knife_life

Пользователи
  • Продаж/оценка Барахолки

    0/0 (полученные отзывы)
  • Публикации

    199
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Все публикации пользователя knife_life

  1. Охохо, але 1500 грн(((. А як хоч їх кріпити на столику сверлильного? Прижимами від УСП? Бо не побачив на фото якихось прорізей під болти, як на дешевих китайських.
  2. Дякую. А я правильно розумію, що таким пірометром, як у коменті Karmadon, можна заміряти і температуру в газовому горні, якщо взяти модель до 1650 градусів (вона там найдорожча, за 61 бакс) ? Якщо так, то покупка виглядає для мене дуже привабливою, я неспішно будую собі газовий горн, пригодився б такий пірометр до нього.
  3. Я погано пояснив((( Сіль - не як термометр, а як метод повірки власного ока. Посипав шматок сталі (не деталь) хлоридом натрію - сіль не плавиться. Почекав ще - почала плавитись. Запам'ятав колір - це і буде приблизно 800 градусів. Провів кілька спроб, для тренування. А далі гріється деталь до такого ж кольору, який запам'ятався, як відповідний до 800 градусів. Тобто, в процесі роботи інструментом вимірювання температури все одно виступає око, а сіль - лише доступний способ повірки цього "інструменту", саме в тих умовах, в яких доводиться гартувати. Власне, всі проблеми через повну невлаштованість і брак коштів - гартую то в друзів на дачі, то в селі, можливо, в гаражах ще вийде - тому час для роботи вибирається той, який доступний в данному місці. Звичайно, максимально до вечора. І все це на відкритому повітрі, приміщень підходящих немає. Тому, як очевидно, одна і та ж температура при різному освітленні виглядає, як різний колір металу - а освітлення завжди різне((( В принципі, можна було б відкласти всю цю забавку на пару-трійку років, і намутити собі доступ в якийсь гаражик не на "пташиних правах". Але це звучить якось печально. Дякую, не бачив, що зараз 47 баксів всього, раніше під 90-100 були схожі. Теоретично, в мене в планах ривок, яким я б перескочив через ті процеси, де зараз потрібен пірометр. А саме електропіч для гартування, на китайському rex c100. Але там так все зав'язано на купу умов щодо місця, де її збирати та ставити і т.д., що так можна і не дожити, ггг.
  4. Доброго всім дня. Підкажіть, будь ласка, спосіб вирішення задачі. В листі чогось типу АМГ потрібно зробити заниження, міліметрів 5-6 глибиною, радіусом міліметрів 40, точність абсолютно не хвилює. Додаткова складність в тому, що на певну глибину заниження вже зроблено сверлом та дрелькою, і препохабно, дуже горбата поверхня - ну, ви уявляєте, що там сверло залишить. Є китайська сверлилка та трохи часу і натхнення. Ще є бормашинка, не менш китайська. Була проста ідея - взяти коротку кінцеву фрезу, діаметром міліметрів 10, і, діючи нею, як сверлом, з машинним мастилом, з маленькою подачею, на мінімальних обертах, тупо як сверлом засверлюватись на потрібну глибину (знов таки, розумієте що то буде за подача на китайській сверлилці - рівномірність і вот ето вот всьо). І так, з частковим перекриттям "дірок" отримати потрібне заниження. Задача разова, заморочуватись з тасканням деталі до нормального фрезера - не дуже бачу сенс. Підкажіть, наскільки вигаданий мною спосіб допустимий? Яка потрібна фреза, щоб правильно сформулювати запит до Гугла чи до продавця? (маю дуже поверхневе уявлення про фрези, на рівні "є дискові, є кінцеві, є торцеві, а ота странна хєрня - то модульна"). Ну, деякі Т-подібні ще ніби є, які можуть різати нижньою частиною. Що може критично піти не так? Часткове перекриття "отворів" від фрези не приведе до уводу її в сторону, де матеріал уже видалений, а далі перекосу та зламу? Бо, ясне діло, жорсткості в китайській сверлилці нема значної. Просто привабливо виглядає - взяв фрезу гривень за 15-20, 20 хвилин посверлив, і всьо, задача вирішена.
