knife_life

Пользователи
  • Продаж/оценка Барахолки

    0/0 (полученные отзывы)
  • Публикации

    216
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Все публикации пользователя knife_life

  1. А як ви вважаєте, чи довжини 360х180 мм вистачить? Чи важко сказати, якщо завідомо не знати про розміри координатного столика? А, і важливе питання - товщина краще 60мм чи 30 достатньо? "Вес - это надёжность", звичайно, але плитка 360х180х60 - 16 кг (по каталогу).
  2. Воно ніби і так, але раптом вдасться зробити його саму чуточку більше? :-). Мене тільки висота турбує, бо координатні столики досить високі, відносно такого малюка - хоч з поперечки малого токарного, хоч готові. Також цікава ідея, якщо я не помиляюсь, у Karmadon є щось подібне. Але ж мотор висить на фланці, тобто кінець валу з шківом ні на що не спирається. Ніби в багатьох сверлильних так, а там мотори крупніші. Чи справа в тому, що тут "догори ногами" мотор?
  3. Доречі, прекрасний привід навчитись шабрити, гг
  4. Про всяк випадок ще раз уточню, що я ламер в станочних питаннях, тому прошу сильно не кидатись табуретками на ламерські питання. Заробляти станком не планую, і вірогідність успішного завершення проекту вважаю не дуже високою. Але мені цікаво, і цікаво давно - тому вважаю, що варто хоча б ескізно щось спроектувати, оцінити бюджет і мороку, а тоді вже приймати рішення. На етапі проектування особливих затрат немає, якщо мороки виявиться більше, ніж задоволення - девайс продам, та й годі. А поки цікаво - буду прикидати варіанти, з врахуванням порад форумчан. За поради всім дякую, за конструктивну критику також. Дуже подобається така ідея. Я так розумію, що розміри плити варто вибирати з запасом, і 180х360 - буде вузькуватою, 240х240 - короткуватою, а 360х360 - надто широкою? Чи взяти 180х360, а для стікості - прикрутити до листа сталі, та й не паритись (виглядає приємно по бюджету, гг)?
  5. Та які образи))) Просто ця тема - це перша, яка чисто "металообробна". Всі теми по стойкам\сверлилкам\вимірювальному інструменту - вони стосуються "ножової" частини, і там-то мені все потрібно, питання тільки в якості та ціні. До всіх дорохих варіантів - народ тут пропонував і дешеві, яких "на ножики" вистачить з головою, і мені ті підказки дуже допомогли - сверлилкою, наприклад, я натішитись не можу, настільки це краще від дрелі. А "нет в себе уверенности" - стосується тільки цієї теми, бо я таки реально не впевнений, що зусилля і гроші, витрачені на виготовлення фрезерного принесуть мені стільки задоволення, скільки я отримую від ножиків (це ще, якщо вийде щось путнє із спроби зробити станок :-) ). Тобто, це перша тема, де я взагалі не впевнений, чи варто починати щось робити: в усіх інших темах я знав, що мені потрібне якесь рішення моєї задачі, а в цій темі не знаю, чи сама задача мені потрібна)))). Доречі, цілком можливо, що і не потрібна, якщо добре порефлексувати))
  6. О, дякую, цікава ідея. В мене дуже мало досвіду щодо фрезерних, тому такі не зовсім очевидні варіанти - для мене поки що не відомі. А якщо взяти підошву якої-небудь сверлилки? І тут ще питання, що за мотор буде потрібен на такого малюка, якщо розраховувати, в тому числі, і на обробку сталі (ну, на найбільш легких режимах) ? Якщо тупо трьохфазний асинхронник (під 220, з конденсатором) - то яку потужність? Якщо щось типу PIK - то ще + блок живлення, і, можливо, електроніка для підтримання обертів. Да, 3000 - це щось дуже мало виходить. А ще (окремий бюджет) координатний стіл, або вдала його імітація :-) . Ну, зрештою, металообробка, як хоббі - недешеве задоволення, треба якось або звикати, або подумати краще, і не лізти))))
  7. ТС, прошу пробачити мене за оффтоп, але в треді такий автор, якого дуже хотілось спитати про цікаву річ :-). Хотів подякувати за тему на старому чіпі, "Миф о бетонировании колонн и станин", уважно читав її залишки на archive.org. Принаймі, перші сторінки збереглись - і там дуже доступно описано про жорсткість, дякую. Дуже шкода, що тема видалена, судячи з уривків, які ще можна вискребти з архіву, там було багато корисного колективного досвіду. Можливо, ви підкажете, чи є сенс в наступній ідеї з точки зору сопромату? В голові сверлилки надто тонкі стінки в місці посадки колони, розточити нікуди. Оригінальна колона 45 мм, стінка 1.8мм.Так от, якщо взяти трубу, припустимо, 55мм, 25 внутрішній діаметр, з одного боку заглушити стержнем, без зазорів, обварити\проточити під 45 мм (це буде посадка для голови), а решту труби проточити до чистої циліндричної поверхні, умовно 54 мм. То чи можна прикинути, наскільки збільшиться (і чи взагалі збільшиться) жорсткість колони, в порівнянні з варіантом "труба на 45, внутрішній 25, заглушена аналогічно з одного боку"? Бентежить отой перехід 45\55, він, мабуть, все зіпсує?
