knife_life

Так інженер з ОП не має відношення, зазвичай, до ППР (крім, можливо, випадків, де ремонт впливає на безпеку роботи). Тож можливо, що обладнання ламається, бо керівництво недостатньо уваги приділяє ППР, але ТС, наскільки я зрозумів, не може вплинути на таку поведінку керівництва. Лише виручати контору може, оперативним ремонтом зламаного. Приєднуюсь до ідеї спробувати організувати 4-денний робочий тиждень, хоча думаю, що це буде важка задача.

Що найпечальніше - вже часто не вистачає сил навіть жартувати. От і в темі "Гумор" ми вже лаємо всяку таку дічь, замість сміху :-( .

Перепрошую, що, фактично, офтоп. На 90% впевнений, що ви розглядали таку ідею, але раптом нє - то деталь занурюється у воду, на деяку глибину, і гріється та частина, що над поверхнею води. В ножових задачах так роблять додатковий зонний відпуск (що, звичайно, радикально простіше, ніж нагрів до умовної 1000 градусів).

Класичний плюс - вона є і працює, свердлити так краще, ніж в руках. Класичні мінуси - відносність прямолінійності переміщень, нюанси з люфтами, жорсткістю, зносостійкістю. Ну, і дрелька явно із зависокими обертами для великого свердла по металу, он яка синя стружка йшла. Що трохи різонуло око - підшипники катаються по фарбованій поверхні, а це трохи не раціонально. Загалом, я прихильник ідеї, що, якщо хочеться зробити інструмент, і він не несе значного ризику життю та здоров'ю - то чому б і не зробити? Звичайно, можна купити аналог, звичайно, не всі саморобки корисні, і т.д. Але, якщо хочеться - то варто робити. Тому, як на мене, з урахуванням цього - нормально вийшло. Тим більше, як етап на подальшому довгому шляху металообробки

Доброго всім вечора. Якраз в п'ятницю поговорити. Як думаєте, скільки могло б, орієнтовно, коштувати виготовлення малої поздовжньої для токарного 1Д601, верхніх салазок, чи як воно правильно. Деталюшка з чавуну (або підходящої сталі), розмірами порядка 135х55х20 мм, з двома ластохвостиками 55 градусів (на всю довжину 135 мм), і одним відносно точним отвором в торці, під нерухому частину лімба. Ну, і вибраний паз , у якому гайка ходить по гвинту. А зверху - 2 Т-пази маленьких. Деталь 0311 на схемі нижче, загалом. З умовою, звичайно, що пришабрювати все це буду я (тому чавунна деталь привабливіша). З матеріалу виконавця. Можна і ескіз накидати, але мені чисто порядок цін зрозуміти - 2-3-5-7 тисяч грн, більше? Все-таки, це "частина станка", що, за моїми стереотипами, може значити: "повинно коштувати дорого". Тому цікавить оціночний діапазон вартості. Просто в оригіналі це найпаршивіша частина цього видатного дітища Кіровакану, як багатьом відомо. Особливо Т-пази, тонесенькі, що, при паршивому чавуні, веде до поступового руйнування пазу, навіть при досить акуратному зажимі різцетримача і досить невеликих навантаженнях при точінні (ну, якщо точити і сталь, звичайно). Тема в Балачках, оскільки хочу спершу зрозуміти хоч порядок цін, може, значно вигідніше купити цілий супорт, і мати купу запчастин на додаток, лол. Але він буде з такого ж паршивого чавуну :-).

Жаль, що поверхня контакту пінолі і корпуса зменшується при цьому (отвір в корпусі стає трохи овальним при стягуванні. Ну, і у китайців часто на морді кнопка увімкнення стоїть, теж треба трохи рухів, щоб на бік перенести. Але альтернативи - бронзові прокладки між корпусом і піноллю, по поверхням контакту, або бронзова вставка спереду, яка впирається в піноль, а її притискає болт, вкручений в передню стінку корпуса - теж не без недоліків. Я прокладку вставив, то дуже геморойно підібрати потрібної товщини, люфт залишився. А так - болгаркою пильнув, болтом стянув - і люфта нема, без всякого грання. Бачив навіть штатний такий спосіб регулювання, з приливами для стягуючого болта на корпусі.

А, точно, ще питання. Як хоч правильно такий тип манжети називається? Те, що російською "воротниковая манжета" - це воно?