  5. Не грає - передача кольорів на принтері не гарантовано точна - раз, і сприйняття кольору в даних умовах саме моїми очима - дуже різне, в залежності від обставин. Таблицю я використовую як шкалу "більше - менше", в смартфоні зберіг, та й поглядую. Але вночі і увечорі колір металу, при якому плавиться хлорид натрію - різний для моїх очей, а температура-то одна. Регулювати освітлення не можу, кую в "напівдиких" умовах. Але банальне використання кальцинованої соди, як еталону 850 градусів, допомогло загартувати щось типу 50хфа - тому мені такий спосіб визначення температури виявився практично корисним, і легко доступним. Шкалу лише б розширити :-) .
  6. А в мене є трошки маргінальне питання, щодо приблизного визначення температури деталі, яка гріється в горні. По кольорам нагріву я поки що орієнтуюсь слабко, а, найголовніше, колір, який бачить моє око, потрібно якось більш-менш точно співставити з конкретною температурою. Причому, задача вузька - гартую я, припустимо, 60с2а (режими далі - умовні, не в них суть). припустимо, 870 і в масло. Декілька деталей підряд. І мені потрібно якось "відкалібрувати" очі під конкретні умови в цьому місці і в це час, щоб розуміти - я бачу "яскраво-червоний" - значить, приблизно 870. Тобто нема прямо такої мети - з точністю до градуса, і у всьому діапазоні температур. Простим для мене виявилось орієнтуватись на плавлення різних солей. Кухонна сіль - 800 градусів. Кальцинована сода - 850. Але хотілось би додати ще пару-трійку еталонів, на температури десь 750, 900, 950, приблизно. Бажано, відносно недорогих і доступних (хоча б через замовлення в хім. фірмах). І не токсичних при випаровуванні. Я вже робив пару "підходів до снаряду", на основі списку солей, придатних для ванн, із "Довідника молодого терміста", і так просто шукав списки, але особливого успіху не досягнув.
  7. А порадьте, будь ласка, які лещата взяти до такого китайця? Просто брати щось високоякісне, за ціну, більшу від станка - якось жаба душить, та й важкі, мабуть, будуть для такого дохленького апарата. Брати такі, як ідуть в комплекті з подібними станками - так їх лають за паршиву якість. Знайти б якусь золоту середину, чи є щось таке?
  8. Дякую, важлива для мене інформація. Мабуть, єдина різниця, що на моєму моторі написано 350 ват, і за розмірами він пропорційно менший від 0,55 кВт в гріндері, то, може, і реально є 350 :-). А решта - як у вас і описано. Правда, люфт пінолі вибирається повністю підкладкою полоси 0,09мм довжиною десь 55мм, тобто, у мене ще не такий і трагічний випадок - в Епіцентрі і в Альцесті шатав пінолі аналогічних станочків - як язичок у дзвоні бовтаються. Такі да, не для точної роботи його брав. Так-то я пам'ятаю ніби, що у вас 2М112? На фоні такого "центнеру чавунного щастя", жорсткого, точного і довговічного - ніякий "побутовий" китаєць не грає)))). Але центнер, але ціна((( Маю надію, що частково допоможе підкладка під деталь, в місці сверління, пластинки з якоїсь Ст3, щоб сверло на виході потрапляло не в повітря, а в сталь. Не впевнений, що сильно допоможе, але спробую. А ще дуже цікаво спробувати на ньому сверління алмазними трубочками - для них важливі оберти, а подача має бути маленька. Ну, і вода для охолождення. Звичайною дреллю я так сверлив (в руках, через кондуктор) отвори в Р6М5, під осі примітивних складних ножів. Виходило досить похабно - довго, під кутом (кондуктор паршивий), трохи розбивало, але виходило. Такі трубочки не крихкі, ризику зламати майже немає - спробую)) Можливо, хтось підкаже по ременю - на цьому станку він зубчатий, один зуб частково скришений, і ремінь постукує трошки. Шківи гладкі. Питання - варто замінити ремінь? Якщо так, то шукати також зубчатий, чи гладкий? В профілях не розбираюсь, якщо буду купувати, то візьму цей ремінь, штангель, і буду шукати відповідний розмір на ринку\в магазинах.
