knife_life

Користувачі
  • Продажи

    0/0
  • Покупки

    444/4,99
  • Публікації

    736
  • Зареєстрований

  • Відвідування

  • Діб у лідерах

    5

Усі публікації користувача knife_life

  1. Якщо треба наварити дамаску, з вашого матеріалу - то, думаю, один з варіантів пошуку виконавців - сходити на Ножик чи Майстер-ніж, там ще залишились живі люди, які виконують подібні задачі. Ну, це просто як один з способів знайти майстра з портфоліо, там же народ по десятку років тусується. Ясно, що і тут є такі майстри, типу шановного @**2**Greg Verizhnikov (сподіваюсь, лінк на профіль вставився коректно), і на ФБ є купа тусовок.
  2. О, доречі, до комплекту батареї + зарядка + інвертер треба додавати вуглекислотний вогнегасник, я так думаю. Порошок з квартири потім не виметеш, не вимиєш, а пінний не годиться, зрозуміло. Треба купити, поки ще +є на ринку, лол.
  3. Оскільки академічних джерел я не знайшов, то навіть не знаю, що порадити, хоча останній місяць перечитав купу шлаку. І гелеві, і AGM - це види свинцево-кислотних. В AGM електроліт адсорбований в скловолокно, яке хз яким чином розміщено там всередині (на відео розборки воно все якесь брудне і перемішане, лол). В гелевих електроліт має якусь домішку, яка перетворює його в гель, кисіль. Судячи по відео, скловолокно там теж є. Наскільки я зрозумів, читаюче всяке, принципова різниця якраз в агрегатному стані електроліту. Рідкий електроліт, навіть адсорбований в скловолокно, як в AGM, дозволяє швидше переміщувати енергію, яка зберігається в акумуляторі, до свинцевих пластин. А в гелевому цей процес іде повільніше. Тому в AGM може бути більша сила струму, і він годиться для автомобіля, щоб прокрутити стартер. А в гелевому струм менший, і як стартерний він не годиться, зате придатний в якості тягового. Чому я хотів гелевий в ДБЖ - бо у них, як заявляють виробники, більше допустимих циклів глибокого розряду. Типу, у AGM 300-350 разів допустимий розряд на до 50% залишку енергії, а гелевий тіпа раз 500 аж до 30% залишку. Цифри трохи умовні, бо і різні виробники\продавці пишуть різне, і реальна якість китаю може бути різною. Але сам принцип такий, якщо я правильно зрозумів. Тобто, з гелевого можна зняти набагато більше енергії, ніж з AGM, без шкоди для акумулятора, при формально однаковій ємності їх в А*год. Зараз все це по барабану, бо ринок пустий майже повністю. Хоча ви в Європі, там трохи краще, ніби. Але я копався по Амазону німецькому, то якось ніби з літа асортимент хорошого зменшився, а ціни зросли, в плані акумуляторів. Особливо LiFePO4 дефіцитні. Був би я розумним - ще влітку б на LiFePO4 акумуляторах від сонячних електростанцій батарею зібрав би, тоді це коштувало не сильно дорожче, ніж зараз на свинці, а за реально доступну від системи ват*годину, помножену на кількість використань - навіть дешевше, якщо самому збирати. Але, як я вже писав, літій + моя кваліфікація = імовірність пожежі в квартирі, я і шото забоявся тоді. Зараз, може, і ризикнув би вже. Відео нутрощів AGM та гелевого (наприклад):
  4. Непроста задача, чесно кажучи. Тобто, зробити-то можна, але реально непросто і довго, як для людини, що слабко розуміється на електроніці. Умовно кажучи, десь до Нового року, можливо, мені було б по силам завершити такий проект, а з врахуванням ситуації - то й до кінця січня. Там нема нічого космічного, але я тверезо оцінюю свої можливості (і я практичний оптиміст, тобто мої оцінки завжди виглядають песимістичними, а на практиці виявляються оптимістичними, лол). Мені б щось таке, що можна купити готове, у нас або в Європі. Відносно не дороге, але непогане, і підходяще для гелевих акумуляторів .
