olkogr

З тими що я працював можна налаштувати максимальне розузгодження при якому привід буде вивалюватись в помилку. По суті як і в серві. Серва при перевантаженні точно так само відключається. Ніяких алгоритмів зупинки там немає. Максимум якщо є гальма то вона на них встане. Те що ти бачиш на відео це просто неможливість руху кроковика з максимальною швидкістю яку задав енкодер маховика. Якщо б там була серва і ти наприклад обертав маховик 1 оберт за секунду, а при тому серва малаб крутитись 5000 об/хв, а вона може тільки 3000, то отримав точно таке саме. Ще є нюанс з прискоренням, крутнути маховичок ти можеш різко, ні кроковик ні серва з купою заліза навішаного на неї того не зможе. Тобто це потрібно розуміти. Тут вирішує тільки момент який привід може створити. Як і всюди. Максимальне прискорення залежить від потужності приводу. Якщо при максиальних обертах маховика які ти зможеш крутнути від руки оберти крокового не будуть виходити за максимально допустиму то накопичення кроків і їх відпрацювання після того як ти зупинив маховик не буде. Взагалі по нормальному при роботі від маховиків на верстатах з сервоприводом використовують два режими. Кроковий , коли потрібно вийти на розмір , при чому він має як би електронну редукцію наприклад кратну 10 з кількома положенннями. І просто подачу, тобто незалежно від швидкості обертання маховика, ти ставиш подачу наприклад 200мм/хв і верстат як тільки ти почнеш обертати маховик починає їхати з цією швидкістю. Обертаєш в іншу він їде в іншу. Тому сама електроніка там виходить не дуже проста....

Немає за що, звертайтесь. Як то кажуть як немає що сказати, по суті, то хоча б так... Ну про той другий верстат не я почав. Тому вибачайте за офтоп.

Я не про цей верстат. В тому що я говорю стіл рухомий. Портал важить 300 кг. Прискорення 1 ж. На тому що @Zliva переробив під дверні полотна прискорення стоїть 0,04Ж..... Так як на мене , а що вам так смішно? Чи у вас немає власної думки, і ви вірите в ідеальні конструкції ? Мені теж доводилось багато чого бачити і спілкуватись. І що? Хто вам сказав таку дурню?. І з чим ви порівнюєте? В рази з рейкою такого ж "діаметра ")))). Гвинт такої довжини і діаметра має великий момент інреції і його повинен пережувати сервопривід. Плюс вага самої рухомої конструкції. Тому привід з рейкою, або з обертальною гайкою в конструкції з гвинтом при всіх інших аналогічних деталях буде завжди динамічніший. Цікаво де ви таке бачили? Може в тих самих супер конструкторів в КБ якого ви були? В трумпфа ніяких пористих шестерен немає.... Так, але там і прискорення вже 2-3 Ж. Треба було взяти нормальний кабель, спеціальний для кабельканалів....

Я вірю що продається. Але динаміка верстату просто жах через таку конструкцю. Як на мене треба було крок робити хоча б 30мм і захисти поставити. З рейкою є нюанси, але шаидкий знос то відносно, от в нас на лазерах Трумпф стоять реки по Х і по У , динаміка там огого (серва 3кВт на Х) і рейки рідні стоять, верстити 96 і 2000 року.... Наробка під 160 тис годин.... Питання до @Zliva , в тому лазерному верстаті для чого кабелі енкодерів міняли? Мало того замінили на якесь незрозуміло що. Вони вже порозсипались. Прийшлось всі замінити.....

Тому що ви збиваєте з толку людину. Вона розбере почне шукати там сепаратор. Потім буде кудись телефонувати і далі шукати сепаратор для цієї каретки. Основна властивість технічної мови в її однозначності. А після мого зауваження тепер і ви будете знати як і що...

Немає в цих каретках сепаратора.

Якщо там є відкриті дихалки (маленькі фільтри там стоять (2-3мм) для стравлення надлишку повітря при роботі плунжерів) то вони довго не проживуть....

Фільтри були в тому ж г що і внутряк насосу... Незнаю чому вони все пропустили. Верстат пропрацював всього нічого.... Ну і інструкції ніякої немає як коли і як часто їх чистити чи міняти. От і працювали поки не здохло. Не знаю як було але зараз механіка там вже вграна. Можливо через відсутність нормального догляду. Але самі знаєте що рельси і карети навіть з заводським мастилом без догляду ходять дуже довго.... По самому версті , він ніби італійський? Не можу зрозуміти сенс в тій громадній довгій КГП , яка ще й ніяк не захищена, має шаленну інерцію, і не дає верстату динамічно рухатись.... Весь верстат в гівно перетворює.... ні, того не беріть......

Доречі по островах ви впевнені що їх можна ставити в такому середовищі? Тобто пил і все таке. Там є спецсерії, а прості потребують ящика....