  9. Так, планую взяти простенький ІРБ, бо і до гріндера потрібен, і полірувалку відрегулювати, а тут ще й сверлильний - остання крапля, треба брати))) Перемив\перемазав це китайське чудо, зібрав, і не втримався, трохи посверлив. Вердикт - треба було брати щось подібне ще років три тому. Після дрельки (точніше, шуруповерта) - це просто кайф. Я востаннє користувався сверлильним станком ще в школі, років 20 тому, і встиг забути, як це зручно. Для мене контраст настільки приголомшливий, що я в шоці))) - тихо, відносно рівно, просто крутнув ручку - і є отвір. Капєц, я цьому станочку радію не менше, ніж першому велосипеду в дитинстві))))) Дуже дякую всім, хто допомагав з вибором!
  10. Дякую всім за поради. Я не буду сильно поспішати, спершу відчищу, змажу, приберу люфт пінолі, і спробую сверилити. Я ж її не вмикав навіть :-) , не знаю, що там з биттям\вібраціями і т.д. А далі від простого до складного - може, там такий перекос столика, що варіанти з олівцем чи кутником та рівним прутком в патроні - його покажуть. А якщо не покажуть, але будуть проблеми при сверлінні, тоді можна думати про варіант Nik. ІРБ купити збирався давно, бо паралельно пиляю колгосп-гріндер, з самопальним привідним шківом із фанери, і хотілось хоч якось інструментально перевірити циліндричність і соосність того нещасного шківа. Єдине, що збираюсь сверлити реально глибоко - бруски дерева під всадний монтаж клинків, а там перекоси хоч і міліметр можуть бути, лиш би сверло не ламалось. Доречі, щодо якості - колона в верхній частині овальна десь на 3 десятки, посадка в голові під неї якась побита всередині, в одному із шківів (в посадці під вал мотора) видно, що литво було з раковинами. Через легку овальність колони вирішив не заморочуватись вставкою в неї труби. Якщо жорсткості буде мало навіть мені (з моїми скромними запитами), то краще реально нову колону зробити. Але це буде видно потім. Загалом, це мій перший власний станок, тому ношусь з ним, як квочка з курчатами :-). Нажаль, зараз багато роботи, тому навіть не сподіваюсь, що перший отвір вдасться просверлити на цьому тижні((( Ще раз всім дякую, і це були точно не останні питання, станок-то перший, досвіду нема, тому ще буду звертатись по допомогу :-).
  11. Я спершу спробую покористуватись так, як є (обмежусь спробами підкласти бронзову "фольгу", взяв тут на форумі 0,15 та 0.09 мм по моєму мікрометру). Стінка в колони - 1.8мм, зовнішній діаметр - 46мм, тобто внутрішній - 42,4-42,5 Середина колони не ржава, навіть пофарбована, але не оброблена ніяк - значний шов на трубі видно. Тобто просто так не вставити нічого, але проточити таке зсередини - це вже трохи фантастика, на довжину близько 53 см. Тому, якщо зберусь щось робити з колоною - то бачу два варіанти. 1) Замінити повністю (хоча тоді, певно, варто міняти і фланець, який кріпить колону о підошви, та й саму підошву не гріх замінити). 2) Взяти тупо трубу півтора дюйма, зовнішній діаметр у неї менше на дві десятки, ніж колона всередині, в колоні здерти чимось шов та фарбу, і на епоксидку вставити ту трубу. Дуже дешево, якщо пощастить, то стане жорсткішим разів у два (ну, по моїм дилетанським розрахункам на основі все тієї ж теми про жорсткість). А як розбагатію - виконати варіант 1) :-). Можливо є лінк на простий мануал, як визначити таку перпендикулярність? Не маю досвіду зовсім у такому((( Я майже не сперечаюсь :-) просто то була унікальна машинка - стойка з подачами по лімбам по двох координатах, Y та Z, і комплектним "шпінделем" з невеликого асинхронного мотора (150 ват, 60 на валу, так в мануалі). Сумрачний білоруський геній часів розвалу СРСР. І новенька, муха не сиділа. На Мастерсіті народ такою фрезерував алюміній, пластики, дерево. Фото з Райберта, для ілюстрації (але там без мотора). Загалом, я довго її не забуду, гг.
