Vortex

Користувачі
  • Продажи

    0/0
  • Покупки

    35/5
  • Публікації

    28
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Репутація

17 Нульова

Про Vortex

  • Звання
    Учасник
  • День народження
  1. Вот нашел у меня в мастерской проверка на сборке:
  2. Только вчера заглядывал в свой коммутационный шкаф с DUPS20. надо было зафоткать. Штука рабочая, но как оказалось боится переполюсовки по рабочей стороне. Пожалели диода. Зато очень дешевая, дешевле купить новую чем чинить. Хорошие блоки от Siemens и Phoenix, но цена... Хочу еще Delta попробовать... Где больше напряжение, оттуда и ток. Эта схема раньше называлась монтажное "или" (только резистор добавить).
  3. Це не суттєво - просто діод на мосфеті, - так тепла менше. Там ще зазвичай реалізована схема захисту по току і по температурі на радіаторі. Якщо струми не перевищують 5-7,5А (до 5Вт тепла) просто на клемнику збираю схему на двох діодах. Струм 2,5-5 Iном, напруга >=2.5Uном - цього достатньо щоб відпрацював захист самих блоків живлення, а діоди залишилися неушкодженими. Все це десятиліттями працює на заводах.
  4. Два діода шоткі на + без нічого іншого будуть найкращим варіантом. Наприклад SB540 витримує 5А і має падіння напруги лише 0,55В. Така схема постійно використовується в промисловості, як приклад готового рішення:
  5. Просте перевірене рішення: мотор-редуктор з асинхронним двигуном + частотний перетворювач. Для позиціонування ДВА! індуктивних датчика - початок і кінець кривої сповільнення - інакше не буде ні плавності ні точності. Датчики мають бути "не китай". Логіку можна реалізувати на самому ПЧ.
  6. Це, напевно, студент якому видали завдання на розсуд викладача і за законом Стелі. Щодо завдання - це, наприклад типова схема клімат-контролю автомобіля з вхідною триходовою засувкою (від внутрішньої циркуляції до повного забору повітря ззовні). Майже таким чином працюють руфтопи для повітряного опалення - схем в інтернеті скільки завгодно. Як мінімум потрібний один (краще 2) центробіжний вентилятор, опалювач та/або кондиціонер та вхідна засувка. Зволожувач, фільтри, датчики і засувки по зонам, частотні перетворювачі і т.д. додавати по смаку.
  7. Як мені набридла ця спотворена українська мова через гугл-перекладач - то заготівлі (процес) замість заготовки, то припливна замість приточна. А по темі - берете технологічну схему, дивитесь на алгоритм керування, вибираєте що потрібно знати і чим керувати, а потім розставляєте на ній датчики, актуатори і прилади керування. Схема автоматизації у відриві від технології не існує.
  8. Какой нибудь Rigol. Если поискать бу DS1052 или купить на али можно уложиться. Еще Siglent неплох (тем более перепрошивкой можно увеличить полосу пропускания начальных моделей), но считается похуже (у меня Siglent но топовый).
  9. Ще Если точность +-1мм, то это ерунда (если конечно нет необходимости выдерживать кривые перемещения, ускорения и скорости - перемещение из точку А в точку Б) - редукторы, частотник и энкодеры или датчики приближения (по 2шт - точки замедления и останова). Обрабатываются с помощью простых счетчиков и дискретных входов. В качестве мозгов - реле или ПЛК начального уровня - типа S7-1200. Конечно я исхожу из того что это простой механизм типа погрузочно-разгрузочной машины, фасовочного автомата, автоматического склада палет и т.д. Так как ТЗ от автора совершенно неполное
  10. Не совсем понятно зачем здесь шаговые двигатели и координаты. Если программа по циклу, например вроде фасовочной машины, то проще поставить концевые датчики и редукторный двигатель. Здесь за глаза хватит даже не контроллера, а промышленного реле (Siemens Logo или Eaton Easy, например). В принципе можно от промреле сделать и STEP/DIR для драйверов шаговых двигателей. Вообще Mitsubishi SystemQ и Siemens S7-1500 и ET200SP имеют модули управления как шаговыми двигателями так и сервоприводами, я их люблю, но для этих задач цена негуманная.