Всім доброго дня. Перепрошую, якщо обговорювалось в іншій темі - переглянув весь розділ, не знайшов (а пошук в Хромі не працює). Чи замінював хтось манжету на великому поршні в цьому пресі? Цікавить, яку конкретно можна купити, щоб не займатись вивченням всього асортименту купи фірм. До гідравліки не мав ніколи ніякого відношення, тому відчуваю деякі складнощі. Принципово думав діяти так: заміряти діаметр поршня (58 мм в мануалі), висоту канавки в циліндрі під манжету, і глибину цієї канавки (тобто, зовнішній діаметр манжети). Профіль манжети вказаний в інструкції, викладеній паном @Jonhson в цій темі. І по цим даним тупо перебирати каталоги незліченних фірм Але така незвична задача - підібрати самостійно запчастину в абсолютно незнайомому класі техніки - дещо бентежить, тому був би вдячний за підказку, яку манжету конкретно купити. Або хоча б за пораду, в яку контору звернутись, де не погребують роздрібним покупцем, і, дуже бажано, вишлють по НП.

Люблю такого плану інструменти, але, як 4post зауважує, на базі моторів з пральної машини. Для задач поза "високою столяркою" - дуже зручна річ. Звичайно, там, де потрібна високої чистоти поверхня деревини, під лак там, наприклад - така штука не дуже годиться, риски від абразиву залишаються. А так - перехідник на вал, з різьбою М14, і посадками під пелюсткові круги, та під 32мм (алмазну чашку ставлю іноді). На ньому постійно живе круг під наждачку з липучками, як у топікстартера, тільки з тоншим шаром гуми, жорсткіший. І вже років 6 працює так моторчик, відкритий, із пралки - з видатною байдужістю реагуючи на пил дерева, металу та абразивів.

О, вітаю з покупкою. Я теж вважав рішення з домашнім вітряком не найкращим, на відміну від сонячних панелей, але кожен обирає сам :-). Щодо кількості виробленої енергії - от загалом по Україні коефіцієнт використання встановленої потужності ("КИУМ" російською) для сонячних електростанцій був біля 14-15% до війни. Це в середньому, за рік. Влітку більше, взимку значно менше (про що свідчать і дані від метеостанції, які наводить break. Відповідно, ваші 0.2 кВт, теоретично, з урахуванням КВВП 14% дадуть за рік біля 250 кВт*год електроенергії. От було б цікаво, наскільки для невеликої побутової сонячної електростанції КВВП співпаде з середньоукраїнським.

Про всяк випадок уточню, що є мінімум два неінтуїтивних моменти в жорсткості: 1) жорсткість однієї й тієї ж сталі практично не залежить від її термообробки. При одному і тому ж діаметрі - тільки заміна матеріалу державки дасть підвищення жорсткості. 2) жорсткість прутка росте в біквадратичній залежності від діаметру. Державка 1 см діаметром матиме жорсткість X, а 1.2 см = 1,2*1,2*1,2*1,2 = 2X. Це я запам'ятав з тем по жорсткості, які заводив TDuke на ру-чіпі. Відповідно, якщо зробити товщу державку - жорсткість різко виросте, як ви і пишете. Але чи допоможе оправка? Очевидно, в ідеальному варіанті, коли отвір в ній підігнаний без зазору до діаметра різця - то допоможе. Та чи можливо так ідеально підігнати? Впевнений, що неможливо ( в даних умовах). Якби ми робили одноразовий інструмент, то можна було б вклеїти на металонаповнену епоксидку вашу державку в подовжену оправку, і щось би воно дало, в плані жорсткості. Але, все одно, при навантаженнях першою починала б деформуватись епоксидка, і практично більша частина жорсткості оправки була б витрачена марно. Або, псуючи різець, приварили б його жирненько на кінці оправки, щоб навантаження передавалось від коротенької частини різця, через товстий зварювальний шов, на товсту оправку. Але це, на мою думку, вже прямо дуже потворно . На мою скромну думку, найвигідніше зробити борштангу, як рекомендує вище KOLIAN75 . Тим більше, що сталь для неї можна взяти будь-яку, хоч шматок арматури міліметрів від 20