    Хороший продавець, хороший товар, все вчасно відправлено і гарно запаковано. А полоси, мабуть, теба було брати 3 метри, реально 9 соток мій мікрометр показує, давно така тонка не попадалась. Рекомендую продавця.
  12. Це ще бюджетно, але зі своєї практики бачу, що потрапити на нормальних прийомщиків непросто, а без автомобіля майже нереально мотатись по більшості прийомок (і металобаз). Раніше нормально пускали на Гарматній, можна було покопатись, і вибрати. Але за останній рік разів 4 ходив - і не пускають. Там напроти металобаза, але вони якісь трохи балувані, їм по метру продавати не цікаво. Тому, перш ніж робити недорого і непогано, спробую дешево і не дуже паршиво - вглушити трубу півторадюймову в існуючу колону. Невідомо, наскільки трубу доведеться проточувати, бо не було змоги проміряти внутрішній діаметр колони у бажаному станку. Але вже визначився з покупкою (1200 грн, і ніби не ушатаний, просто б\у). Куплю, переміряю все, і буде предмет для конкретних питань до товариства. Але таки дуже всім дякую за допомогу і конкретні поради (ну, може, крім того доброго чоловіка, що купив поперед мене прикольну білоруську стоєчку з мотором, з першої сторінки теми, бо я тепер її в снах бачу, гг).
  13. Нутром чую, що недешево обійдеться :-) , хоча треба рахувати вже при наявності конкретного станка, з чітко визначеними розмірами.
  14. Результат, як по мені, - зер гут, але праці вкладено багатенько. Ох, тут, мабуть, як повезе - бо важко гарантувати, що в колону конкретного екземпляру станка влізе яка-небудь стандартного розміру труба. Проточити більший діаметр буде, мабуть, досить не бюджетно. А якщо труба десь на 1-2 мм менша виявиться, то заповнення цих міліметрів бетоном\клеєм і тд, мабуть помітно зменшить жорсткість такої конструкції? В епічній темі "Миф о бетонировании колонн и станин" непогано описано, що буде при щільній вставці (впресовці) сталевої труби\стержня, але з тієї теми я не зрозумів, як вплине шар чогось між рідною колоною і вставленою трубою, хай навіть тонкий. Зрештою, хоч це і не дуже ефективно (відносно впресовки труби\стержня), колону можна тупо забетонувати. В тій же темі розрахунки показують, що жорсткість виросте приблизно в півтора рази. Ну, може, мені і вистачить :-). А, і пару фрезерних домкратіків під столик, щоб не відгинався - мені б, певне, вистачило і таких модифікацій. О, ще люфт пінолі - я б схилився до бронзової фольги + сухарь з такою ж фольгою всередині (на тому ж ресурсі, де нерівно дихають до помаранчевого кольору, є тема з такими модифікаціями). Пиляти голову я б не ризикнув, слабкий я духом :-).
  15. В колону можна зробити жорсткішою методом заповнення її (залізо)бетоном ? Я багато читав про таку модифікацію, але бачив як "За", так і "Проти", і трохи розгублений.
