4post

Перепрошую, можливо не дуже в тему. Давненько придбав суцільнотвердосплавні заготовки фрез, радянські,без хвостовиків. Просто оперений твердий сплав. Можливо хто підкине ідею, як їх застосувати? Була задумка як розточні різці, правлячи одне перо, решту підібрати. Підказка: фрезерного верстата не маю.

Дуже правильне та ефективне рішення. Якщо опалення газовим котлом в індивідуальному будинку телла підлога має бути водяною. У висотному будинку для сушіння взуття використовую теплу підлогу у душовій. Там знаходиться п'ятачок місця для взуття. Та мушу зважити, що ефективність сушіння можна підняти додатково за допомогою вентиляторів та сантехнічних трубок, можна гнучких, як на відео вище. Циркуляція ледь теплого повітря дійсно робить турбосушку. Крім того, можна використовувати мішечок з прогрітим селікагелем. Але, вирішив питання інакше. В роботі декілька пар взуття. Таким чином, до наступного надівання сушка проходить за будь-яких умов.

У тому то й цимес. Якщо грубка буде працювати ефективно вертикальна жарова труба згорить дуже швидко. В мене її вистачило лише на 10 кубометрів дров, за умови, що товщина труби була 5 мм. Майже. У вертикальній трубі за допомогою вторинного повітря закінчується процес горіння. Причому за дуже високих температур, в середньому це 1000 градусів за Цельсієм. На відміну від піролізу пальне ефективно горить вже в самій топці. З гарним факелом полум'я, яке впирається в дно діжки, що накриває вертикальну жарову трубу. Так. Це дозволяє зберегти високу температуру, що дозволяє провести догорання димових газів. Щодо виконання філіпінки є нюанси. Перший. Дрова горітимуть повільніше, ніж в ракети, де вони горять в режимі інтенсивної "продувки". Внаслідок, температура в зоні горіння буде нижча, отже можлививе "звалювання" в режим звичайного, димного горіння. Велика площа тепловіддачі груби може призвести до додаткового зменшення температури димових газів, що йдуть на догорання. Другий. Подача вторинного повітря не має бути розтягнута по довжині труби. Подача повітря має бути точковою, в нижній частині труби. Таким чином збільшується турбуленція та покращується процес догоряння. Третій. Вторинне повітря бажано подавати максимально нагрітим, тоді не знижується температура у вертиклальній жаровій трубі.

Отож. В мене, коли виникла потреба опалювати гараж були наступні вимоги: - Швидкий нагрів приміщення, тому, що приходив за потребою, нерегулярно; - Швидка та безпечна зупинка, бо вечорами, по буднях "трудовий день" складає, максимум 2 години; - Екологічність та бездимність, адже планував утілізувати всі відходи: пластик, і т. ін.; - Ефективність. Пального обмаль, купити можна бозна-що. Зазвичай привозять мокру деревину під виглядом сухої, те ж саме з брикетом, пелети миттєво відсирівають в разі, якщо мішок відкритий; - Короткий димар. Бо 6-метрову вежу в гаражі зводити не хотілось, тут зменшення вартості як додатковий плюс; - Відсутність сажових відкладень та дьогтєвих патьоків - приємний бонус; - Мала кількість незгорілих залишків, адже основна маса пального гарно згоряє, а дрібний попел витягується димарем. Обрана ракета задовольняє всім вимогам, та змушений змиритись з недоліками: - Дрова малої довжини та незначного перерізу, бажано рівні; - Постійно потрібно прислухатись, слідкувати за процесом горіння, приблизно раз на 20 хвилин додавати або рухати пальне. Правильне розміщення пального теж має значення; - Малий ресурс жарової труби проявився після 5 сезонів експлуатації, раніше спостерігався процес руйнування. - Майже повна неможливість регулювання потужності. Можна дещо змінити потужність, замінивши 5-6 дрібних полінець на 3 грубих. Слід приймати до уваги, що 2 поліна категорично горіти відмовляються! У той же час, піч дає широкий простір для поліпшення: - Потрібно розглянути можливість встановлення стійких жарових труб; - Непогано було б зпроектувати та виготовити пелетний живильник. Пальник є, але автоматичне завантаження ще не зробив; - Для промислових моделей потрібно зпроектувати систему регулювання потужності-екологічності шляхом аналізу кольору полум'я або складу димових газів та регулювання кількості первинного та вторинного повітря з метою максимального підвищення ефективності горіння та можливості зміни потужності.