Перепрошую, якщо офтоп. Наскільки я знаю, ноги маленьким станочкам шабрять, коли хочуть прикрутити їх до жорсткої основи, щоб після прикручування саму станину маленького станочка не повело. Але це у випадку дрібних китайців, і "нерідних" основ - швелерів всяких, і т.д. У вас же, я чогось так думаю, і жорсткість станини значно перевершує китайця, і основа рідна, з заводу оброблена для нормального прилягання ніг станка. Тобто, не виглядає, що пришабрювання дасть якусь користь - за виключенням випадку, якщо там дійсно погане прилягання (в Кіровакані всяке могли зробити). А епоксидку з металевою стружкою підливають в стик тумби і станка (бачив на Ютубі в когось) коли теж є зазори між ногами станка і тумбами, але великі, і\або шабрити зовсім не хочеться. При цьому не приклеюють, а просто наливають смолу на тумбу, ставлять в незакріпленому стані станок (ніжки мастилом можна змазати) - і так воно висихає, формуючи умовно рівну прокладку між тумбою та ніжкою. А тільки після повного висихання смоли - вже прикручують станок до тумби. Можливо, і це не ваш варіант. Якщо ніжки станка без люфта стоять на тумбі, то не видно вигоди від паперової прокладки.

Доброго всім дня. Є кілограм 4-5 брудних метизів. Вироблені в радянський час, 30-40 років валялись де попало - то на них і якісь залишки мастила, і пил всякий, та й іржа місцями. Я їх перебрав, значно ржаве викинув, залишилось те, що хотів би використовувати. Все дрібне, м3-м6, з рідкими вкрапленнями крупнішого. Хочу їх якось відмити. Основне обмеження - квартирно-балконні умови, і хімікати, доступні в господарчому магазині, умовно. І бюджет - немає ж сенсу купувати ультразвукову ванну, щоб помити радянські метизи :-) . І хотілось би, щоб хімія не поїла цинк, яким все це залізо покрите (може і кадмій де, не знаю). І щоб не по одній штучці, чи по 10 грам за раз обробляти. План був такий (як велосипедисти цепки миють): - засипати порцію в широкогорлу пластикову пляшку, налити води з Фейрі чи рідким милом, покалатати, - пополоскати водою кілька разів, - висипати і трохи просушити, - прополоскати "калошею", щоб прибрати воду (хоча осушувач з бензину так собі, звичайно). - якимсь магічним чином трохи змастити машинним мастилом (в принципі, у мене є калоша вже з мастилом, можна сумістити два пункти) Можливо, є кращий варіант.

+

Доречі, саме в таких пляшках мив :-) . Використовую їх для всякого такого, коли в герметичну тару треба закинути щось сипуче. Включно з крупами, доречі - після того, як почав так робити, жодного разу не завелись якісь жучки, чи міль (щоправда, крупу потрібно прогріти попередньо, але це вже тема для розділу Теревеньки :-) ). А мию їх так, як бабуся навчила - засипаю пару столових ложок якогось зерна (бабуся брала пшеницю, я рис, зазвичай) - наливаю води з миючим засобом, закручую кришкою і калатаю. Зерно, як абразив, стирає зі стінок залишки всього, що там було. Зрештою, для змазування всього помитого - взяв І-20 літр, щоб не морочити голову. Від нього точно нічому в господарстві погано не стане - і направляючі мазнути, і деталь при точінні, і так щось протерти, як умовний захист від іржі.

Доброго дня всім. Можливо, ще хто підкаже, чи є помітни різниця, яким мастилом потім все це змащувати, після перемивання? Я без печалі якимось моторним, типу 15w-40 полив (бо воно просто було). А тут все, мастило, що було, закінчилось - а болти залишились :-). Тому хочу купити якогось мастила. Але не знаю, якого, власне? І-20 ? Чи взяти моторного? Так-то мені одного літра вистачає для всіх потреб, на пару років. Але вже як купувати, то щось таке, щоб можна було змастити направляючі, і трохи деталь при точінні.

Зрештою, майже все помив бензином (точніше, вчорнову мив сумішшю всякого, що назливалось - калоша, уайт-спірит, сольвент). А потім пополоскав бензинчиком, покалатав в мастилі, і на тому зупинився. Очевидно, що болти-гайки в місцях з різьбою відмиваються неідеально, треба довго калатати, що, звичайно, і трохи лінь, і досить навантажує руки. Але я його не на виставку відмивав - мені і так пройде. А крупні болти попередньо почистив дротяною щіткою на моторчику, там гарно все відмилось потім. Дякую всім за поради!

А от цікаво - чи пробував хтось за останні півроку замовляти станок у китайців? На Алі доставки в Україну таких речей, ніби, нема (не всі магазини перевіряв, звичайно). Просто іноді виникає дивна думка, що, теоретично, можна не чекати, чи доживеш до кінця війни, чи нє, а просто взяти, і замовити зараз :-) .