  5. Що я можу сказати - купити зараз готовий зарядний пристрій для гелевих акумуляторів стало капєц як непросто . Того нема, сього нема, а це, що є - реально для AGM, бо заряджає до 14.6, якщо уважно придивитись. Рано чи пізно, звичайно, щось знайдеться - але якщо раптом хтось знає хорошу модель імпульсного зарядного пристрою, який придатний для зарядки 10 А*год гелевого акумулятора - то підкажіть, будь ласка. АИДА - явно для AGM, бо якраз на ній написано, що до 14.6 реально заряджає. BOSCH C7 - і трошки малувато ампер, і якось не зрозуміло, чи точно гелеві можна заряджати, а не тільки AGM (я вже не говорю про ціну і наявність :-( )
  6. Для гелевого акумулятора, пишуть, це повинно бути імпульсне джерело?
  7. Цікавить аналогічне питання. Заряджати потрібно свинцево-кислотний гелевий акумулятор, 100 А*год. Чув, що imax B6 справляється з такою задачею, але повільно, оскільки потужність її 50-60 Вт.
  8. За результатами читання теми зробив висновки: 1) Варіант з окремим інвертором простіший, хороший інвертор недешевий і дефіцитний зараз. 2) Варіант з UPS (тільки розрядка через нього, заряджати окремим девайсом) - допустимий, але лише при трикратному запасі потужності UPS. Оскільки моя техніка в сумі не більше 55 Вт, то 0.6 кВт UPS тут пройде з запасом. 3) Варіант з 18650 потребує (якщо робити нормально і безпечно) досить багато спеціальних знань, умінь та інструментів, щоб зібрана батарея 6S12P нормально працювала, і не спалила хату. Не дуже дешеві акумулятори, їх підбір за внутрішнім опором і ємністю, вибраковка. Зварювання в батарею. Зате отримана система може бути дуже довговічною, не дуже важкою. Але досить дорогою. Перші два варіанти буду розглядати далі, бо гелевий автомобільний акумулятор на 100 А*год замовив і оплатив уже. З 18650 не ризикну. Це той випадок, де можна спалити квартиру, і я собі не довіряю в таких питаннях. Хоча, звичайно, будь-яким електроприладом можна спалити хату, але з літієм мені зовсім стрьомно :-)
  9. Ну що ж, поки я вибирав, думав і сумнівався - проблема вирішилась сама собою - гелевих акумуляторів у продажу нема, якщо говорити про більш-менш нормальну ємність, типу 65-100 А*год. От і добре, можна заспокоїтись. Ціни, доречі, виросли десь на 20-40 відсотків, з початку минулого тижня. Думати далі вже влом, всі ці AGM чи ще щось. Кидал різних - капєц. Цілком нормально продавати товар, якого в тебе нема, або назвати гелевим AGM, або продавати одну модель під виглядом іншої, де на фото поганої якості - реальна модель, звичайний, а в назві - гелевий.
  10. Ноут на 19.5 вольт, тому доведеться щось думати. Ну, і зручно, що на 220 можна увімкнути додатковий монітор, наприклад. Хоча, звичайно, це вже про комфорт мова, а мені б, дійсно, спершу основну задачу закрити :-). Тобто, просто викинули штатний акумулятор з безперебійника, і підключили автомобільний, так? Без всяких заморочок з яким-небудь step up між акумулятором і UPS ? Я просто автомобільними не користувався ніколи, тому не на 100% впевнений, наскільки вони адекватні тим, що в безперебійниках. Теоретично, там одна й та ж хімія, і однакова напруга, але практично я не знаю . Мабуть, в такому випадку треба брати зарядне з регулюванням напруги? Щоб не мати проблем при заміні ноута (у мене робочий, і не перший вже, і не ясно, який можуть видати, у випадку чого).