Ракета супер за багатьма параметрами. Та все ж вона має недоліки, серед яких один мене неприємно здивував: в разі, якщо ракета працює нормально, вихлоп чистий є надлишок дуже перегрітого кисню. Внаслідок цього перегорає вертикальна частина жарової труби. В мене за 10 кубометрів дров прогоріла 5 міліметрова квадратна труба 130*130! Потрібно шукати варіанти фарфорової чи глиняної жарової труби. Звичайно, конструкція дещо ускладнюється, бо важко приладнати дверцята, та налаштувати подачу вторинного підігрітого повітря. До речі, подачу вторинного повітря потрібно робити знизу, у верхній частині горизонтального відрізку жарової труби, ввід з одного боку. Так буде закручуватись полум`я, покращиться перемішування паливно-повітряної суміші, а також горіння буде на протязі вертикальної частини жарової труби.

Чавун слизький у будь-яких умовах. Мідь, навпаки - липуча. Заготовкою може бути як гальмівний диск, так і шмат каналізаційного люка, мені якраз шматочок презентували. Але ж там башмак величенький!

Мабуть, то помилкове рішення. Маючи поблизу СТО використовую для роликів старі ремені натягування ременів агрегатів (в мене сусіди ремонтують Вольво, тому підшипники виключно Койо). Таким чином, в разі виходу з ладу ролик летить у смітник, а на його місце встановлюється новий старий За моїх 3 роки експлуатації поки замін не було. Хіба що міняв на діжкоподібному, але там вже підшипники від генераторів, вони в гіршому стані, тому один не витримав. Ті підшипники відпрацювали у важких умовах (великих обертах та за великих навколишніх температур) досить тривалий час, тому і на гріндері їм не стає зле. Та й підшипники гріндера вважаються витратним матеріалом, отже їх заміна не повинна вимагати додаткових витрат. Так що можу з впевненістю сказати, що мій гріндер значно дендрофекальніший! На кутник непогано було б прикрутити смужку чавуну. Стрічка буде ковзати легше, та й тепло буде краще відводитись. Респект за компактність виконання, хоча мене трохи лякає кувалда над робочою зоною.

Московіти настільки дебільні, що легко повірю в те, що він заставляє копати город або серед зими, або проти літа!

У виготовленні деталі це один з основних параметрів. Від допуску залежить час виготовлення. Також важливий діаметр заготовки. В разі, якщо заготовка діаметром 50 мм і зовнішній діаметр не оброблюється ціна одна, в разі, якщо заготовка "яка є" діаметром 80 мм, то ціна зоасім інша.

Все дуже просто. Ніжку індикатора встановлюємо на шпіндель, товстим прутом намагаємось підняти патрон. Якщо відхилення індикатора йде рівне, тобто при наростанні зусилля на патрон знизу стрілка відхиляється за лінійним законом, то шпіндель не чіпаємо. Якщо відхилення має явно виражений стрибок десь на 20 кг на підйом (тобто врівноважуємо вагу патрону плюс трубу шпінделя), то тоді люфт шпіндельного підшипника. Регулюємо за рекомендацією паспорту. Адже мануал читали?

Саме так. Як не дивно, ця пластинка відмінно ріже мідь! З діаметра 56 мм до 20 майже суцільною стружкою (чи за два шматка). Звичайно, з охолодженням, але решта пластин мідяком тупо давиться! Можу зробити фотки стружки. Гарна. Правда, доводиться після неї підчищати пластинкою MGGN. Так, на сталі 45, так і буде. Але, зазвичай, обробляється сталь 25-35, та й діаметри дещо менші. В той же час, на ИТ-1М гарно працює 5 швидкість, тобто 900 об/хв, отже пластинка швидше десь вломиться, ніж затупиться. Даю охолоджуючу рідину на важких різах. Або коли сталь тверда, або діаметр великий, чи недопустимий нагрів. Крім того,пластину можна поправити на алмазі, тоді ріже м'якше, при цьому практично не втрачає стійкість. І ще раз так. Китайські пластини такі собі. То сипляться, то горять. Тому як ріжу діаметри за 30 мм, то, скоріше візьму Н, як шинкувати трубу чи невеликі болтики - то косий MGGN, за потреби зробити гарні канавки - прямий MGGN, а коли якийсь іржавий непотріб, вже як шкода робочі пластинки - то MGMN, бо нормальних ще не зустрічав. Ну, десь так. До речі, підібрав порізані шайби. Та, начебто, номальні, рівненькі.Неідеальні, але ж відрізання не є чистовою операцією! В разі чого зроблю фото на лекальній линійці. Не дегустував

Доброго вечора! Перепрошую за скрипучий голос, іншого немає.