+

Дуже дякую всім за поради. Почну реально з миття в тому бензині, яким мив станок (бо шкода чистий поки витрачати, а тут і такий має пройти). А там побачу, що вийде.

Я брав манюсінький SANOU, 80 мм, прямо на Алі. На планшайбу. На фоні псковського - просто космос, лол. По корпусу виставився в 0, в кулачках, за пару см від краю кулачків, десь пару соток бив. Зараз поміряв - після півтора років помірної експлуатації биття шліфованої скалки в кулачках, за ті ж 2 см від краю, десь біля десятки. Але не знаю, патрон брудний, я дерево на днях точив, не почистив ще. Треба буде переміряти, самому цікаво. Але знос точно є - явно не для промислових задач ця марка, як мінімум, від того продавця, що я брав.

Для ножів я використовував оксидо-фосфатування. Варив добре знежирені деталі в водному розчині перетворювача іржі (як джерела ортофосфорної кислоти) і кальцієвої селітри. На 100 грам розчину треба 10 грам кальцієвої селітри, та 0.3 грама ортофосфорної кислоти (в перерахунку на чисту). Або приблизно 1.5 грама перетворювача іржі (але треба брати такий, де мінімум сторонніх домішок). Варити хвилин 40-годину. Результат досить гарний, плівка досить стійка - але не можу рекомендувати цю технологію, бо а) марудно знежирювати, процес чутливий до чистоти поверхні та б) в процесі варіння випадає осад, котрий вплива на рівномірність покриття - бува плямисте. Ну, і колір сіруватий трохи, але після замаслювання темніє, до чорного. Для одиничних виробів - ножі, мачете - я просто кілька разів виймав, і стирав той осад. Але це не масова технологія. Хоча книжки пишуть, що це (з доступних) найстійкіше до стирання. Але явно лужні суміші будуть краще, у вас же немає "кімнатного" обмеження на їдкі киплячі речовини :-) І, що стосується всіх доступних процесів - після нанесення покриття - його треба "замаслювати". Я так розумію, що в будь-якому є пори, і щось потрібно нанести, щоб закрити ті пори. Це, типу, критично. В промисловості це машинне мастило. Для "харчових" інструментів я тупо промазував соняшниковою олією, витирав практично насухо, і запікав при 150 градусах (нижче температури відпуску сталі). Мачетини промазував епоксидкою (не як шар смоли поверх шару покриття, а так, насухо, щоб що проникло в покриття - те залишилось, і все). І поверх ще, після висихання епоксидки, промазував даніш-ойлом, лол. Це не так стирається, як машинне мастило, і не маже одяг та речі. Але хороших порівняльних тестів не проводив, рекомендувати не візьмусь, просто поділився досвідом.

Всім доброго дня. Віддам даром горілий асинхронний мотор, під перемотку. Віддаю, бо вже років півтора, як замінив його на справний, а цей валяється під ногами. Параметри - 0.37 кВт, 1400 обертів, зірка\трикутник. Кріплення комбіноване, фланець і лапи. Вал на 14мм, в нормальному стані ніби ("малаточком нє пабіт", але шпонку скраю хтось висверлював, зацентровку зіпсував). Комплектний, але підшипники теж під заміну, бо дівайс, з яким я його отримав, стояв у мокрому приміщенні. Вигляда як живий, тільки в одному місці з ніготь розміром відколоте ребро радіатора на корпусі. Навіть шильдик - як тільки з магазину, лол. Єдина умова - віддам тому, кому потрібен для відновлення, бо на метал я його і сам здати можу, просто жалко техніку - раптом кому саме такий треба. Пересилка на отримувачі, упакую сам. Він зараз розібраний, то не факт, що зберу перед відправкою - але він маленький, на ціну доставки не особливо вплине. Відправити зможу на тижні, чи вже за домовленістю.

Перепрошую, був завантажений по роботі, не заходив на форум - тому не бачив останнього повідомлення, а вже відправив сьогодні до garfild79.

Добрий день. А плавите латунь на газу, чи електропіч? Давно хотілось щось відлити, а є тільки електро. Щоб не було зовсім офтопом - підтверджую, що чисто аміак дає нестійке до механічних пошкоджень покриття. Я до чорноти не пробував доводити, просто затемняв больстер ножика - і по місцях контакту з руками швидко стиралось. Щоправда, тоді основна задача була підтемнити акацію на ручці, а патина на больстері йшла бонусом