sasha_kosak

А как вы планируете крепить переднюю крышку на мотор? После проточки корпуса там и зацепиться не за что.

Тоді у краще такий насос + мотор на 200-300Вт, але і його потужності буде забагато. Моя маслостанція на 1Е61ВМ зроблена на схожему (С12-4М-4).

Тю, купили би відразу "Мікс" та не морочились с двома балонами. В Одесі аргон не заливають персонально кожному, тількі кисень та вугілець, а якщо приплатити то гамузом в одну тару . А з аргоном, якщо нема зарядженного баллона на обмін, то залишаєш свій і приблизно через неділю отримуєш. Але не факт що той самий. Та й цена, м’ягко кажучі, того: за 10л платиш як за половину 40 літрового і ніякі аргументи не грають, не подобається - бери 40л.

Заправлять, заправлять. Але, якщо не встигнете забрати його першим, то вгадайте з одного разу що станеться? Заправляв свій 10л аргоновий у Кріопромі, навіть телефон з прізвищем написав зверху щоб якась падлюка не переплутала. Але фіг вам - мій балон з новесінькім вентілем радує когось іншого , а старий балон с чужим телефоном стоїть у мене в майстерні.

В мене є Sparky з двохсотими кругами та 800Вт потужності, важить десь під 20кг. Не скажу що його неможливо зупинити, але оберти воно не скидує даже при досить агресивних режимах роботи. Так що з потужністью вашого можете не перейматись . Але якщо воно підключенно на 220 з конденсаторами то там не 900Вт, а десь 60-70% від цього .

Использовал грунт Novol Protect 300 (MS), краска - масляно-фталевая Снежка 2-3 слоя. В этом и заключается ошибка. Поверхность царапается и колется аж бегом, замучился подкрашивать. Если доведется когда-то перекрашивать, то уже полиуретановой краской.

Это почувствуется при работе. Перетянутый подшипник сразу не умрет, но будет заметно греться. Процедура регулировки шпиндельных подшипников очень хорошо подана в видео Виктора Леонтьева. Вы как раз сняли ведущую коничку и у шпинделя появилась возможность свободного вращения. По тактильным ощущениям нужно достичь небольшого притормаживания. Если, при этом, радиальный люфт не уменьшится до паспортных величин то передний подшипник, скорее всего, под замену.

Zebra, можливо також Alpina або Sniezka.

Грунтувати не обов’язково, особливо якщо користуватися фарбами - 3в1. На мій особистий досвід, акриловий двокомпонентний грунт Novol мені не сподобався. Він добре кладеться та шліфується, гарно маскує дрібні дефекти, але залишається доволі м’яким. Якщо вдарити по поверхні, то фарбовий шар легко пробивається аж до грунта. Тож наступні верстати безпосередьо фарбую по металлу чі по шпаклівці.

В отдаленном будущем маячит аналогичная задача. Поиск навел на предприятие в Днепре - center-m.com.ua. По поводу цен с ними не связывался. В паспорте к 6Р11 аналогичную пару шестерен рекомендуется делать из 25ХГТ с твердостью 56-60HRC. Тип закалки - ТВЧ зубов и шпонпаза.

Будет, но недолго Самый простой вариант - моторчик омывателя фар. Напор регулируется подбором питающего напряжения. В подающую магистраль желательно врезать масляный фильтр, а сливную магистраль дополнить сетчатым фильтром в виде стаканчика с резьбой (продаются в магазинах сантехники). На дно стаканчика кинуть пару магнитов для улавливания стружки.

Дело не столько в датчике, сколько в измеряемых образцах. Ранее в теме кто-то упоминал про минимально допустимый их вес и к этому стоит прислушаться. При несоблюдении рекомендаций, динамические твердомеры показывают совершенно произвольные цифры. Приведу выдержку из рекомендаций по серийно выпускаемому твердомеру: -- "Динамический твердомер идеально подходит для измерения твердости массивных стальных изделий (масса от 5кг и толщина стенки от 8мм), деталей из чугуна, цветных металлов и сплавов. Изделия меньшего размера для измерения необходимо будет притирать к массивной плите или станине через слой смазки (например, солидола), либо использовать ультразвуковой (контактно-резонансный) твердомер".

Шариком от подшипника можно уверенно измерять по шкале Бриннеля. Но на твердых образцах на шарике быстро появятся ссадины и наклеп, что вызовет дрейф показаний и побудит почаще калиброваться. А с таким подходом образцовых мер не напасешься, при их абсолютно негуманной цене.

Что можно использовать в качестве инденторов по доступной цене: 1) от твердомера роквелла с шариком из ВК6 2) алмазный выглаживатель с минимальным радиусом сферы R=0.5мм Спусковой механизм в сборе с катушками и индентором можно заказать у Новотест. Обойдется чуть более 100$. Прибор ТД-2 есть в закромах.

Под кафель самовыравнивающуюся смесь не укладывают - это неоправданная трата денег. Если хотите ровненько, то сделайте чистовую стяжку по маякам (1 часть цемента на 3 части сеяного песка). На мелкие неровности до 5мм можно не обращать внимания, они заполнятся клеем при укладке плитки.

От як. Виявляється, що не до кінця розібрав механізм регулювання ходу повзуна. Ну, як буде час, то дійду і туди . Стосовно тотальної ревізії: в мене не було жодного верстата, який би не потребував цього. Якщо продавець, навіть, запевняє що верстат мало працював - не вірте. Двигун у вас цікавий, десь з 50х років чі раніше. Теж 5.5кВт чі менше?

Со внешними механизмами узла подач - то все понятно. Снимал и разбирал их полностью. Коробку так-же пытался снять: отвинтил болты, расшевелил, но понял, что приводная цепь внутри станка не дает его вынуть. На том и остановился.

C ползуна, при исправных скребках и умеренном давлении масла, не течет. Крышки скребков клеил на герметик. Одна из течей появилась на стыке корпуса и подошвы. Решилась подтяжкой болтов изнутри. Самая мерзкая течь была из под круглой крышки на стыке с коробкой. Оттуда масло бежало веселым ручейком. На заводе пытались решить эту проблему при помощи клея, правда не очень успешно: обмазали все вокруг, но в цель так и не попали :). Крышку герметизировал по низу, а короб поставил на паронитовую прокладку. Коробку подач не трогал, с нее сочится очень слабо. Насколько я понял, чтобы снять коробку подач нужно скинуть цепь внутри станка. Но к цепи нет возможности подобраться - мешает большая шестерня.

Да, еще у G5012W тиски гораздо хуже чем у G5013W.

У G5012W сила нажима регулируется пружиной, рукоятка находится по левому борту станка и на фото не видна. Можно накрутить ее так, чтобы полотно опускалось весьма плавно или наоборот падало под собственным весом. Если бюджет позволяет, то G5013W с гидроцилиндром и станцией СОЖ - значительно лучше.

Покупал в Харькове (СлавлесИнструмент). Желание поменять пока не возникало, т.к. это "лучшее" стоит столько, что ну его (идет обращение к листочкам из дерева инжир).

Основание у пилы хлипковато, сделано из крайне тонкого металла. Ручка для перевозки порядком выгнула эту "жесть". При перевозке и опускании пилы надо соблюдать осторожность дабы не оттяпать себе пальцы острыми краями. Кое где поляки сэкономили и вместо винтов "барашек" поставили обычные болты, пришлось дооснащать. В плане исполнения своих прямых обязанностей - без нареканий. Доводилось даже пользоваться съемным столиком для раскроя фанеры и пластика.

Есть конечно :). Хотя, если разобраться - копируют все одну и ту-же модель с минимальными отличиями.