sasha_kosak

Пользователи
  • Продаж/оценка Барахолки

    0/0 (полученные отзывы)
  • Публикации

    419
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Days Won

    2

sasha_kosak last won the day on 2 июля

sasha_kosak had the most liked content!

Репутация

47 Нулевая

О sasha_kosak

  • Звание
    Постоялец
  • День рождения 30.01.1978

Персональная информация

  • Пол
    Мужчина
  • Страна
    Украина
  • Город
    Одесса
  • Имя Пользователя
    Alex
  1. Коммутация цепей при переключении скоростей мотора решается исключительно внутри кулачкового переключателя ПКП25-2-115-II. Никакие дополнительные пускатели не нужны, как и трансформатор. Вот кусочек схемы из паспорта 1Е61ПМ: То-же самое, но из паспорта на переключатель. Смотрите схему "ПКП 25-ХХ-115": http://elektroservice.com.ua/images/PKP/shemi_113-119.pdf
  2. Сорри, вчера из мастерской не вылезал целый день. По мотору: замыкание цепей А14-В14-С14 происходит внутри переключателя скоростей. На нем такого наворотили, что без извлечения его из электрощита - не разобраться. Амперметр, если стрелка не пострадала, то лучше отремонтировать и оставить. Стрелочные приборы малоинерционны и, поэтому, информативнее цифровых в тех случаях, когда требуется быстрая реакция на показания. Стекло легко меняется либо на такое-же, либо на кусок прозрачного пластика.
  3. Устройство рычага достаточно простое. Выше по ветке в сообщениях #40267 (стр.1) и #84609 (стр.3) даны общий вид и детализация узла. Предполагаю, что где-то срезало штифт. Чтобы понять где болтается, стол снимать не нужно, достаточно выдвинуть его на себя. У меня стол так-же склонен к зависанию в крайнем положении. Кроме зависания, можно легко заиметь гнутый шток: он всего 14мм диаметром, а двигает массу под 250кг. Поэтому стараюсь не злоупотреблять и если сильно надо, досылаю стол до упора руками. Продольный ход стола так-же имеет проблемы. В крайних положениях стол отчетливо приподнимается, особенно это заметно на автоподаче. При шлифовке стола для выхода камня и торможения остается зазор 2-3см. На предельно малой скорости продольного движения стола был замечен эффект волнистости: стол то всплывает на масляной пленке, то ныряет. Если выбивает входной автомат при пуске гидравлики, то наверняка где-то появилось короткое. Прозвоните цепи после пускателя как между собой, так и на корпус станка.
  4. По поводу маточной гайки: придется делать накладку как на нижнем рисунке - с заходом на боковую стенку. Будет деталь составной или цельной - все равно. Вот более подробные фотографии узла (авторство не мое, изображения взяты с российского чипа): Проверьте еще пазы крепления малой продольной, они то-же могли пострадать и быть отломанными. Вариант ремонта на фото:
  5. Фартук можно снять, демонтировав кронштейн. Сам так делал один раз, но скоро придется еще, т.к. есть проблемы с насосом смазки. Демонтаж кронштейна начинается с выдергивания конических штифтов (на их головки навинчены гайки). Эти же гайки используются для выпрессовки штифтов. Под фартук обязательно подкладывайте бруски, не допускайте чтобы он свободно висел на валах, может их погнуть.
  6. Фазировка мотора для скорости 1400об/мин: и для 700об/мин: Если в таком положении мотор гудит, то меняем левую и правую половины схем местами.
  7. Да это соответствует схеме к 1Е61ПМ(ВМ). На проводах должны быть надеты кембрики с аналогичными надписями. Ради эксперимента перебросил левые и правые ряды проводов - мотор стал гудеть, не разгоняется.