  8. @T-Duke, перепрошую, а ви часом не T-Duke зі старого чіпа? Нє, ну мало лі, в кого ніки схожі :-).
  9. Та в мене немає власних станків, крім чахлого китайського сверлильного та калічного гріндера, тому краще б готове купити :-)
  10. Доброго всім. На вашу думку, чи варто брати "німецького" китайця, ось цього: https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/sverlilniy-stanok-t-i-p-IDB2q91.html#984775cfa6 T.I.P. - це ж, ніби, Китай, я не помиляюсь? Чи забити й не ризикувати? Просто приваблює повна відсутність кирилиці на шильдиках - може, цей станочок "для них" буде попристойнішим, ніж аналогічні по вигляду китайці "для нас"? Якось уже дістали пошуки недорогої сверлилки. Вчора вперше за пару років трапилась стоєчка Коммунарас занедорого, і ту провтикав. Тому стало ясно, що зовсім хороших варіантів можна шукати дуже довго, так так і не знайти, й потрібно спростити вимоги :-).
  11. Доречі, брав у Дмитра пару разів абразиви (шліфкруги до точила, маленькі відрізні з алмазом і ельбором на дремель) - мені особисто сподобався продавець. В ножовій тусовці досить відомий, в плані придбання абразивів. Пересилав НП. Прайс (лінк видно на візитці) досить актуальний був тоді. Сподіваюсь, не порахують рекламою - просто відгук про продавця, з яким доводилось стикатись.
  12. Щоб не розмножувати теми, мабуть, запитаю тут - хочу невелику стійку під ІРБ, бюджетну. Чи не траплялось шановним форумчанам останнім часом щось краще, ніж вказані в першому повідомленні ? А то червону багато де лають, мовля, швидко починає люфтити. На одному відосі взагалі показували, що попалась з непрямолінійною підошвою, капєц. А синю тут вище пан @Одессит також критикує. Тому щось я розгублений(( Мені, як і ТС, не запускати з цим інструментом космічні кораблі, тому хотілось би щось досить недороге - але не настільки недороге, щоб одразу після покупки думати "Нащо я витратив гроші на це г., і що купити взамін" :-) .
  13. Власне, колона у мене така ж по товщині, і ті ж думки про вм'ятини від пальців))))
  14. Наполегливо намагаюсь переконую жабу, яка мене душить, що китайські лекальні тиски за 1500 грн таки варто купити. Але поки що якось безуспішно. Правда, синець на руці, від прокрученої деталі, досить непогано мотивує. Тим часом спробував зменшити люфт пінолі, але поки що без дрелі і болгарки. Полоса бронзи товщиною 0.09мм, довжиною 50мм, мідна проволока, припой. Результат на фото. Виготовив одну, підклав у нижню частину. Люфт при повністю висунутій пінолі дуже зменшився, але ще залишився - потрібно виготовити такий вкладиш і під верхнє місце ковзання пінолі по корпусу. Але там важко підібрати довжину полоси, не вистачило поки що часу. Нюанс у виготовленні такого вкладиша (більшості, мабуть, очевидний, але не мені :-) ) - його потрібно виготовляти одразу вигнутим під форму і розмір пінолі. Я вигнув мідний дріт під потрібний радіус, дуже тонкими смугами залудив бронзову полосу вздовж по краях, і прямо на пінолі, як на оправці, підпаював дріт до полоси. Паяв тільки з одного боку дроту, щоб припой не потрапив на робочу частину полоси, і не зробив її товщою - на фото видно. Перед тим, як вставити вкладиш у корпус, трохи відігнув його нижній край назовні, від пінолі, щоб простіше було вставляти власне саму піноль, після того, як вкладиш буде в корпусі. Правда, тепер у пружини не вистачає сили довести піноль до верхнього положення, але думаю, що притреться з часом. ІРБ на барахолці провтикав, буду замовляти з Алі, знайти б ще нормальний (( . У відповідному розділі бачив непогані відгуки про Shahe, він 25 баксів з доставкою, якщо 0.01. Можливо, кращий за Miluloyo, мабуть ризикну взяти.
