Eugene Glushko

Здравствуйте. Нужно изготовить вал, в идеальном варианте из нержавейки, но боюсь не дешево получится. Материал Ваш, без ТО, один экземпляр, отвечу на все вопросы, Харьков. За чертеж сильно не пинайте, я строитель) Спасибо. С уважением. Евгений. Вал.pdf

Спасибо большое, хорошее замечание, я об этом не подумал. Изменил чертежик, поскольку я понял что ничего не понял)), то убрал допуски и написал то чего хочу, а токарь уже пусть решает сам как надо, чтобы это работало, так лучше? Про венчик правильно подмечено, но здесь немного другое, это будет привод насоса для шпатлевки, на этом валу еще сальник будет стоять, образец опытный, как себя покажет в работе не знаю, думал перестраховаться. В общем все упирается в цену, если нерж будет значительно дороже, то тогда черный. Вал2.pdf

Шлифовать точно не нужно, я так думаю. Так же я думал что попасть в 2 сотки на токарном не сильно большая проблема. Этот вал на длине 250мм будет установлен на двух подшипниках, вот таких https://vpk-podshipnik.com.ua/product/ucpa205-cx-polsha-uc205-korpus-pa205-syfj-25-tf Соединение должно быть легко разборным, на длине 105 вал будет работать в агрессивной среде (гипсовые шпатлевки и т.п.) На длине 45, будет соединен с асинхронным двигателем через резиновую муфту. Может быть я в силу своих малых познаний сильно завысил требования и мне действительно достаточно любой палки? Спасибо.

Не работает поиск((, подскажите пожалуйста, может быть что то не то делаю, либо уже где то был ответ? Пробую найти объявления по запросу усп или усп-12, безрезультатно. Хотя через гугл ищется легко. Вин 7, ФФ.

Эта запчасть меняется на новую, и отрабатывает ресурс вдвое больший зелмера или подобного, радуя хозяина своим качеством, удобством и просто внешним видом, но это так, кто то любит инструмент, а для кого то инструмент это расходник... Если я не могу определиться, то выбираю по гарантии, при прочих равных. Например https://bt.rozetka.com.ua/mixers/c80156/comparison/ids=110740%2C19675712/ (надеюсь не сочтете за рекламу) Я возьму бош потому как на него гарантия 2 года.

Вибратор намного дешевле трамбовки, аренда самого простого, электрического вибратора типа Odwerk BVR-350, обойдется где то в 150+- грн./сутки.

Самое правильное решение! +++ Если есть возможность привезти куб бетона, то однозначно нужно покупать заводской. То есть, будет что то типа рамки из швеллера, рамка опирается на стойки, на рамку опирается станок. Что смущает, нужно понимать как рамка ляжет на стойки и как станок обопрется на рамку, швеллер это не очень жесткое сечение, вероятнее всего будут слабые места (на опорах) которые нужно будет усилить ребрами, то есть, нужно будет поставить ребра под каждую опору станка и стоек, так же, рамка сама по себе геометрически изменяемая, добавьте (вварите) в рамку крест из уголка как на картинке выше, это существенно повысит жесткость опоры. Не получится, провибрируете только верхний тонкий слой, возьмите вибратор в аренду на день, в Харькове это вообще не проблема. Другой вариант, заказать на заводе бетон марки М350 с подвижностью П4, получится чуть дороже чем М200, но можно будет обойтись без вибратора и выйти приблизительно на те же М200, то есть, отсутствие вибратора компенсировать повышенной маркой

В Вашем случае плиту разгружать не нужно. "Фундаментную яму" нужно будет услать пленкой чтобы не убегало цементное молоко, фундамент лить только хорошим бетоном, со щебнем, песком и цементом состав Ц, П, Щ - 1, 2, 4, возьмите в аренду вибратор и бетономешалку, хорошо вымешать и залить куб бетона вручную оч тяжко будет, воды лейте по самому минимуму, должна быть полусухая каша из которой можно сделать "пасочку", а не жижа, смесь не должна растекаться, воткнутая лопата должна стоять как в земле, без вибратора нормальный бетон не утрамбовать, можно "разбавить" суперпластификатором, но лучше от него отказаться. В общем делайте хорошо, тем более для себя... Кстати, фундамент можно будет нагружать только через 2, лучше через 3 недели после заливки, а в первую неделю его нужно интенсивно поливать водой и накрывать пленкой. Про опору из 20го швеллера не понял, если есть возможность, изобразите схемку...