  11. Плюсую "Пособие для сельского кузнеца" А.А.Шапиро. Кувати прикольно, якщо для душі, а не як бізнес. І, якщо не гнатись за валовими показниками - то кувати ще й досить дешево, в сільських умовах, або десь на дачі. Щоб самостійно робити деревне вугілля, самопальний горн бокового дуття, і тільки ручна ковка. Тоді вкладення мінімальні. Найдорожче буде ковадло ("наковальня"), якщо нема в господарстві підходящої залізяки. Я кілька років примірявся, мріяв, читав форуми, рахував - а потім плюнув, і під відкритим небом зліпив із звичайної глини горн бокового дуття (піддув радянським феном "Аэлита-2"), в ямі напалив мішок вугілля, з великого шківа зробив ковадло - і почав плющити залізо. Єдине, що прям точно треба обов'язково мати - це ковальські кліщі, бо плоскогубцями тримати заготовку не варто - вислизне, і може прилетіти в обличчя (мені прилітала). Тому кліщі з арматури - це було практично перше, що я викував. Ну, і молоток, звичайно :-). Але практично нічого, корисного в господарстві, я не роблю - бо це економічно не виправдано. Майже все, що можна викувати вдома - робить і промисловість, причому краще та радикально дешевше. Звичайно, ручний інструмент по дереву, типу всяких стаместок, різців і т.д. я роблю, але більше для розваги. Ну, і ножі, само-собою. Тобто, я обмежуюсь виготовленням дрібного ручного інструменту з якісних сталей, взятих з металобрухту. Це єдине, що мало для мене якийсь економічний сенс.
  12. Як любитель, що пробував гартувати на око багато залізяччя невідомого складу, в горні, можу сказати, що шанси у вас невисокі. 1) Далеко не 100% гарантія того, що ви правильно знаєте марку сталі штока (ви ж її якось знаєте?) 2) Гріти на око - треба мати і трохи таланту, і немало експериментів, щоб вгадати температуру по кольору. І, обов'язково, спершу знати яка сталь, щоб розуміти до якої температури гріти. 3) Відпуск на око - для вашої деталі - мабуть, просто неможливий. У вас деталь, яка має пружинити, і з усіх нормальних матеріалів така деталь повинна відпускатись при високій температурі. Наприклад, із 40Х - при 500 градусах. По кольорам мінливості - вже десь при 350 градусах метал стає просто сірим, і все. Але пірометр ваш, якщо працює нормально, тут, мабуть, допоможе. Якщо працює нормально. 4) Якщо гартувати готову деталь, то її і деформує, і вигорить вуглець на поверхні, і може тріснути в місцях переходів між діаметрами (якщо там гострі кути, без галтелей). Тобто, треба давати значні припуски на фінішну обробку, і бути готовим рихтувати (при рихтовці може тріснути, звичайно). 5) від цієї деталі може залежати ваше здоров'я Висновки: А) Досить стрьомно таку деталь робити при такому списку ризиків :-) . Б) Можливо, простіше в когось замовити гартований і відпущений шматок підходящої сталі? Очевидний варіант - взяти вісь з якоїсь техніки в якості заготовки - не пропоную тому, що осі бувають і цементовані, і гартовані на не повну товщину, і просто з усякого Г, яке працює тільки за рахунок товщини, etc. Якби не було настільки стрьомно, що ви отримаєте шкоду здоров'ю через невдале гартування, я б вам міг віддати шматок прутка 60С2А гартованої на пружину, Ф18, L210. Сирий у мене є, і на всякі дрібниці я собі гартував - але я не професіонал в термічці, і мені тут відверто ссикотно, перепрошую. Якщо кращих варіантів не знайдете - то загартувати можу, віддам просто так - але відповідальності не нестиму, використання на ваш власний ризик.
  13. Угу, людина з сьогоднішньою реєстрацію, і друге повідомлення на форумі - лінк на магазин. Дійсно, що ж тут може насторожувати? З іншого боку - хоч якась активність. @Olexy, з задоволенням слідкую за вашою темою про саморобний ЧПУ, доречі. Сам я на такі станки можу тільки облизуватись, але приємно, що інші їх з успіхом роблять :-).
  14. Хороший апарат, що говорити. Вітаю :-) .