  15. Так, ножиками займаюсь в квартирі. А кую - де прийдеться, але все під відкритим небом, і на "пташиних правах". Саморобний горн з боковим дуттям, самостійно випалене деревне вугілля, ковадло з якого попало шматка металу - колгосп-примітив, загалом. Зараз ніби вимальовується можливість влаштуватись в гаражах у знайомих, якщо все складеться, то можна там буде ставити газовий горн переносний, кувати на вулиці, а зберігати в приміщенні. Не дуже зручно, але так хочеться кувати :-) (може, попустить колись?). @Nik, прошу пробачення за оффтоп в темі.
  16. Охохо, але 1500 грн(((. А як хоч їх кріпити на столику сверлильного? Прижимами від УСП? Бо не побачив на фото якихось прорізей під болти, як на дешевих китайських.
  17. Дякую. А я правильно розумію, що таким пірометром, як у коменті Karmadon, можна заміряти і температуру в газовому горні, якщо взяти модель до 1650 градусів (вона там найдорожча, за 61 бакс) ? Якщо так, то покупка виглядає для мене дуже привабливою, я неспішно будую собі газовий горн, пригодився б такий пірометр до нього.
  18. Я погано пояснив((( Сіль - не як термометр, а як метод повірки власного ока. Посипав шматок сталі (не деталь) хлоридом натрію - сіль не плавиться. Почекав ще - почала плавитись. Запам'ятав колір - це і буде приблизно 800 градусів. Провів кілька спроб, для тренування. А далі гріється деталь до такого ж кольору, який запам'ятався, як відповідний до 800 градусів. Тобто, в процесі роботи інструментом вимірювання температури все одно виступає око, а сіль - лише доступний способ повірки цього "інструменту", саме в тих умовах, в яких доводиться гартувати. Власне, всі проблеми через повну невлаштованість і брак коштів - гартую то в друзів на дачі, то в селі, можливо, в гаражах ще вийде - тому час для роботи вибирається той, який доступний в данному місці. Звичайно, максимально до вечора. І все це на відкритому повітрі, приміщень підходящих немає. Тому, як очевидно, одна і та ж температура при різному освітленні виглядає, як різний колір металу - а освітлення завжди різне((( В принципі, можна було б відкласти всю цю забавку на пару-трійку років, і намутити собі доступ в якийсь гаражик не на "пташиних правах". Але це звучить якось печально. Дякую, не бачив, що зараз 47 баксів всього, раніше під 90-100 були схожі. Теоретично, в мене в планах ривок, яким я б перескочив через ті процеси, де зараз потрібен пірометр. А саме електропіч для гартування, на китайському rex c100. Але там так все зав'язано на купу умов щодо місця, де її збирати та ставити і т.д., що так можна і не дожити, ггг.
  19. Доброго всім дня. Підкажіть, будь ласка, спосіб вирішення задачі. В листі чогось типу АМГ потрібно зробити заниження, міліметрів 5-6 глибиною, радіусом міліметрів 40, точність абсолютно не хвилює. Додаткова складність в тому, що на певну глибину заниження вже зроблено сверлом та дрелькою, і препохабно, дуже горбата поверхня - ну, ви уявляєте, що там сверло залишить. Є китайська сверлилка та трохи часу і натхнення. Ще є бормашинка, не менш китайська. Була проста ідея - взяти коротку кінцеву фрезу, діаметром міліметрів 10, і, діючи нею, як сверлом, з машинним мастилом, з маленькою подачею, на мінімальних обертах, тупо як сверлом засверлюватись на потрібну глибину (знов таки, розумієте що то буде за подача на китайській сверлилці - рівномірність і вот ето вот всьо). І так, з частковим перекриттям "дірок" отримати потрібне заниження. Задача разова, заморочуватись з тасканням деталі до нормального фрезера - не дуже бачу сенс. Підкажіть, наскільки вигаданий мною спосіб допустимий? Яка потрібна фреза, щоб правильно сформулювати запит до Гугла чи до продавця? (маю дуже поверхневе уявлення про фрези, на рівні "є дискові, є кінцеві, є торцеві, а ота странна хєрня - то модульна"). Ну, деякі Т-подібні ще ніби є, які можуть різати нижньою частиною. Що може критично піти не так? Часткове перекриття "отворів" від фрези не приведе до уводу її в сторону, де матеріал уже видалений, а далі перекосу та зламу? Бо, ясне діло, жорсткості в китайській сверлилці нема значної. Просто привабливо виглядає - взяв фрезу гривень за 15-20, 20 хвилин посверлив, і всьо, задача вирішена.
