Pasic

+ пару гривень

Як на мою думку, стартовий струм повинен допомогти швидше розігріти деталь. Щоб не було такого що для виходу на режим постійноі роботи ми гріемо 5-10 секунд одну точку щоб отримати зварювальну ванну. Так що якщо ми його використовуємо він повинен бути більше ніж робочий. На будь який товщині деталі. Скажу зразу,варити вчився сам, і те що я кажу це мій власний розсуд. На тонких деталях я б ставив мінімальне значення часу підйому струму, щоб вийти зразу на цифри робочого струму, а далі , якщо струм високий гратись режимом спаду струму. Натиснули кнопку, відпустили, і так далі. В мене апарат трошки по іншому працює. В мене перехід від стартового струму до робочого відбувається відпусканням и повторним натиском кнопки. Наприклад. Стартовий 150, робочий 100. Натиснув кнопку, почав варити. Бачу багато. Відпустив кнопку, натиснув знову, струм впав. Варимо далі на 100 ампер,коли і цього забагато, починаємо гратися режимом спад струму. То есть натиснув кнопку, відпустив. P.s. я початківцям завжди кажу, зварювальну ванну ви повинні отримати через 2-4секунди після запалювання дуги. Якщо довше, збільшуйте струм. А далі граемо режимом спаду струму. Стараемось не перегріти.

Знайшов на цей апарат такий огляд. Він тільки на постійній струм. Думав що АС в ньому теж э. В двох словах. 1.Предгаз секунда, дві. 2. Стартовий струм. Цей параметр потрібен якщо варимо цось масивне. Нагріли на 150 ампер,впали на 120 і варимо далі. 3. час підйому струму. Думаю зрозуміло. На перший час рекомендую поставити мінімальне значення. Щоб апарат зразу виходив на робочий струм. 4 робочий струм. Думаю все зрозуміло. 5 мінімальне значення струму. В режимі пульс у вас струм буде гуляти від робочого 150, до мінімального наприклад 50. Поки що в режим пульсу лізти не рекомендую. 6 спад струму. Рекомендую поставити секунд 5. Дуже зручний режим як для початківця, ви варите,бачите цо струм високий, зараз пропалите, пустили кнопку струм почав падати. Процес стабілізувався, знову натиснули кнопку, струм піднявся до робочого. 7. Фінішний струм. Цей параметр означає на якому струмі ви закінчили роботу. Я цей параметр ставлю ближче до мінімуму, а зручність роботи регулюю часом спаду. 8 Постгаз. Секунд 5-6. На перший час спробуйте так. Коли почнете розуміти як воно варить тоді потроху будете пробувати імпульсні режими і все інше.

Трохи некоректно написав. Вони схожі не візуально, а функціонально. І так як є дуже багато клонів одного і того ж апарату, е дуже великі шанси що це один и той же апарат. Просто з деякими візуальноми відмінностями. Я працював із схожими апаратами, з цією теслою я б розібрався методом "научного тику". Але руками це одне,а через написання на форумі зовсім інше. З того що я бачу, апарат з точки зору функціоналу непоганий, але людини яка перший раз взяла в руки тіг сварку він трохи тяжкий в освоєнні.

Якщо не знайдете на цей, спробуйте скачати від цього https://jasic.ua/category/svarochnoe-oborydovanie/apparaty-dlya-argonodugovoy-svarki/welding-dragon . Візуально вони дуже схожі, можуть бути деякі відмінності в оформленні передньої панелі.

Добрый день всем. Досталось мне как то в подарок такое чудо. Ещё трансформаторый. Есть вопрос по работе. Когда начинаешь варить первые где то 5 -10 секунд он не проваривает, а скажем так наваливает сверху валик. Подача идёт как то рывками и провара нет.Потом в нем как переключатель какой то срабатывает и начинает нормально варить. Прервал дугу буквально чуть чуть остыл и история повторяется. Из за чего такое может быть? Я открыл посмотрел, там внутри и ломатся нечему, одна плата небольшая, и трансформатор с диодами. В ремонт нести не предлагать, я уже в его ремонт 1000 грн вкинул, хочу попробовать своими силами. Из известных дефектов, там на плате стоит реле,силовое. На нем силовые контакты не очень. Кто что подскажет?

Потихонечку продолжаем возню со станком. Возник следующий вопрос. Не могу подтянуть подшипник шпинделя. Подручным инструментом. То есть обычным разводным ключом. Вопрос какое должно быть усиление подтяжки? Или если он не тянется то это уже замена подшипника. Подтянуть надо, лю́фт около 0.4мм . Или же делать спецключ?