Верстат непоганий. Той, що випускався з пласким ременем був з зввода підвищеної точності. Як варіант, можна розглянути поліклиновийй з подібними тяговими властивостями. Має спрацювати.

У китайської механіки є таке, що на пластиниу наростає стружка нижче ріжучої кромки. Тоді легко відгинає. Другим варіантом може бути нахил опорної площини різцетримача. Дуже дає про себе знати при відрізанні великих діаметрів. Криво встановлений різець, як правило, не дає сильного відгину, там кути норм, починає шкрябати друга ріжуча кромка. Тут мова за китайську механіку. MGEHR 2525 3, зазвичай його не відгинає. Тут або критична поломка/затуплення, або дуже криво встановлений, або різцетримач косий, або наріст під ріжучою кромкою, тим більше, що його закусувало, то могло й налипнути. Лікування наросту - підвищення режимів. Можна ніжно зачистити алмазом, не зачіпати ріжучу кромку. Лікування різцетримача - вирівнювання площини. Можна встановити прокладку з боку від патрона, але то таке, потрібно дуже акуратно до цього підійти. Знос/поломку різця перевірити стан, замінити пластинку.

Якщо є токарний верстат, то підготовка різця під напайку не має бути проблемою. Зазвичай що паяється? Відрізний та розточний. Решта уніфіковані та, найчастіше втручання не потребують. В патрон токарного на оправку встановлюється дискова фреза. Формується потрібної довжини головка відрізного. Різець на бік, фрезується канавка під напайку. Для формування розточного різця квадратна (прямокутна) заготовка встановлюється в патрон і проточується потрібна "ніжка" розточного. Так само робиться посадка під пластинку, можна кінцевою фрезою. Пайка невеликих пластин, а відрізні та розточні зазвичай менші за проходні, може здійснюватись апаратом контактного зварювання, або саморобним аналогічним пристроєм. Свого часу переводив майстерню на рівень "самодостатньої", тому обкатав повний цикл виробництва. Розточні працюють краще за завод. Відрізні краще паяти з половинки квадратної пластини з механічного кріплня.

Зазвичай стружка синя. Потрібна швидкість різання від 80 м/хв, за значної подачі стружка інакшою не має бути. Навпаки, за малих подач стружка надто тонка, а її ширина дорівнює ширині канавки, отут починаються проблеми. Але геометрія Н дає стружку напівкруглої форми, синеньку, що геть не схильна до заклинювань та веде себе досить передбачувано: або скручується в кільція та вилітає, або йде гарними спіральками середньої довжини. До речі, така стружка має тупі краї, тому відносно безпечна До речі, можу зняти відео з відрізання та використання різних геометрій, бо в мене в роботі 3 чи 4 типи.

Ламає механіку - то норма. . Зазвичай для успішного відрізання механікою потрібно: - більш-менш якісні пластини, мені дуже сподобались з геометрією Н, саме Н! https://www.aliexpress.com/item/4000358071560.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.93.14231802DHJpOS дають дуже передбачувану стружку, що відмінно накручується та видаляєтья з канавки. Зазвичай в них непогана стійкість через фаски по краю ріжучої кромки. Використовую для всіх видів важкого відрізання. У той же час, геометрія МGGN https://www.aliexpress.com/item/4000357577276.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.44.14231802DHJpOS надає надлегке різання, але стружка має ширину канавки, видаляється непередбачувано, особливо за "косої" форми дуже любить встромитись поруч з державкою. Дає неприємні підриви, але, зазвичай, з ладу не виходить. Краще підходить до нержавіючої сталі. Не підходить для глибокого відрізання та нетвердих матеріалів. - перевірити жорсткість верстата. Не факт, що затискає стружку, може підривати внаслідок "клювання" супорта. Деякі пластини дуже до цього чутливі. - підняти режими. Для Сталі 25-35 потрібно 900 об/хв на діаметрі 40 мм, то норма. Звичайно, твердіші сталі вимагають зменшення частоти обертання. - дати гарну подачу, аби сформувати "правильну" стружку.. Зазвичай пластини MGMN дозволяють нормально різати за умови, що пластини не зовсім г**но. До речі, ИТ-1М. Ріжу багато.