  20. Не грає - передача кольорів на принтері не гарантовано точна - раз, і сприйняття кольору в даних умовах саме моїми очима - дуже різне, в залежності від обставин. Таблицю я використовую як шкалу "більше - менше", в смартфоні зберіг, та й поглядую. Але вночі і увечорі колір металу, при якому плавиться хлорид натрію - різний для моїх очей, а температура-то одна. Регулювати освітлення не можу, кую в "напівдиких" умовах. Але банальне використання кальцинованої соди, як еталону 850 градусів, допомогло загартувати щось типу 50хфа - тому мені такий спосіб визначення температури виявився практично корисним, і легко доступним. Шкалу лише б розширити :-) .
  21. А в мене є трошки маргінальне питання, щодо приблизного визначення температури деталі, яка гріється в горні. По кольорам нагріву я поки що орієнтуюсь слабко, а, найголовніше, колір, який бачить моє око, потрібно якось більш-менш точно співставити з конкретною температурою. Причому, задача вузька - гартую я, припустимо, 60с2а (режими далі - умовні, не в них суть). припустимо, 870 і в масло. Декілька деталей підряд. І мені потрібно якось "відкалібрувати" очі під конкретні умови в цьому місці і в це час, щоб розуміти - я бачу "яскраво-червоний" - значить, приблизно 870. Тобто нема прямо такої мети - з точністю до градуса, і у всьому діапазоні температур. Простим для мене виявилось орієнтуватись на плавлення різних солей. Кухонна сіль - 800 градусів. Кальцинована сода - 850. Але хотілось би додати ще пару-трійку еталонів, на температури десь 750, 900, 950, приблизно. Бажано, відносно недорогих і доступних (хоча б через замовлення в хім. фірмах). І не токсичних при випаровуванні. Я вже робив пару "підходів до снаряду", на основі списку солей, придатних для ванн, із "Довідника молодого терміста", і так просто шукав списки, але особливого успіху не досягнув.
  22. А порадьте, будь ласка, які лещата взяти до такого китайця? Просто брати щось високоякісне, за ціну, більшу від станка - якось жаба душить, та й важкі, мабуть, будуть для такого дохленького апарата. Брати такі, як ідуть в комплекті з подібними станками - так їх лають за паршиву якість. Знайти б якусь золоту середину, чи є щось таке?
  23. Дякую, важлива для мене інформація. Мабуть, єдина різниця, що на моєму моторі написано 350 ват, і за розмірами він пропорційно менший від 0,55 кВт в гріндері, то, може, і реально є 350 :-). А решта - як у вас і описано. Правда, люфт пінолі вибирається повністю підкладкою полоси 0,09мм довжиною десь 55мм, тобто, у мене ще не такий і трагічний випадок - в Епіцентрі і в Альцесті шатав пінолі аналогічних станочків - як язичок у дзвоні бовтаються. Такі да, не для точної роботи його брав. Так-то я пам'ятаю ніби, що у вас 2М112? На фоні такого "центнеру чавунного щастя", жорсткого, точного і довговічного - ніякий "побутовий" китаєць не грає)))). Але центнер, але ціна((( Маю надію, що частково допоможе підкладка під деталь, в місці сверління, пластинки з якоїсь Ст3, щоб сверло на виході потрапляло не в повітря, а в сталь. Не впевнений, що сильно допоможе, але спробую. А ще дуже цікаво спробувати на ньому сверління алмазними трубочками - для них важливі оберти, а подача має бути маленька. Ну, і вода для охолождення. Звичайною дреллю я так сверлив (в руках, через кондуктор) отвори в Р6М5, під осі примітивних складних ножів. Виходило досить похабно - довго, під кутом (кондуктор паршивий), трохи розбивало, але виходило. Такі трубочки не крихкі, ризику зламати майже немає - спробую)) Можливо, хтось підкаже по ременю - на цьому станку він зубчатий, один зуб частково скришений, і ремінь постукує трошки. Шківи гладкі. Питання - варто замінити ремінь? Якщо так, то шукати також зубчатий, чи гладкий? В профілях не розбираюсь, якщо буду купувати, то візьму цей ремінь, штангель, і буду шукати відповідний розмір на ринку\в магазинах.