  8. Добрался наконец до мастерской: обнял станок и прозвонил цепи (тяжелая выдалась неделька) . Сопротивления обмоток обоих рядов клемм примерно одинаковы - 3.3...3.5ом. Провода А16, В15, С16 подключены к левому ряду борно - 4С1 4С2 4С3, а провода А14, В14, С14 - к правому ряду 8С1 8С2 8С3. На скорости 1400 об/мин линии А14, В14, С14 - замкнуты, напряжение подается на линии А16, В15, С16. На скорости 700об/мин напряжение подается на линии А14, В14, С14, а линии А16, В15, С16 - не задействованы. Если поменять местами [А14, В14, С14] и [А16, В15, С16] то мотор ведет себя аналогично вашему: гудит, вяло стартует и жрет под 10-15А. Видимо в этом и проблема. Схема которая давалась к мотору.
  9. Трудно сказать что будет если неправильно подключить мотор, для этого нужно смотреть на схему включения обмоток (она должна быль приклеена на крышку борно изнутри). Можно еще как сделать: отсоединить все провода от мотора, включить вращение шпинделя и мерить напряжение на концах А14, В14, С14 для одной скорости и А16, В15, С16 - для другой. По-сути это та-же прозвонка. Потом подключить провода А14, В14, С14 к клеммам мотора 4С1 4С2 4С3 и померить напряжения, но уже под нагрузкой. Затем перебросить провода А14, В14, С14 на клеммы 8С1 8С2 8С3. Если фазное напряжение в норме, а мотор по-прежнему останавливается, то проблема в нем. Кстати, ротор легко вращается, подшипники живые?
  10. Могут быть попутаны провода первой и второй скоростей. Прозвоните цепи питания мотора, начиная от пускателя и до коробки борно. На борно левая группа контактов - это первая скорость, правая - вторая скорость (если перепутал - то наоборот).
  11. На этом станке смазка на направляющие подается только тогда, когда кнопка нажата. Соответственно, у вас смазка должна идти все время. Винт с торца - это технологический канал, он должен быть заглушен. Как выдавить плунжер? Сначала вымыть все болото. Потом заглушить все лишние отверстия, оставив лишь одно. Подключить к нему компрессор или автомобильный насос и качнуть 5-10бар - вот он и выскочит. Таким макаром даже самые закисшие тормозные цилиндры извлекаются. С потребляемым током у вас что-то не то, скорее всего амперметр включили неправильно, либо он сломан. Станок должен жрать 4А на второй скорости и 5.8А на первой (без нагрузки). Насос станции смазки питается от отдельного пускателя и его работа не должна сказываться на показаниях амперметра.
  12. Оправки подходят от 3У10А, самая широкая часть конуса должна быть не более 33мм. Прижимы на лимбе (речь о лимбе вертикальных подач) просто придерживают шкалу от произвольного поворота: штурвал крутится туговато и во время работы пальцами можно случайно сбить шкалу. Регулировка втулок хоть и немного неудобна, но ничего страшного в этой процедуре нет. Во время пробных пусков после подтяжки оставляю один ремень и ослабляю его натяжку. Если даже шпиндель начнет прихватывать, то ни с мотором, ни со втулками плохого не случится. Сегодня в процессе шлифовки стола снова пришлось немного подтянуть переднюю втулку. С таким ключиком работа значительно облегчается: Размеры: высота 150мм, внешний диаметр 60мм, внутренний 53мм, ширина зуба 6.5мм, высота зуба 10мм.
  13. Именно так и происходит: все лишнее сбрасывается назад в бак. В этом есть и положительная сторона: если полностью закрыть кран подачи СОЖ, то насосу не поплохеет.
  14. Проверьте на всякий случай, не коническая ли там резьба. К приведенным таблицам дюймовых резьб можно добавить конические (К) и конические-трубные (R). Если верить ГОСТ6228-80, то шаги конических резьб достаточно мелкие.
  15. Не жениться за поворотними лещатами - вони мають значно меншу жорсткість. Десь 90% праці виконується під прямими кутами. Краще придбайте фрезерні лещата з посту #131261.