Доброго ранку! Київ. Можу надати допомогу з токарних робіт. Токарний ИТ-1М. В будні буваю в майстерні 2 години після роботи, у вихідні зазвичай працюю протягом 5 годин. Щось є з матеріалу, сталь до 30 мм. Для ЗСУ робота безкоштовна.

Тема відрізання не розкрита. 1. Потрібно виставити різець якомога точніше по центру! Похибка +- 0,05 мм.Різець, що стоїть вище не дасть дорізати заготовку, бо впирається, в той же час зменшує вібрацію. Різець, що стоїть нижче при підході до центру буде "пірнати" під деталь та схильний до викришування. 2. Потрібно відрізати якомога ближче до патрону. Зазвичай в мене це 1-3 мм. 3. В разі важкої та довгої відрізуваної заготовки варто підтримати (не притискаючи) центром і не дорізати. Тут якщо заготовка важить 5 кг, то недорізати потрібно 10 мм, якщо менше, то підійти можна ближче. 4.В разі відрізання заготовок типу болтів потрібно притримувати відрізувану заготовку, аби вона не піднялась догори та не закусила різець, коли вже різець підходить до центру на 3-5 мм. 5. Багато факторів жорсткості верстату. Наприклад, такі верстати, як ИТ-1М вимагають різця невеликої ширини. Іграшкові взагалі пружинного, або зворотнього. Зазвичай дорізаю всі вироби. Винятками може бути лише той випадок, коли вага відрізуваної деталі значна, або довжина велика що робить таку деталь непередбачуваною. Та й це ще лише вершина айсбергу! Щодо прокладок. Бляшанки з енергетиків, пива, і т. ін. 0,1 мм. Легко ріжуться ножицями. Гелі для гоління, піни, балони для дезодорантів, спреї для взуття - 0,35 мм (алюмінієві). Можна різати ножицями. Спочатку безпечно проколоти! Трансформаторна сталь - 0,5 мм. Ріжуться ножицями по металу. Можна натрапити на потрібну ширину. Оцинкована жесть - 0,7 мм (зустріти можна як товстішу, так і тоншу). Без проблем нарізаються ножицями по металу. Листовий метал та смуговий. Тут як повезе. 1 - 7 мм. Болгарка у поміч. Далі державки різців. Болгаркінг непотрібних частин.

Краще польські з флюсом. Колись вибирав за численними оглядами. В польских температура плавлення нижча та передбачувана, поверхня краплі гарно блищить, тріщини не виникають. За ціною були майже однакові, виграш в якості та швидкості придбання.

Фрізець підходить в разі, якщо його нижній край не заважає повороту різцетримача. Широкий функціонал за рахунок фрез різної ширини дає відрізні, різьбові, канавкові, фасонні різці з б/в фрез. В мене не прижився. Підшипників в оправці має бути декілька. Зручно коли вісь оправки співпадає з віссю обертання підшипника. По-перше, легше зробити. По-друге, функціональніше: можна працювати одним боком впритул до кулачків, використовувати, як упор для відрізання, вальцовку, а підшипник можна взяти з чималим внутрішнім діаметром, до 15-17 мм. Зворотний різцетримач - гарна їдея, але, зазвичай, простіше, жорсткіше та зручніше працювати "солдатиком" - однорізцевим різцетримачем. Одним з його плюсів є те, що різець встановлюється ріжучою кромкою донизу, і відрізний різець стає менш чутливим до жорсткості верстата (виходить такий собі пружинний відрізний без пружинного відрізного), видалення стружки краще. Ще один плюс - робота на прямих обертах. Рекомендую.

Ось ще варіант. https://www.youtube.com/watch?v=2Li8MhQmc_4 або так https://www.youtube.com/watch?v=B_lt16AYkAE Для нової шини такого не має бути, але перевірити варто.

Ще косо ріже нормальний ланцюг та нормальна шина в разі, якщо ланцюг не натягнутий. Недавно таке було. Натягнув ланцюг - пішло, рівно.