Ну а далі вся модернізаця скільки потягнула? (Я то знаю але не хочу без вас озвучувати)

Так на моїх немає, по перше з досвіду рельси ходять без всяких питан по 5-6 років на ігрек, далі їх потрібно міняти. Але це метр рельси і 4 каретки 20 типорозміру. Раз в 5-6 років 350 долярів..... Тут же був бюджет зовсім не гуманний.Інші осі у всіх верстатах досі ходять без ремонту. Це якщо шпирцевати раз в пів року. Централізловану я всім пропоную, але ніхто не хоче лишні 1500 зелених викидати. А як вона допоможе? насос затягує пил через присоски... Всередині жах.....

Бюджет на проектування? За перший верстат мені заплатили 1к зелених (за розробку). Після того зявлялись нові замовники і по суті була лиш модернізація..

В мене нема секрету верстат 13к якщо без знижок. Модливо це Х, ті по яких стіл їздить. Але інша вісь вже на підході. Масльонки там були, але пильникам на каретах давно була хана, і мастити раз в місяць їм не допомогло. КГП теж на підході. Графітні пластини їм недопоможуть, корпус із задирами.... Витяжка є, але це ніяк не допомагає, вона є тільки на штатному шпинделі вертикальному, на інших тих що ви доставили ніяких точок аспірації немає. не працює, сесн тої системи в точності. А так з 1похибкою в 1мм для чого все це? Вони ними не пктлю зарізають а замок в тому числі. А у вас не виникало питання що двері закриваються до планки. Тобто однією стороною. І якщо ставити цією стороною на стіл то у вас там буде і база. І товщина дверей не грає роль відстань від столу (бази) до замка буде стабільна. Те ж саме з коробкою. То що цей замок буде не по центру полотна а на пів міліметра зміщений (якщо товщина полотна на міліметр відрізняється ) на роботу системи не впливає і на око не замітно.

Привіт всім учасникам теми. Був я в того хлопа де цей лазерний станок працює , якщо то можна так назвати. Був по причині того що скінчились рельси на осі У. Ну і там працює наш стричок алюмінієвий)). Подивився я ті всі танці лазерів і вимірювання полотна... Це звичайно щось з чимось. Я розумію що того хотів замовник, він мене навіть підбивав таке робити але я відразу відмовився . Казав що то дурна затія і буде все дуже довго. Поки воно міряє наш старичок 3 дверей зарізає. І потім ще 2 поки він одну ріже.... Рельси здохли через відсутність мастила в каретках, відповідно я добвавив туди централізовнау станцію змащувальну на консистентному мастилі. Динамічні характеристики станка вражають , прискорення стоїть 400 (на моїх люміньових я ставлю 2000) відповідно коли воно фрезерує короткий паз на швидкість подачі воно ніколи не виходить. Зараз вже здох вакуумний насос (полотно тримається на присосках). Ну і сама лазерна супер пупер система, ви коли проектували ті лазери не думали що то виробництво не мікропроцесорів в чистій кімнаті а фрезерна обробка з купою пилу та стружки. Відповідно лазер на це все світить і вимірює хз що. Пошук краю окреме питання він там взагалі може що хоч наміряти залежно від форми краю полотна, там може бути і фаска і радіус і т.д.... Тому можна 5 раз замряти те саме полотно і отримати різницю в замірах до 1,5мм. Тоді для чого те все і трата стільки часу.... Основний шпинедель який може реально швидко щось робити є вертикальний. І робить саму основну операцію в полотні - це отвір під ручу і личинку замка (це був сарказм). Горизонтальні маленькі не кращі тих що стоять на моїх зарашніх версіях станків... Як на мене занадто то все замучено для такої простої операції. Ми он добавили 800мм стола і тепер можна і петлі зарізати). Міряти нічого не треба бо полотно притискає до столі в зоні різу і об упори. Відповідно кривизна полотна не впливає ні на глибину запилу ні на його положення....

Якщо ви тямите в електроніці то маєте знати що не так просто германій замінити в схемі на кремній. Потрібн онаново всі робочі точки транзисторів виставляти.... Легко перетворювач сельсина в сигнал енкодера і вперед. Реально там тої логіки нульиожна на реле зібрати.

Ну коли грунт не дозволяє це зовсім інше, тоді просто вибору немає. Але в 99% випадків зі ста плиту роблять на нормальних несучих грунтах, а для екномї її заглиблють на її ж товщину... Ну ви спробуйте змоделювати. Стіна прилягає до фундаменту по периметру. Якщо у вас підлога примщення стоїть на утплювачі, то передача тепла майже вся йде через торець самої стіни. Те що над землею Апріорі утепляють, якщо утепляють фасад. Залишається 70 см в землі, які йдуть після 40 см над землею. якщо грунт закласти на поверхні -20 а до глибини 70см +2 . В мене виходить приблизно 30Вт год на метр погонний фундаменту. При периметрі 40м це 1200Вт*год..... Це максимально, реально в середньому в холодний місяць буде втікати 600Вт. в будинку на 200 квадрат... реально на порядок менше чим через стіни...

