Quercus

Цікавий патрончик, не чув про таку марку. (Насправді, китайці навчились робити ще менші ключові патрони ;-) Та сюди такий, звісно, не підійде - замалий конус.) Однак я попередньо, у мріях, якщо я колись таки запущу цей станок, думав ставити цанговий ER16 Думаю, для дрібних свердел у ключовому патроні не досягнути такої точності, як у хорошому цанговому Ви не розглядали такого варіянту?

Оце не підійде? Не реклама! https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/mikrokrepezh-vintmetizy-m1-m1-2-m1-6-m2-m2-5-m3-IDyCixK.html

В різних фейсбук фото-групах регулярно є оголошення "куплю плівкові мильниці". Але здається, вони полюють за топовими моделями тих років, переважно чомусь Olympus Mju. Що це за "ніша", як воно працює - і де потім випливає - не знаю. Можливо, це все той же славногорезвісний "афінаж" ? Калькулятор, мабуть, треба пускати в напрямку кудись на захід. Сумнівно, що в Україні щось за нього можна отримати...

Я свій брав за 3500 років 5 тому, на нинішні гроші це десь добре поза 5000. Щодо люфта пінолі - мені не здається, що підтискання регулювальними болтами - це якась велика крамола. Ну так, буде отвір трохи не круглий, з часом притреться - і стане круглий... Все одно інших варіантів, по суті, немає. Інша справа, чи воно щось дасть, і чи не приведе до іншої проблеми - перекосу пінолі Емммммм... Тут би якийсь ескіз добре побачити...

Так, я зробив заміри, наскільки зміг Люфт кінця повністю опущеної пінолі у різних напрямках становить 5-7 соток Регулювальні гвинти я поки що не чіпав. Що цікаво, принаймні у поперечному напрямі покази індикатора слабо залежать від сили натиску. Тобто при таких "дитячих" розмірах верстата доволі сильний натиск рукою зміщує піноль заледве на 2 сотки При реальній експлуатації невелике свердло до 3-4 мм ніяк не створить такого зусилля у радіальному напрямку. Щодо отворів у бабці - так і є. У мене у нижньому у і верхньому отворі вкручені прес-олійниці. У середньому отворі гвинтик із плоским шліцом.

О, це саме та тема, підпишусь Одне з перших, що спадає на думку - треба доробити якийсь фіксатор, щоб верстат не ходив вільно по колоні Я думав просто про будівельну шпильку, закріплену паралельно колоні Зручнішим варіантом була б телескопічні трубки з різьбою на самій колоні - але це зменшить виліт, який і без того є доволі скромний. Як плануєте запускати, рідний двигун через конденсатор? Якщо так - то двигун обов'язково треба перевірити на опір ізоляції і підремонтувати дроти, бо виглядає доволі непевно

Дякую усім ще раз!

Вітаю! Хто знає, що це на фото, для чого воно потрібно? І до чого тут радіодеталі? Плівка не термостійка, паяльник виставлений на 100С, розмягчає її При 150С - бадьоро плавить Не горить Штангель показує 2 сотки, схоже дійсно товщина 17.5 мкм Тактильно дуже схоже на звичайний целофан (обгортка до квітів/цукерок), тільки дуже тонка

Отриманий в результаті підпалювання згусток у воді не тоне, плаває на поверхні. Доречі, підпалив для проби шматок целофану (упаковка). То він горить з сильною кіптявою, димом, утворюється чорний згусток Ця ж плівка просто зібралася у прозорий згусток. Жодного диму, жодної кіптяви

Провів вказані експерименти Плівка електризується, до руки притягується бадьоро При піднесення сірника блискавично скручується у комок Горить дуже слабо, можна сказати майже не горить

Ні, вона не тягнеться. Доречі при такій товщині легко рветься просто пальцями Мені теж спала думка про намотку саморобних конденсаторів Ну а що? Катушки саморобні ж масово мотали у часи, коли радіоелектроніка означала перш за все - радіо То чому б конденсатори не мотати?

Я теж багато років думав, як зробити саморобну, так і не придумав, як це зробити "на коліні". Врешті плюнув і купив таку саму. Ще не отримав - у дорозі. Вдома масса свердел - як просто тупих, та і з суттєво зіпсованою геометрією. Буду пробувати - жорсткість цієї штуки не вселяє довіри, у порівнянні з заточним верстатом, але... Ну і треба придумати, як закріпити, щоб точити впоперек ріжучої кромки Бо на рисунку в інструкції воно точить уздовж - це якось неправильно, чи як...

Для малих кутів можна обійтись навіть без функцій Кут (у радіанах!!!) = синус кута = тангенс кута Отже: 1мм/м = 1/1000 рад Повне коло = 360*60*60 секунд = 1296000 секунд = 2*pi рад Розвязуємо пропорцію: 1296000 секунд / 6.28 = 1000 мм/м 206 секунд = 1 мм/м 10 секунд = 0.05 мм / м ніби так...

