камасутра

Длина проходит у меня на станке. Могу или изготовить новые или доварить и прошлифовать ваши по указанным вами размерам. Проблема будет в том, что нужно очень точно измерить угол/ толщины клина.

В паспорте такого нигде не прописано. "Не более 25" и "не более 10 с перепад" - и всё. А по большому счету и проконсультироваться не у кого - все спецЫалисты)

Это весьма спорно, так, как дымоходы разные, котлы и печи разные и температуры дымовых газов тоже разные. Если на выходе температура в 2 метрах от печи/котла под 200 градусов то мы топим небо - там есть что "снимать" лишнее. А если 60 - то нужно ещё и догревать иначе дёгтем всё заростет... Конкретно по теме - автор поста указал: "Проблема: при температуре на улице 0 и плюс минус там пару градусов буллер шпарит шокапец, загруженный с открытыми шибером и тягой - температура в помещении +10-12 прогревается быстро (за час примерно), но стопорится на +10-12 и топи печь как хочешь... Сейчас при -16-20 вообще сказка - топлю "по полной" температура +5 в "цеху"." То есть дрова горят быстро, а тепла нет= значит можно предположить, что часть этого тепла улетает в трубу.

3 метра

Именно так и делаем - на ночь отключаем. Причин две. Первая и главная - не оставляем на ночь ничего подключенного в сеть ( не кому контролировать ). И вторая - даже если кондиционер работал всю ночь и весь день, то на вечер в помещении те же 6 градусов тепла ( это в мороз 15 и выше градусов ) Хотя, прекрасно понимаю, что был бы потолок 2.50 - был бы Ташкент!

Согласен, натопить такую кубатуру помещения это нужно дофига энергии, НО если ее реально есть дофига ( булер с большим запасом ) то должно быть теплее.

Максимальная допустимая - до минус 28. Эффективная рабочая - до минус 20. Но это рекламный буклет, а не реальность.

Не могу изменить сообщение (( Приточный воздух для булера где берется? Через двери и щели? Тоже вариант. Но лучше брать с улицы, но подогретый тем же дымоходом - внешней его частью. Вы писали, что будет большой и дрова, особенно в мороз жрёт, а тепла нет - вот часть этого тепла именно в трубу уходит.

Помните, основные теплопотери из-за слабо утеплённого потолка. Просто делюсь опытом своих ошибок)) Помещение в аренде? Тогда понятно. А если своё - 50 мм это ни о чём - это мне 3 разных профессиональных строителя авторитетно заявили.

Скорее обидно...не стоит вложенных средств. Для примера. Включили в понедельник в 9.00. Температура в помещении -8. На улице около -20. В течение дня температура на улице была около -15. К вечеру к 18.00 он нагнал температуру в мастерской до +5. Для справки - градусник находится не под ним в струе воздуха, а в удаленной точке на зашитой ОСБ стене. Температура воздуха приблизительно посредине помещения будет конечно повыше...но точно далеко не +15. Есть с чем сравнить - в другом помещении, где топится обыкновенная советская чугунная буржуйка со стальной трубой вместо водогрейного титана и 3-мя метрами выхлопной 159 трубы внутри реально теплее и значительно быстрее это тепло достигается.

Кондей 24 инверторный, мощность тепловая максимальная 6,8 кВт, мастерская 6,6х6,6 (по внутреннему пространству), стены из пустотелого шлакоблока толщиной 190мм, внутри полностью обшиты пенопластом 50 мм (25 плотность) и 40% стены поверх пенопласта закрыта ОСБ 8 мм. Потолок - мелаллочерепица, паробарьер, 100 мм мягкой ваты и ОСБ. Три окна.. металопласт, небольших в среднем 800х1200мм, ворота 2,5х2,7 утепленные пенопластом 50 мм и зашитые вагнонкой, двери 800*2000 мм - аналогично утепленные. Высота стен (и потолка ) не одинаковая. Грубо - с одной стороны - 2,5м, с другой - 4,10 м

Степан, если можно чем и как - поподробнее. По возможности.

Сам в уже прошлом году поставил кондиционер для отопления мастерской. К сожалению, при температурах ниже 0 он не справляется со своей задачей. Тоже стоит вопрос - утеплять помещение или увеличивать мощность отопления...

Позволю дать советы, исходя из личного опыта, проб и ошибок. 1) Крышу утеплите дополнительно 200мм ваты - это основной источник ваших теплопотерь. 2) Утеплитель стен внутри? Если да, то положите ещё 50-100 мм снаружи. 3) Переделка булера на водяное и прочие доработки в какой-то мере улучшат ситуацию, но НЕ ЖДИТЕ ЧУДА! Основная проблема не в низком КПД вашей печи, а в высоких теплопотерях! Насчёт переделки булера ещё одна мысль - наверное проще и правильнее снимать избыток тепла с дымохода, организовав поступление подогретого воздуха в мастерскую через двойной утеплённый дымоход. 4) Да, если понизить уровень потолка на метр каким-то способом, то несомненно в мастерской станет теплее - уменьшится площадь стен и соответственно теплопотери, за счёт дополнительного воздушного барьера снизятся и теплопотери в потолочной зоне. Как сделать - решать вам.