Те, що роблять самобудівельники, ніде не бачив щоб плиту лили на глибину промерзання. А якщо бабахати плиту на метр під землю, дати тягнути цоколь то в чому сенс тієї плити? Краще стрічку залити і не паритись. Це я знаю, але в нас перепади температур не як у залізяки червоної. І якщо промалювати це все в софті і глянути ізотреми то частка тепла яка втікає через фундамент дуже мала (якщо без цоколя) .

Майстри в нас на роботі. Ми давно все робимо своїми силами, нікого зі сторони не запрошуємо. Тому порадити конкретно в цьому питанні вам нікого не зможу. Я не кажу що ця схема що там є краща в світі , і потрібно її тільки відновлювати. Але вона робоча без боків і якихось там вічних головняків. Так є питання при ремонті що деталі треба підбирати по характеристиках (що описано в паспорті самого станка так і в паспортах приводів), що треба мати осцилограф, що треба мати голову на плечах. Але якщо воно є і грошей лишніх немає, можна спокійно відновити. Зі всіх модернізацій що я бачив (із залишенням гідравліки) ніде наприклад не реалізовано постійний діапазон руху стола не зважаючи на його швидкість. А по заводу там таке є і працює. Скажу вам коли на повному ході працювати дуже помічна штука. А то швидкість підкрутив а стіл тоді переїжджає явно далі ніж кінцевик показав, маса все ж таки., і бабах ..... Можете приїхати до нас і перевірити шпиндель на люфти і не жорсткість. Бо пустословити не хочеться. Так вони там є, можна на 500 грн купити їх відро, перебрати по параметрах підсилення поставити і радіти. З реле ні разу проблем не було... Якщо все комплектне не бачу проблем в відновленні. Якщо є гроші сам би поставив серву, але це як мінімум 4-5 косих, весь верстат можна купити робочий....

Ви не забудьте площу фундаменту яка втрачає тепло і стін та вікон. Їх співвідношення в будинку без цоколя дуже мале. І навіть якщо фундамент має на 2-3 градуси більше то стіни все рівно втрачають на порядки більше.... А ще якщо врахувати що підземна частина фундаменту втрачає набагато менше, бо перепад температури із зовнішнім середовищем там значно менший, то як би, картина малюється зовсім інша... Це теж не панацея. Якщо грунти пучинисті то воно ту плиту крутить куди хоче, якщо вона достатньо жорстка то разом з будівлею буде все тягнути, або трісне...

Електроніка там звичайно не подарунок, але якщо підійти з головою, паспортом в руках та знаннями то довести її до робочого стану можна. В нас ці верстати працюють із заводськими схемами практично круглорічно, проблеми виникають не частіше разу в пів року, ремонт там копійочний, головне знайти причину.

Щось я не замітив проблем в цьому ущільнені. Все працює. В нас є верстат з правильно зібраним шпинделем і правильним мастилом , то він вже напрацював більше 20тис годин . НІяких люфтів досі не помітно. Є інший , в якому зносився шпиндель, після розборки всередині ніякого пилу, болота та іншого... Просто знос підшипників.

Можливо. Знач ефект є.

По перше в мене тепловий насос. Газ навіть не підведений. Тому до газу не привязуюсь. Рівняю по електроенергії. Ну і в мене як аварійнва система опалення стоять прості ТЕНи . Тому на разі рахую тупо втрати по кВт*год. По друге ви про таке як деградація утеплювача чули? Наприлад у пінопласту термін нормальної служби до 15 років далі вже видно деградацію параметрів . В екструдовнаного 20-25. Тому поки ви так піклуєтесь про майбутнє утеплювач прийдеться замінювати. Або залишатися з постйним збільшенням тепловтрат. Тому я якраз я думаю про майбутнє. Будинок в моїх батьків утеплоно пінопластом 50мм ще у 2006р. І тоді вже багато людей утеплювались, в кого звісно гроші були. Я привик все рахувати, якщо економічного сенсу в чомусь немає, в перспективі, то просто займатись перевитратами сумнівне заняття. Наприклад ці лишні гроші краще вкласти у дорожчі вікна і саме головне їх правильний монтаж. Бо при тому як у нас ставлять вікна 95% людей сенсу навіть в двохкамерному склопакеті немає.

В мен ецьоколь утплено напилюваним ППУ. Ефект ХЗ, не знаю як би було без нього). Але цкольний поіерх реально теплий, без опалення там завжди більше 14 градусів тепла при морозі на дворі і опаленні в будинку.

Можна утеплювати до безкінечності. І частина тепла всерівно буде втікати. Питання в екномічному обгрунтуванні. От я рахував свій будинок. Всі вікна і дівері та дах в мене при -20 надворі будуть випромінювати приблизно 1,8 кВт тепла. Стіни при 100мм мінеральної вати 5,4 кВт. При 200мм отримаємо 4,6. Тобто екномія в 15%. або 1кВт годину при такому морозі. Враховуючи середню температуру самого холодного місяця в -5. П овсьому зеону опалювання маємо +4 середніх. Тобто економія 400Вт.год.. Тобто в рік десь приблизно 2000кВт год. На теперішні ціни електроенергії термін окупності лишніх 100мм утеплювача бульше 30р. От і думайте чи воно вам потрібно чи ні.....