку с влажным воздухом, утеплитель поверх этой прослойки, что теперь произойдет? Думаю все уже поняли, на поверхности стены, с воздуха будет конденсироваться влага и по стене побежит конденсат, вода не будет иметь возможности испаряться обратно в холодный период, появятся грибы и т.д. Как этого не допустить? Самый простой вариант, нужно не дать внутреннему воздуху с его влагой добраться сквозь утеплитель до холодной стены, вот и все. Как это сделать, тут уж думайте сами, можно поверх утеплителя устроить качественную пароизоляцию, можно наклеить утеплитель сплошным слоем клея чтобы исключить воздушную прослойку и т.д. Выводы: есть влага, есть холодная стена, есть утеплитель. Если не дать влаге добраться до холодной стены, то все будет хорошо и утепление изнутри вполне возможно. Для этого достаточно выполнить конструктивные мероприятия, такие как пароизоляция, исключение воздушной прослойки и т.п. Все это делается без каких либо расчетов, расчеты нужны тогда, когда влажный воздух достает до холодной стены. С уважением.
  6. Ну минусов у внутреннего утепления больше чем плюсов, особенно в высотках:). 1. Занимает свободное пространство, которого и так зачастую недостаточно. 2. Требуется ремонт с нуля. В том числе стояки и подводки отопления, батареи отопления, как минимум это все нужно переваривать, а по хорошему менять. 3. Нельзя утеплить торцы плит перекрытия, из за чего эффективность утепления снижается. 4. Требуется прочная и качественная отделка, единственный приемлемый вариант гипсокартон в один или два слоя, который многим не нравится и который опять же занимает внутреннее пространство. 5. Требуется качественная, локальная вентиляция с чем у большинства людей большие проблемы. 6. Малая тепловая инерционность создает определенный дискомфорт при постоянном жилье. 7. В панельках остается нерешенной проблема с межпанельными швами. 8. Ну и наконец цена, так как если посчитать все расходы на внутреннее утепление, на утеплитель, гипсокартон, шпатлевку, отделку и т.д., то наружное утепление окажется раза в два дешевле внутреннего если утепление происходит совместно с ремонтом и на несколько порядков если утепление выполняется в квартире с ремонтом.
  7. ИМХО, единственно правильное решение это ГСО, ну или др. если ГСО вне зоны досягаемости. За ружжо, яды, высоковольтные заборы, волчьи ямы и капканы вам либо дадут условное, либо посадят если будет летальный исход, оно того стоит?
  8. Это кстати еще один большой плюс внутреннего утепления, инерционность помещения очень сильно снижается и помещение быстро прогревается и быстро остывает, что отлично подходит для эпизодических работ.
  9. Не, с точностью до наоборот:), опасная влага находится внутри помещения, влага снаружи в виде косых дождей и т.д. очень быстро удаляется из материала, так как снаружи материал очень хорошо вентилируется, продувается ветром и т.д., потому наружная влага не представляет никакой опасности для стены. Намокло/высохло, намокло/высохло = никаких проблем, даже зимой, в лютые морозы, снаружи стена очень хорошо просыхает, так же как просыхает стирка на морозе. А с внутренней влагой ситуация иная, влагу нельзя удалить нагревом, нагревом мы можем лишь превратить ее в пар, который конденсируется обратно при охлаждении. Влага из помещения уходит только двумя путями, через вентиляцию и через ограждающие конструкции, оптимально удалять влагу вентиляцией, потому как проникая в ограждающие конструкции она их потихонечку разрушает, если изолировать ограждающие конструкции от внутренней влаги, то ограждающие конструкции только выиграют от этого. То есть, конструкция увлажняется изнутри, а сохнет снаружи, должно быть только так.
  10. Не совсем понял что Вы имеете ввиду. Охлаждение поверхности утеплителя ниже точки росы или что? Можно пожалуйста конкретнее. Зависит от марки по морозостойкости кирпича и от его влажности. Для кирпича и бетона морозостойкость измеряют при 100% насыщении их водой, обычный рядовой кирпич держит 30-50 циклов, хороший 75, облицовочный 100 и более. Особняком стоит только газоблок, производители газоблока лоббировали ГОСТ и метод испытания его на морозостойкость был изменен, газоблок испытывают при влажности что то около 10% (точно не помню), это сделано умышленно дабы запутать покупателя, газоблок при такой влажности держит 100 и более циклов, если при такой же влажности испытывать кирпич, то он выдержит тысячи циклов. Мы отклоняемся от темы. С уважением.
  11. Я если честно, не совсем понимаю, откуда такие выводы, если пароизолировать стену от внутренней влаги она окажется в "тепличных" (очень хороших) условиях и проживет гораздо дольше нежели вообще без утепления, потому как материал разрушается не от мороза, от от замерзшей влаги, снижая влажность мы значительно повышаем морозостойкость.
  12. Здравствуйте. Есть двух-перая V - образная, ТС фреза по дереву, я ее использую для раскроя алюминия 3мм, торец после раскроя должен получаться определенного профиля, на картинке, см. рис. г. Проблема в фаске 1мм, хочу чтобы эта фаска сразу формировалась фрезой. Предполагаю, что имеющиеся V - образные фрезы (см. рис. а), можно перепрофилировать так как показано на рис. б или в. Подскажите пожалуйста, кто это может сделать и сколько это будет мне стоить? Так же, если моя идея не здоровая и так делать нельзя, буду благодарен за советы как можно/нужно сделать. Спасибо. С уважением. Евгений.