  15. Доброго дня всім. Неспішно шукаю неубиту - з цілими т-пазами, без тріщин і деформацій - малу поздовжню від 1Д601, тієї моделі, де нормальна поворотна основа, і де поздовжня до поперечної притискається двома болтами, а не ексцентриками. В ідеалі - з гвинтом, гайкою і штурвалом Можна і цілий супорт (в залежності від ціни), але фактично потрібна поздовжня тільки. Хоча готовий розглянути варіанти, звичайно. Оскільки особливо цікавого на обмін не маю, то, найімовірніше, просто за гроші. Але згоден і на обмін, якщо власнику потрібного мені девайса може пригодитись щось таке, що є в мене. Також, якщо в когось завалявся стандартний різцетримач до того ж 1Д601 - теж цікаво. І ще цікавить підручник для токарних робіт з деревом до нього. Я знаю, що це трохи збочення, але іноді потрібна така можливість. P.S. Про модифікації, за допомогою яких нівелюється убитість т-пазів, я в курсі, але зараз цікавить лише те, що описав вище :-).
  16. так-то да. Але я про те, що у @Karmadon лєнточка для дерева, і бере латунь. А в контексті дерева - там є просто з вуглецевої сталі полотно, цільне, не біметал, і у такого полотна два варіанти - гартований зуб, і сирий. Я так думаю, що сирий не візьме латунь нормально, тому в переліку варіантів його не згадував :-).
  17. Доброго дня. А яке полотно використовуєте при цьому? Біметал якийсь, з твердосплавними напайками, чи просто з гартованим зубом?
  18. О, не бачив цього уроку на даному каналі. Цікава ілюстрація, але з гумовою (еластичною) стрічкою вона виглядає неідеальною - може здатись, що еластична гума не еквівалентна жорсткому ременю (чи ще більш жорсткій наждачній стрічці). Тобто, гума і наждачка поводять себе однаково, і я на 99% впевнений, що по одній і тій же причині (яку в відео не називають). І ця причина, очевидно не та, що "верхняя часть ленты растянута сильнее, чем нижняя" - бо жорстка наждачна стрічка не розтягується хоч скількись помітно, але чудово центрується. Очевидно (насправді, ні :-) ), що розтягнення - не причина самоцентрування, а, в кращому випадку, прояв чогось іншого, що й викликає самоцентрування. Бо гнучке розтягується і самоцентрується, негнучке не розтягується, але теж самоцентрується - значить, не обов'язково розтягуватись, щоб самоцентруватись. Звичайно, я скажу "ну, так сили в системі діють" - буду правий, але нічого не поясню (що дуже схоже на поведінку частини вчителів, лол). Які сили, як діють? Із відео не ясно. Зате наглядно видно відповідь на питання топік-стартера, про вігнутий ролик - стрічка з нього злітає. Нажаль, за роботою поки не вистачає часу погуглити по підручникам.
  19. Хороша тема. В мирний час можна було б сторінок на 10 розтягнути, суть-то задачі прикольна, із багатьма неочевидними нюансами. Щось типу "не злетить" (про літак на конвеєрній стрічці), або типу "чи стане тепліше в закритій кімнаті, де в розетку увімкнений відчинений холодильник" :-) . Якщо по темі - то на випуклих шківах стрічка самоцентрується, і це описано в літературі по конструюванню. Наприклад, тут: https://mash-xxl.info/page/089140098125091138141054045042109249249122181171/ або тут: https://mash-xxl.info/page/230059080245037102255032053222068048167045145170/ . Але точну причину такого самоцентрування - в хорошій літературі я не бачив (бо мало читав, думаю). На форумах пишуть, що причиною є різна швидкість точок на поверхні випуклого шківа, і що, мовляв, ремінь (чи стрічка на гріндері) переміщується туди, де швидкість максимальна. Тут ясно, що швидкість дійсно різна на краях і центрі ободу випуклого шківа, і в центрі вона більша. І очевидно з практики, що самоцентрування відбувається. Можна