Добрый день всем. В силу вынужденной безработицы, в связи с событиями в стране, решил немного заняться станком, который был куплен почти год назад. Хотя бы разобраться с электрикой. Основной двигатель запустил от частотника, с этим проблем не возникло. Сюрприз получился с мотором маслостанции, оказался сгоревший. В связи с этим вопрос. Как умнее поступить? Сеть 220 вольт , мотор 125вт, 2800об/мин. 1. Перематывать мотор, и пуск по классике от конденсатора. Вроде самое очевидное решение, но где то находил, то ли у нас то ли на ручипе, у человека с этим были моменты. Мотор сильно грелся. 2. Где-то слышал что возможно перемотать мотор что он сразу будет работать от 220. Понятно что через конденсатор, но не надо будет городить схему с рабочим и пусковым конденсатором. Отзывы об этой идее были так себе. 3.Вариант альтернативного насоса. Уточню сразу, не двигателя, а маслонасоса в сборе. Двигатель там так просто поменять не выйдет. По этому варианту вообще идей особо нет. Это у меня первый станок, и до этого с ничем подобным не сталкивался. Единственное что в голову приходит, автомобильный бензонасос. Да, масло погуще бензина будет, но давление они дают нормальное, да и производительность неплохая. Важный момент это бюджет мероприятия. Станок подуставший, куплен был весьма недорого, тем более покупал для хоббийных работ. То есть зарабатывать на нём планов нет, и соответственно не вижу смысла, серьезно вкладывать в модернизацию. Как умнее поступить в данной ситуации?

Ну тут есть второй вариант. Как написали выше, берём готовый хвостовик варим на него шайбу и протачиваем. Так как человек купивший себе круглошиф покупая постоянно на него расходники просто не будет делать эту работу за 300 грн. Нерентабельно. Я скажу как человек который занимается сваркой алюминия. Себестоимость расходников там копейки. Если не считать работу, ну 200 грн метр шва. Остальные мы платим за опыт и вложения в оборудование.и это большая часть затрат. И основное это опыт. Да, вроде 3000 это дорого. Купи круглошиф, научись на нем работать,купи расходники. Я себе покупал токарный именно из за того что я понимал что ни один мастер не будет терпеть мои эксперименты за дёшево. Давай сделаем так, а тут я провтыкал, давай ещё переделаем. И ещё пару раз. Никому это не нужно. Я в итоге купил себе станок и хожу по граблям. Зато никому не плачу. Так же и здесь. Либо платим тому у кого есть оборудование и опыт, и кто может дать гарантию на работу, либо колхозим, либо покупаем оборудование и учимся. Лично я для себя работаю либо по первому,либо по третьему варианту. P.s. И пользуясь случаем хочу сказать спасибо всем тем кто ведёт Ютуб каналы. Для вас это могут быть азы и давно пройденный этап, а для таких как я там очень много нового.

Вполне возможно. Мне по фотографиям об этом судить тяжело. Явно левый инструмент лично я вижу при визуальном осмотре. Цвет пластика чуть не тот, качество исполнения итд. Но я в своё время на стройке много проработал, и в руках очень много инструмента подержал. Но тут шильдик на боше вызывает явные вопросы.

А что на боше после мейд ин Германия 2012 год стоит? Это что год выпуска? Вряд ли они год запуска в производство указывают. А год выпуска на некоторых фирмах указывается. Что то непонятно, либо где то долго лежала, либо шильдик левый.

Большой станок всем хорош, кроме двух моментов. Места и цены. Не у всех есть возможность поставить тот же 16у03п. Дома на балконе соседи не заценят. Да и цена будет подороже. Доставку тоже надо в цену считать. То что вверху по ссылке, это как по мне не станок а гемморой. Моё мнение, станок при покупке должен быть комплектный. Максимум без двигателя. Так как стоимость и наличие запчастей может быть сюрпризом. Из того что я вижу, запчасти относительно несложно можно найти либо на ТВ, либо 1к62 16к20. Сужу по своему 1е61. С запчастями негусто. Да, если есть место в гараже или подобное, лучше сразу брать что то побольше. Если конечно бюджет позволяет.

Эпопея со станком продолжается. Появляются новые вопросы. В связи с этим просьба к администрации форума переименовать эту тему. Что то типа "1е61м вопросы начинающего". Возможно такое сделать? А то вопросы появляются новые, и на каждый создавать новую тему, то я тут половину форума займу. Возник вопрос по нортону. Не переключается. Сегодня попробовал резать резьбу, в независимости от положения рукоятки 1-7 шестерни замкнуты в положении 1. На все остальные рукоятки коробки подач реагирует. А куда бы не ставил рукоять нортона,шаг резьбы не меняется. Скорость подачи тоже. Гитару набирал так как на рисунке слева. Без широкой шестерни. Подскажите, куда там смотреть? P.s. Разобрался, на коробке подач,ручку на дюймовую резьбу поставил.