  16. Пробачте, що влізаю зі своїм коментом, але я сам спершу спотикнувся на цьому твердженні, а потім мені дійшло. Так як мотор жорстко зв'язаний зі шпінделем, то падіння обертів серла майже дорівнює падінню обертів мотора (якщо ремінь не ковзає, звичайно). І вентилятор при цьому крутиться дуже повільно, він же дійсно жорстко сидить на валу. Якщо перекинути ремінь на більший шків з боку шпінделя, то мотору стане легше крутити сверло, сверло перестане зупинятьсь від дії сил різання, шпіндель почне обертатись швидше, значить ротор мотора також почне обертатись швидше - і вентилятор разом з ним. Ну, я так зрозумів. Ніби переконливо.
  17. А от просто для самоосвіти - що це за чепуховина така невже ручна сверлилка?? https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/dlya-domu-chudova-drel-sverlilnyy-stanok-s-regulyatorom-skorosti-motor-IDAYjRU.html?sd=1#bfd0c38d0e Фото (раптом оголошення стане не дійсним):
  18. Натурально, 1.5 кВт (АИР 80 А4) - 2 336 грн, і це не найдорожчий сайт. Гарантія 95% що ті 1.8 кВт - "китайські вати", тобто їх треба множити на 0.5 - 0.2, в залежності від чесності конкретного китайця та продавця., Дякую. Не користувався ще цим ресурсом, треба придивитись. На тому сайті, "що вважається багатьма ... і т.д." - там ніби "Доставка" непогано захищає від кидка, а тут потрібно ще вникнути. Орієнтуватись на рейтинг продавця, так?
  19. Чось я туплю, не можу слона знайти. Бігль, Крафта? Майже не бачу там станків((
  20. Як зручно - зранку подивився, а та білоруська стієчка-сверлилочка-фрезерок - уже в архіві. От і не потрібно більше думати "а може купити", гг. Дякую всім за поради, і за опис реальних властивостей китайських станочків того типу, з якого почалась тема. Бачу, що не все так печально з ними, якщо є можливість хоть трохи вибрати з кількох екземплярів, і бажання трошки докласти рук (без використання станків). Зрозумів, що для моїх задач такого китайця вистачить. Правда, хотілось би ще взнати, чи "китай для Європи" хоч трохи відрізняється від "китаю для України", саме по відношенню до таких сверлилок.
  21. Наскільки я зрозумів (по різним темам, на різних форумах) до війни китай у нас був пристойнішої якості. Можливо, тому, що у людей було більше грошей, можливо ще бренди виходили на ринок, і попервах тримали марку. Вище в цій темі пишуть, що мотори гріються дуже сильно і швидко: "Двигатель греться очень сильно приходится часто перекуривать", "після 5хв роботи дико гріється двигун". Подібне пишуть і на ножових форумах - років 5 назад брали - нормальний китай, а недавно брали - значно гірший (в основному про електроточила). Тому я трошки хвилююсь, що "свіжий" китай буде паршивіший, ніж ті станки, які брали років 4-5 тому.
  22. Здається, бачив той лот, але не ризикнув. Про оберти - ну, я б якось пережив таке падіння, ніжніше б сверлив. А взагалі я хотів би зробити зі стійки практично таке, як на фото нижче. Власне, на 99% таке, хіба що шківів було б два, і захист на ремінь\шківи:
  23. Дякую. Ммені б такої продуктивності з головою вистачило, насправді.
  24. Це ж майже третина станка, як так подумати((( :-) :-) 20 кіло чугунини чимось гріють душу)))) (хоча тягати по квартирі - сумнівне задоволення, звичайно). Загалом, запали в душу, бо відносно дешево, і непохабно по якості (якщо ми про Коммунарас та схожі), а дрель і так в господарстві потрібна. Але хочеться станочок, або хоч вдалу імітацію))) А та фіговина, про яку я писав, що подобається мені дуже, "Устройство сверлильное с приводом" - то також повна чепуха? Така ніби міцна на вигляд (мотор дохлий, канєшно, но до 6 мм сверла може потягне?). І так вона мені запала в душу, що аж прошу всіх її полаяти та відмовити мене, бо часом і купити можу))))). Доречі, вона і фрезерує трошки (паршиво, напевно), гг. Хочеться, блін))))