припустити, що стрічка реально сама переміщується так, щоб та частина ободу шківа, яка рухається з максимальною швидкістю, опинилась під цією стрічкою. Але по якому механізму, що там з точки зору фізики - хз. Можливо, швидкість ні до чого, а щось інше впливає. Або швидкість впливає, але не так примітивно, як я припустив вище. Тому цікаво було б побачити експеримент із увігнутим шківом :-) . Хоча, з практичної точки зору, увігнутий шків виглядає складнішим у виготовленні, ніж вигнутий. Тим більше, що вигнутий може бути не бочкоподібний, а двома конусами.
  20. Ну так спамер же, його ціна не хвилює. А щоб дешевше було - то тільки самому робити, і в цьому є сенс. В славні довоєнні часи пічка обійшлась мені трохи більше ніж у 200 баксів. Може, 220. Це з китайським REX C-100, і замовленим на стороні дебелим корпусом (надмірним за міцністю, вагою і ціною, звичайно). Щоправда, там всі компоненти, крім контролера та фехралю, були вітчизняні - а зараз так може й не вийде, в плані вогнетривких матеріалів. Але, навіть з китайськими плитами і ватою - економічний сенс є. А пічка - це прекрасно, це свобода творчості. Хоча важливо не почати вважати себе термістом тільки по факту її наявності і читання форумів, лол.
  21. Нє-нє, я не про кошик. Я про Барахолка -> Мої придбання. Там, над списком замовлених товарів (незакритих угод, можна так сказати) відображалось ще недавно групування елементів із цього списку по продавцю. Тобто, коли замовив 10 товарів у продавця А і 20 - у продавця Б, то над списком замовленого додавалось два рядки, з кількома колонками Продавець А - Сума замовленого Продавець Б - сума замовленого Це була прекрасна фіча, дуже хотілось би зрозуміти, що потрібно зробити для її повернення в інтерфейс.
  22. Підкажіть, будь ласка, чи можна якось повернути в списку замовлених товарів групування по продавцях? Ще тижнів три тому було, а зараз немає. Дуже незручно без цієї фічі, хотілось би якось повернути. В налаштуваннях профілю нічого схожого не побачив.
  23. Ну, там гвинт, по вигляду, десь М10, як на поперечці малих китайців. А в 1Д601 - взагалі М6, і нічого, точать сталь потихеньку. Тому, мені здається, "не для силових навантажень" - це трохи умовно. Окреме питання, що може бути шкода використовувати типу прецизійну річ для силових робіт, але то реально вічна дискусія.
  24. Доброго всім дня. Взяв "на досліди" твердомір ТКП-1. Оскільки теми по ньому не знайшов, створю свою. Підкажіть, будь ласка, який "мікроіндикатор" в ньому використовується? Не "ИЧТ1" чи "ИЧТ2", по фото зовсім не схожий. В моєму екземплярі просто даний індикатор несправний, шукаю заміну (хоча, звичайно, спершу спробую розібрати свій, якщо розживусь зйомником для стрілки), оглянути і почистити. Оскільки не дуже вірю в успіх "ремонту", то хочу знайти якусь заміну штатному індикатору. Ідентичний, або аналог. Ідентичних по виду індикаторів в продажу не бачив. Чи можна його замінити яким-небудь ИЧТ ? Метод Роквела базується на замірах глибини відбитку, тому, якщо взяти твердомір типу ТК-2, і мій ТКП, та порівняти їх, то вийде, що індентори однакові, навантаження однакове - значить, вимірювана величина (заглиблення конуса в метал) - теж однакові. Значить, і шкала на індикаторах повинна бути однаковою, з точки зору співвідношення заглиблення конусу в метал та твердості. Відповідно, заміна штатного індикатора на якийсь ИЧТ повинна б бути можливою, і проблема буде тільки в розмірах (що вирішується перехідниками). А, ще ИТМ трохи більший діаметром, і не влізе під захисний кожух - ну і не важливо. Чи правильні ці мої думки щодо заміни індикатора?