Виявити - можливо, а виміряти - сумнівно. Якщо станина вигнута на 0.1 мм, а її ширина 200мм - то виллється у 0.5мм/м. Тобто 1/8 поділки. Але питання не лише у цьому. У якому стані поверхні самого рівня? Це ж силумін і вони не шліфовані? Мені здається це радше столярний чи будівельний рівень...

Може там все добре, і не має бути ніякої завальцьовки? Просто той вал вставлений неправильно і його треба розвернути на 180 градусів? Тоді кулька просто не матиме куди випадати...

90 китайських ват з мережі перейде орієнтовно у 30-40 ват робочої потужності. Піднімаючи 4кг гантелю на висоту 1м за 1 секунду людина розвиває потужність ... 40 Ват. Довго ви її зможете піднімати безперервно без перекуру? Хвилину? Дві? П'ять хвилин? ;-) Це я до того кажу, що не варто сміятися з такої потужності і порівнювати з ручним лобзиком. (Ножний - допоможе, ноги в людини сильніші і вже можна довготривало видавати чесних ват 100) Лобзиковий верстат дозволяє різати 1) по прямій лінії 2) з рівномірнішою подачею і 3) перпендикулярно до площини заготовки Це все недосяжно для ручного лобзика (якщо ви не Микола Сядристий) Величезна його перевага лобзика (не важливо, ручного чи верстата) - тонку пилочку мало закусує, тому потрібно набагато меншу потужність. Але пилочку на верстаті зламати важче, порівняно з ручним. Однак зважте, чи вам потрібні криволінійні різи і яких радіусів. Якщо ні - то ручний електролобзик буде кращим, дешевшим і надійнішим. За допомогою спритності рук і пластикових пляшок кусків фанери його легко перетворити у саморобний "верстат". На ютубі є безліч варіантів. Таким ви досягнете практично все те саме, що й верстатом, за винятком криволінійних різів малого радіуса. Але купувати вищенаведений верстат новим я б однозначно не став. Ціни космос. На OLX хіба шукати дешевші варіанти.

@nand1024 Доречі, як ще один варіант, є цілком готові невеликі ґумові гусениці з повноцінними зачіпами - нічого не треба придумувати Гляньте на Аліекспресі за словами "rubber track" Можливо і в нас можна знайти такі, але швидше у наших магазинах будуть траплятися великі до екскаваторів. Там же є й колеса до них, а також готові комплекти

Однозначно правильне рішення - вибирати з готових варіантів, при такому то їх розмаїтті Однак саме ланцюг з отворами мені виглядає сумнівним рішенням. У отвір попадає грубий цвях чи навіть кінець дроту від металевої сітки і... всьо. Колесо заблоковане. Крім того - воно буде глибоко провалюватися у грязюку, особливо під час зупинки. P = F/S... І зачепи вздовж напрямку руху - не так ефективні, як поперек. При такій величезній їх кількості мабуть буде гребти все одно, але... Швидше - плаский конвеєрний ланцюг (без отворів), на який болтами чи зварюванням змонтувати грунтозачепи. Або ж - пластиковий ремінь з двостороннім зубцями. Обидва варіанти є на тих сайтах, що наведені вище.

Ну це вже тут офтопік, але так, з розміткою цілий окремий клас проблем. Лінія під лінійку пряма, але на цьому її переваги закінчуються. Якшо нахилити олівець під різним кутом - лінія легко сповзе на міліметр. Це багато, хочеться "ловити сотки". Якщо розмічати голкою - лінії просто не видно на оксидованій дюралі. Дійшло було до того, що я городив приспособу з УСП і розмічав бритвою!

Панове, дуже дякую за тему. Почерпнув для себе багато корисного. Теж цікавлюсь подібним, але зі специфікою: лише легкі та ультралегкі (модельні) роботи. Мрія: ідеально прямий і перпендикулярний різ, можливість криволінійного різу, косий різ, різ по шаблону, різання замкнених отворів, різ без сколів!!! Матеріали: дерево, фанера, пластики (у тому числі тверді, типу капролону), плексиглас, текстоліт та гетінакс, листовий дюраль та профіль, як виняток рідко - сталь до 3мм Проблема: руки в мене поставлені так, що я просто не вмію робити прямий та перепендикулярний різ ножівкою. З ручним лобзиком те саме, плюс - пилочки рвуться просто блискавично! Можливо, це такі погані пилочки? Втрачаю віру в ручний інструмент. Історія з життя: нещодавно тре було вирізати прямокутне вікно десь 60х100 у оргсклі. Випилявши його дрелькою і пилкою грубо, я почав рівняти тупим напилком, надфілем і наждачкою. Промучився годину-дві... І тут мені прийшла у голову рятівна ідея. Я згадав, що у мене є бормашинка з наждачними колечками на ґумовій основі. Взявши її у руки, я протягом кількох хвилин ідеально вирівняв вікно! Наскільки я зрозумів, весь секрет у тому, що за рахунок великої швидкості пил розлітається і наждачка не засалюється. Тому вона ріже, а не гладить матеріал. Купив собі мініатюрну (2кг на долоню мужика) циркулярочку на алі, ще не встиг випробувати у роботі. Роздумую теж над лобзиковим верстатом, ручним електричним лобзиком, стрічковою пилкою. Обмеження: квартира! Все має бути мініатюрне! Питання: 1. Чи правильно я зрозумів, що адекватних стрічкових пил у мініатюрному варіанті просто не існує? 2. Якщо стрічкове полотно настільки ніжне, що ламається від найменшого перегину, то за рахунок чого воно може робити криволінійний різ? Адже будь який криволінійний різ це і є бокове навантаження на полотно, перегин?