  11. Для расчета стоимости работ, классическая формула для программистов должна подойти: Стоимость времени*коэфф. наглости*коэфф. сложности. коэфф. наглости обычно ~2. Если используются свои материалы, то они могут быть дороже рыночной стоимости до 1,5 раз. А, - и еще нужно учитывать непроизводственнные расходвы - доставку, транспорт, упаковку, процент за денежные переводы и т.д. Я на этом не раз прокалывался.
  12. В каком состоянии оправка КМ2 /В18 ? Она с лапкой или резьбой?
    Не считая хорошего состояния, особо хочу отметить аккуратную упаковку всего заказа в промасленную крафт-бумагу, - не нужно перепаковывать перед тем как положить в тумбу на хранение.
  13. Несколько недель назад я купил токарный станок. Но данных по нему на русско/украиноязычных сайтах оказалось на удивление мало. Поэтому завожу эту тему. Выбор: Задачи - изготовление для собственных нужд мелких втулок, проставок, подгонка приводных муфт, небольших шкивов, изготовление гильз и переходников для датчиков температуры и давления и т.д. Токарь из меня никакой, но думаю это поправимо. Изначально собирался купить всеми хваленого 250 ИЖа. Но его вес пол моей разваливающейся мастерской не выдержал бы. Еще на трехбуквенном сайте висел немного потертый МС-03, но цена за него была несколько не адекватной (2/3 от откапиталенного ИЖ). Случайно увидел объявление о продаже токарного станка EMCO и решил что он мне подходит. Ключевыми параметрами в выборе были его габариты, вес 120 кг и РМЦ-600. Недостатки - станок несколько изношен, старая модель станка - нет отдельных ускоренных подач, неудачное решение хода поперечного станка, никакая электрика (это впрочем ерунда) Собственно станок: Таким он уехал от предыдущего хозяина: Пока поставил его так - места нет от слова совсем: Передняя бабка Коробка подач Задняя бабка и вид сбоку Трансмиссия: Что пока увидел: Электрика: Двигатель изначально двухскоростной - треугольник/двойная звезда - однозначно под перемотку на звезду/треугольник. Замена двигателя маловероятна из-за специфики обдува и габаритов. Пока, чтобы запустить, пришлось выкинуть родной кнопочный переключатель и поиграться с уставками на частотнике Трансмиссия: Ремень от двигателя - под замену. Все масленки под густую смазку забиты.Хотя видно что ее смазывали - но не через масленки. Валы несколько подраны, втулки разбиты, проставочных колец не наблюдаю, одна шестерня делает восьмерку на где-то на 1,5мм и звенит. Передняя бабка: Текстолитовые шестерни срезаны с краев. При работе подтекает масло. Сильно не всматривался. Коробка подач: была сухой, изношен бронзовый сухарь, немного изношены шестерни Задняя бабка - небольшой люфт (0,03 на выдвинутой пиноли), масленка забита. Поперечная подача ходит туго по краям - скорее всего нарушена геометрия. Поскольку механик из меня никакой, то из механики пока что поменяю все подшипники и шпонки, до которых смогу дотянутся, вырежу прокладки и буду искать кого-то кто поправит геометрию
  14. Если автомобильный скотч 3-М или подобные, то отлично удаляется изопропиловым спиртом. Проблема в том что из за промежуточного герметичного слоя, растворитель к клею имеет доступ только по краям. Технология такая - хорошо промочить скотч спиртом на пару минут, после чего поддеть край ногтем или пластиковым медиатором и смачивая образовавшуюся щель спиртом медленно скатать скотч валиком. Спирт и медиаторы можно купить в любом магазине радиодеталей.