Если мы не будем выдавливать, то тогда это означает что подпорка не работает, для того чтобы подпорка включилась в работу, плиту нужно будет полностью разгрузить, завести под нее стойку с большим "натягом" и вновь нагрузить плиту, иначе стойка не заработает. Если плита лопнет над опорой, то скорей всего ничего плохого не случится, просто получится 2 плиты, но вариант с трещиной над опорой далеко не самый худший, самый худший вот такой Плита может лопнуть от поперечной силы, потому как поперечная арматура, которая есть на опорах, в пролете отсутствует, то есть, плиту может попросту "срезать", при таком исходе ТС 100% переедет со станками в подвал.

Нет, не компенсирует, произойдет примерно следующее, нарисовал утрировано, но думаю понятно, над опорой в верхней части плиты появится растяжение, поскольку рабочей арматуры там нет, она есть только снизу, а бетон на растяжение практически не работает, то лопнет. Нужно делать так чтобы не сыграл, это основное условие. Если ТС сделает фундамент с размерами по паспорту, то думаю ничего не случится, фундамент там будет где то 1,5х1м, высотой 500-600мм, его площадь в см2 = 150*100=15000см2, нагрузка от станка 2,5т если учесть динамику по максимуму и умножить на 2 то это будет 5т, можно еще учесть что опоры загружены не равномерно, на глазок с запасом умножим 1,5, получим 7,5т, добавим еще собственный вес конструкции ~1,5т, итого 9т я думаю это нормальный запас. Тогда получается что давление на грунт всего 9000кг/15000см2=0,6кг/см2, что вполне приемлемо даже для плохого грунта.

Ну примерно так, при сверлении отверстий желательно попасть в пустоты, размеры и шаг пустот есть в инете. Опоры станка нужно максимально центрировать по оси трубы. Трубы можно взять меньшего сечения, я бы взял 4ре трубы 80х4 или даже 5 если найдете, для надежных узлов нужно "мясо"... Решетку можно сделать из уголка 40х4 (для 40х4 максимальная длина связи 2м ), косые связи нужно расположить под углом близким к 45 относительно стоек. Снизу трубы нужно заглушить, приварить к заглушке крестик из арматуры Ф12-16 и замонолитить на глубину ~200-300мм, под трубой должно остаться достаточно тела фундамента (200-300мм) чтобы его не продавило, то есть, труба должна стоять на фундаменте, а не проходить сквозь него, сам фундамент нужно конструктивно армировать верхней и нижней сеткой с ячейкой 200х200 из арматуры Ф10, эта арматура нужна в основном только как противоусадочная. Вверху на трубы приварить мощные пятаки, в которых можно будет просверлить отверстие и нарезать резьбу под болт. Сразу под пятаками, сверху плиты, завязать стойки примерно так Такой же крест нужно сделать где то посредине стойки. Я сию конструкцию вижу примерно так...