Судячи з вигляду (все, включно зі шківом і різьбами, старанно "освіжоване" фарбою) допускаю що це вживані двигуни постійного струму з якоїсь розбірки. Заявлена вага 6 кіло. Ну чому ж, цілком може бути що це двигун на номінальних 500 Ват Відповідно - електричної потужності він споживе 750 Ват А отже в генераторному режимі, крутити його доведеться з потужністю 1000 Ват От і маємо - actual power 1000W А пікова потужнічть - 3500W (але тільки один раз - псля цього перемотати і замінити підшипники :))) ) Спритність китайських рук - і ніякого обману :)))

У мене є такі самі акумулятори, і я планую робити те саме, що й ви (у процесі). Безсумнівно, існують стандартні, шаблонні, загальноприйняті підходи до таких задач. Бо їх вже вирішували багато разів до нас. Є два великі таємні світи, дотичні до цього питання - світ електровелосипедів, самокатів, тощо і світ домашніх сонячних батарей і всього, що з цим пов'язано. А мені вони невідомі, про них ніхто не каже, тому шукаю і розбираюсь самостійно, набиваючи гулі. Підводні камені наступні: 1. Платка, котру ви показали, підійде. Але у мене сильна підозра, що її параметри сильно "китайські". Реальний струм, для довготривалої роботи, буде у 3-4 рази менший. 2. Оскільки барареї вживані, імовірний добрячий розкид ємностей. Батареї потрібно балансувати, тобто вирівнювати їх напруги переливаючи заряд з найбільш заряджених до найменш заряджених. Це потрібно робити доволі великим струмом і не лише у процесі заряду, а неперервно. Потрібен так званий "активний" балансир батареї. Я замовив на Алі ось таку штуку: JK-BD4A8S4P за 37$ поки ще ціни не полетіли у космос. Вона містить: захисти, активний балансир, термодавачі і може звязуватись з телефоном через блютуз. Плюс вона типу трохи "фірмова", тому параметри мали б бути схожі на правду. Але врахуйте що ця плата мінімум на 4s (чотири послідовні батареї), якщо ви хочете під'єднати 3 - тому власне ця модель вам не підійде. Треба шукати подібну. 3. Для заряду батареї потрібен зарядний пристрій, тобто він має обмежувати струм і чітко обмежувати напругу на рівні 4.2V x кількість посідовних елементів. Зарядний пристрій наведений вище вам підійде, але врахуйте маленький нюанс - ваші бартаеї ємністю вісімдесят пять ампер-годин. Струмом 3А вони будуть заряджатися... 30-35 годин за умори повного розряду. Я думаю це не те, що вам потрібно Я купив регульований блок живлення Flatpack 24V 1500Вт. Чи підійде - не знаю, ще не пробував, тому радити не можу. Не певен, що він буде тримати напругу достатньо точно без плавання і пульсацій. 4. Ваша батарея з трьох елементів матиме діапазон напруг орієнтовно 12.6В (повністю заряджена) до 10.3В - геть розряджена. Тому вам підійдуть звичайні "народні" автомобільні інвертори 12V - 220V. Але врахуйте потужність - нонейми як правило мають вказану сильно завищену потужність, і при тому - пікову, а не довготривалу. Якщо брати дешеву модель - то підбирати з запасом у 3-4 рази. Для ноутбука і світла підійдуть навіть інвертори з "модифікованою синусоїдою". Я ж роблю батарею з 4 елементів, тому перерив пів інтернету, шукаючи інвертор, котрий працюватиме аж до 16.8V. 5. Якщо ваш ноутбук має живлення він USB-C то можна уникнути перетворення на 220V, взявши просто перетворювач 12V - USB-C. Але він має підтримувати стандарт PD 60W або 100W. Більшість (якщо не всі) ноутбуків вимагають напруги 20V Звичайно, більш досвідчені колеги лише посімються з моїх дитячих міркувань. Але ділюсь тим що знаю і що накопав сам.