ELS0x62

Користувачі
  • Продажи

    0/0
  • Покупки

    15/5
  • Публікації

    77
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Репутація

18 Нульова

Про ELS0x62

  • Звання
    Майже постійний відвідувач
  • День народження 19.11.98

Персональна інформація

  • Стать
    Мужчина
  • Країна
    Украина
  • Імʼя користувача
    Дмитро
  1. Хтось має досвід переправки з внутрішньокитайських маркетів до України аксесуарів для зброї? Бо НП глобус / чайний міст кажуть нє-нє навіть для іграшкових коліматорів "за сорок гривень". Попросити продавця побыльше шарів упаковки і "лівий" опис - спрацює, чи все рівно відкриють/просвітять рентгеном? (Звісно мова йде лише про предмети, обіг яких є вільним на території України, просто чогось незрозумілий завтик саме з їх доставкою)
  2. так, наявні там оголошення я дивився
  3. Сподіваюсь, не порушую ніяких нововведених правил форума, бо останнім часом особливо не було можливості сюди заглядати. На моїй пам'яті щодо даної категорії предметів(4.5 мм, все згідно з законодавством) тут упереджень не було. Сама суть питання: є QB79 PCP(необрізана трубка) прямоток і трохи приданого до неї, але потребує допрацювання напилком. Хочу помінятись на щось типу апнутого 1377, але МК, НЕ пцп (компактне і автономне). На тематичний форум не заходив сто років, вже не пам'ятаю даних ні для входу, ні для відновлення, знаю аудиторія з місцевою перетинається, тому пишу тут. Фото/більше інфи - якщо когось зацікавить, також буду вдячний за послугу сарафанного радіо.
  4. Щодо люфта патрону – особисто я, надивившись в ютубі оглядів з розбиранням, прийшов до думки, що в сучасних дрилях конструктори повністю забили на правила установки валів і вибірки люфтів в підшипниках, так що навіть якщо патрон від руки не люфтить, то радіальної жорсткості там все рівно кіт наплакав... Радянські дрилі в руках не тримав, але там, наскільки я розумію, ще якось намагались вихідний вал зробити шпинделем, а не обертовим патиком
  5. Китайські наждаки гріються не від навантаження, а від конденсатора з занадто великою ємністю. Зніміть камені та дайте попрацювати вхолосту пару хвилин, якщо нагріється - винен таки конденсатор. Для збільшення часу роботи в такому випадку треба розділити наявну ємність на пускову та робочу, але тоді круг буде легше зупинити.
  6. Hello! Video is 2 month old, and i'm not sure this information is relevant, but i want pay your attention that in video motor rotates in wrong way: you should have direct rotation when pulling start lever upwards, and reverse rotation when pushing it downwards. Maybe you already found out and fixed that(you mentioned 2 phases swapping for rotation direction change), just want to ensure you know this!
  7. По електроніці нічого порадити не можу, але те що Ви описали по класиці вже придумано до нас — загугліть Knuth Servoturn, можливо там щось піддивитесь корисне.
  8. "краще менший зйом але більше проходів" — треба дивитись в кожному конкретному випадку, може Ви за ті декілька проходів вичовгаєте більше, ніж за один з більшим зйомом(в розумних межах). Колись чув таку думку, наче від Дядька Максима, що якщо у токарного верстата немає прискорених подач, то напрямні у нього швидше за все будуть живіші, ніж у аналогічного, але з прискореними(чому так думаю зрозуміло). "облегшити перед і навантажити зад супорта" – тут теж неоднозначно, в такому разі центр маси супорта віддаляється від точки прикладання сили ходового гвинта/вал-шестерні, збільшується плече, при динамічних навантаженнях(наприклад нарізання різьби з великим кроком) супорт хоче розвернутись в горизонтальній площині, через це відбувається нерівномірне зношування(думка на правах диванного експерта - досліджень на цю тему я не зустрічав і сам не перевіряв).
  9. Я мав на увазі, що якщо просто зі стелі вибрати два різнотипових підшипника, то таке може бути, тим більше якщо один з них ще й конічний роликовий, у яких особливі стосунки з натягом. На кресленні ІЖа як раз видно, що радіально-упорний і кульковий упорний різних розмірних рядів: радіально-упорний більший(що логічно), до того ж він стоїть на спротив "витягуванню" шпинделя, а сила різання зазвичай навпаки "заштовхує" шпиндель в ПБ, а це зусилля упорний як раз і сприймає.
  10. Як на мою думку, то роликові конічні краще ставити парами по схемах "о" або "х", бо при комбінації роликовий конічний + підшипник іншого типу може бути таке, що оптимальний натяг для одного типу підшипника виявиться недостатнім/надлишковим для іншого, і тоді таку конструкцію вже ніяк не відрегулювати.
  11. Якщо зовсім по-правильному, то дуплекси, тандеми і т.д. мають комплектуватись-перевірятись ще на заводі і продаватись зразу комплектом. Для безкласових підшипників нижнього цінового діапазону можливо краще буде взагалі відмовитись від використання "тандемів" та інших подібних схем, де зусилля "розпаралелюється" на шляху від шпинделя до корпуса в якому він встановлений(звісно окрім розпаралелювання зусилля в самому підшипнику на кульки/ролики - тут уже нічого не зробиш). п.с.: поки вдумливо писав, про заводську комплектацію дуплексів вже трохи згадали
  12. Подивіться отут стор. 22 як мінімум http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Westerninov.pdf
  13. Як на мене, "отработку" до верстата і близько підносити не варто, в ній же продукти зносу, абразивні частинки і т.д.