Либо как вариант чтоб стружка в цилиндр не попала ,выкручиваем свечи, 1-1,5 атм. во впускной коллектор, и вращением распредвала добивается чтобы на нужном цилиндре открылся впускной клапан. Тогда и солидол не нужен. Вариант работает если есть компрессор. Резьбу я как-то перерезал вообще без фрезы, просто на метчике были сточены зубья сантиметра на 3. Те которыми он резьбу режет. То есть он сам себя центровал. С фрезой это сильно сложно для кустарного метода

Делать было нечего.... Так как я морально созрел на покупку другого насоса, сегодня провел эксперимент. Лежал у меня старый китайский напольный вентилятор. Дай думаю попробую скрестить ужа с ежом. Из родного мотора выкинул начинку, просверлил отверстие в торце вала, и на соплях прилепил мотор с вентилятора. 35Вт. Китайские. Не проворачивает даже без нагрузки. Так что не повторяйте мои ошибки. Идея в принципе имеет право на жизнь, но мотор надо ватт 150-200

Пока такие фото разберу уже завтра. Но на АОЛ12/2 вообще не похож. То что можно купить готовую помпу вообще не знал, спасибо, буду изучать барахолку. Это тоже в принципе неплохой вариант. P.s. Полазил по барахолке, олх. При цене помпы в 800-1000 грн перемотка данного мотора не имеет смысла. Я сомневаюсь что мне его за 600 кто-то перемотает. Так же не уверен что стоит возится с подбором статора. Идея имеет право на жизнь, но как по мне не в этом случае. Не та цена вопроса. Пока что мысли такие. Когда обстановка немного нормализуется покупать помпу. А пока что пороюсь у себя в хламе, может приколхожу с чего то мотор. Самое главное как выяснилось, если даже ничего не получится,купить другое не проблема. Всем спасибо за помощь.

Шильда есть, ПА 22 написано. Нашел на лохе АОЛ12/2 визуально совсем другой. Да и 950 грн плюс пересыл со Львова, боюсь перемотать будет дешевле

Не вариант, из таких соображений. Если бы что то было ,то можно пробовать. А так придется покупать мотор в качестве донора. Продавец не даст же его разобрать померять. И велики шансы что купил, он не подходит, и что мне с ним дальше делать. У меня то как вариант мотор со стиральной машины есть двухскоростной но жёсткий колхоз с переходниками надо, и вал точить. Если бы не эта ситуация в стране,я бы отдал его в перемотку и не думал. Но сейчас и никто не работает,да и финансовая ситуация очень подвешенная. Вот и прорабатываю альтернативу.

Там мотор немного специфический, с длинным валом. Первый раз такое вижу. Идея имеет право на жизнь,но боюсь что искать можно очень долго. Перемотать будет пусть и дороже но быстрее.

Не за что. На будущее,при работе с алюминием, старайтесь взять кусок на пробу. Очень много зависит от диаметра трубы, толщины стенки, радиуса и угла гиба. Проще, в зависимости от сложности детали, взять какую то часть на пробу. Не знаю как себя ведёт черный металл, мы в основном с алюминием работали, сейчас понемногу пробуем нержавейку. Прикол алюминия,что на предельных значениях он может и разорваться. Так что если это работа для заказчика,на материал даём запас для тренировки. Всякое бывает. P.s. И по материалу. Ад 31 довольно мягкий. Тот же амг 5 жёстче будет. Это из личных впечатлений при работе. Так что если нужна максимальная жесткость ад 31 не самое лучшее решение. Другое дело что это самый распространенный материал. И иногда приходится просто компенсировать недостаток жёсткости толщиной. Так как нужного профиля в АМГ 5 просто нет.

Угол небольшой, с песком должна согнуться. С прогревом не надо,как правило на всем радиусе прогреть горелкой её нормально не получается, и в радиус гиба ты не попадешь. Там где чуть сильнее нагрел, там и гнется, а не равномерно по радиусу.А если перегрел то и порваться может. Мы нарывались на такое. У вас радиус 170 это диаметр ролика где то 340. Я бы может если много гнуть, то и без песка бы попробовал,на холодную. Должно получиться. Если деталей немного,и запаса по материалам нет, тогда с песком, для страховки. И опять же, какой трубогиб будет. Если роликовый обкатной то на 90%пойдет и без песка.

Используем такую марку на дуги для лодочных тентов. Основной вопрос, какой радиус гиба? 22 труба стенка2, на радиус 120 -150 без набивки песком не согнется. Схлопнется. Стенка 3 гнем спокойно без всяких моментов. Эта марка ближе к мягкому, советую брать стенку потолще. И жёстче будет и работать легче.

Всем спасибо, нашел.

Спрошу и я. Подскажите как на 2м112 фиксируется этот узел? Что то не могу сообразить. Станок на работе так что разобрать для диагностики никто не даст

В районе минского массива Линде газ. Забейте в Гугл. Но по выходным они тоже вряд ли работают