В общем Ваша задачка не совсем тривиальная как может казаться и азами здесь не обойдешься, нужно лезть в глубокие дебри. Ваше решение с дополнительной опорой применять в чистом виде нельзя, так как у плиты попросту отсутствует верхняя арматура чтобы воспринимать момент который появится над опорой, плита просто лопнет над опорой. Так же отсутствует поперечная арматура чтобы воспринимать срезающие силы, возле опоры могут раскрыться косые трещины и плиту может просто срезать. Так же, есть пустоты, которые если не замонолитить, то плиту по ним может продавить, есть еще нюансы касательно совместной работы и включения доп. опоры в работу, объяснять не буду, думаю и так достаточно. Стандартные плиты не совсем стандартные, они бывают разные, под разную нагрузку, чаще всего применяются плиты рассчитанные на распределенную нагрузку 400кг/м2 и 800кг/м2, если Вы не знаете какие у Вас плиты, то логично принять самый плохой вариант. В зависимости от расположения станков (чем ближе к средине пролета плиты тем хуже) плиты могут как выдержать нагрузку так и не выдержать, нужно считать, расчет сложный, есть вот такая програмка http://constructorsoft.ucoz.ru/load/perekrytija_21/1-1-0-16, но в ней нужно разбираться, потому как выше посоветовали, найдите инженера который посчитает и найдет решение без усиления, если это возможно. Второй вариант который могу предложить, это независимая опора под станок, в подвале делаете достаточный фундамент, плиту дирявите и заводите сквозь нее стойки 3 или 4шт, соединяете их в пространственную стойку, принцип как на картинке Надежно опираете на фундамент, сверху на плите вскройте где то по пол метра стяжки в стороны от опоры, положите на плиту сетку с ячейкой 100х100 из арматуры Ф10мм, надежно приварите арматуру к стойке и залейте заново стяжку возле опоры высотой как минимум 50мм, ну а далее уже на стойке сделайте надежную и жесткую опору под станок. В итоге получится следующее, вертикальная нагрузка от станка будет полностью восприниматься стойкой, арматура сверху плиты податлива и не будет передавать вертикальную нагрузку на плиту, но она будет удерживать стойку от горизонтальных перемещений. Что не понятно спрашивайте, постараюсь ответить по мере своих возможностей.

Ни в коем случае. Чуть позже объясню.

Так пробуйте "метчик м10", в кавычках.

Очень полезная функция, но у меня какая то не такая форма поиска, либо я что то не так делаю,вот, это расширенный поиск при нажатии на энтер либо на выделенные кнопки нет никакой реакции, поиск не производится, страница остается такой же как и была((( Еще я смотрю у Вас нет ограничения в количестве символов, простые пользователи как я понимаю имеют ограничение 4ре символа минимум?

@NSX Ну ситуация такая что к токарям идут люди далекие от машиностроения, таких матюков как ВСТИ и IT12/2 они в жизни не слышали. Если ссылаться на ДМ, то посмотрите по каким "чертежам" он иногда работает

+ нагрівається, бере з повітря азот і частково перетворюється на нітрид титану, котрий на свердла та фрези напиляють... Я різав електролобзиком, пилкою по алюмінію, постійно змащував маслом, дуже легко та гарно йде, але я різав 2мм, та й марка може бути другою, треба пробувати...

Думаю тот кто возьмется за эту работу без проблем уточнит допуски, а заказчик может попросту не понимать (не разбираться) какие допуски и где нужны, требовать от заказчика допуски, имхо как то не правильно, если человек не знает, нужно ему объяснить что где и как должно быть. Вместо многих слов, вот чертежик от человека долекого от токарных дел, но понимающего что ему нужно и чего он хочет, таких не много... Далее эти допуски обсуждаются, уточняются.

Нормальные там условия, блокируйте оплату через инет и ничего они с Вашей картой не сделают, даже если будут знать все данные о ней, за исключением пин кода естественно, который никто не просит у Вас. Единственное что, это муторная (сложная, относительно) процедура аутентификации, человек далекий от компа просто не пройдет ее...

Во, это она и есть, ГВП донмет, отличная горелка за смешные деньги, а делать самому, ну не знаю, разве что от любви к искусству... По поводу редуктора, то для такой горелки в принципе и лягушки хватит, но нужно брать БПО-5-* как на картинке выше, хотя бы потому что он стОит абсолютно гуманных денег.

Возьмите обычную ГВП донмет.

Если отбросить варианты с неправильно подобранной температурой, недогревом основы и или присадки, не правильной подготовкой (разделкой), слишком большой деформации и т.д., то может быть сам пластик низкого качества и не пригоден для пайки?

В Львове наверняка есть косметологические кабинеты использующие жидкий азот, можно подъехать и пообщаться, они как раз используют небольшие емкости. Время испарения 1л полностью зависит от сосуда, чудес как всегда не бывает, сосуд с низкой теплопроводностью стоит неприличных денег, ни о каких 2-3 к.грн. речь не идет, умножайте на 10, иначе будет так как писАл petvas.

Полиэтилен плохо клеится и легко паяется. Инструменты нужно использовать специальные, под конкретную задачу, а раз конкретной задачи нет... В общем какой вопрос, такой и ответ....