BlackBeard

Два раза обращался с вопросами к данному "мастеру". Оба раза "мастер" морозится. Зачем давать объявления про свои услуги, если не заинтересован даже отвечать на сообщения? Учитывая вышесказанное и пометку в профиле "не выполняет своих обязательств по нескольку месяцев" - я вообще не понимаю зачем он в карте мастеров.

Ну чисто как вариант: https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=27212

Выражаю благодарность Александру за хорошо сделанную работу! Сгорела обмотка китайского сервомотора. По сути асинхронник 3 фазы по 220, только ротор с неодимовыми магнитами. Обратился в ~1,5 десятка организаций по перемотке моторов. Большинство сразу же отказывала, т.к. за ответственную работу браться не хотят. Им АИРы подавай)) Остальные кандидаты - какой-то цирк: 1. На вопрос "чем замеряете обмотки" отвечали "микрометром". 2. Для оценки работы требовали назвать цену нового мотора. 3. Глядя на фото убеждали меня что это шаговик, а они "такое" не мотают. 4. Не могли ответить на вопросы о лаке и сушке. В итоге нашел через карту мастеров Александра. Быстро вник в суть дела, оценил работу и принял пациента Новой Почтой. Через неделю я получил рабочий мотор. PROFIT Мотор уже прошел "проверку боем". По наблюдениям даже греется немного меньше, чем прежде. Хороший и адекватный мастер. Рекомендую! #Перемотка сервомотора #Перемотка серводвигателя

Приветствую! Нужно шлифонуть горизонтальные плоскости (основания и направляющих) небольшого токарника, профрезеровать упоры для рельс и площадки для опор ШВП. "Эскиз" намерений прикрепил к посту. Габаритные размеры: В = 235, Ш = 320, Д = 940 мм. Длина самих направляющих 850мм. Вес в районе 120-130кг (поддон цельнолитой со станиной). Киев и окрестности.

@Oleg76 а что на счет моей станины? Сможете сделать вот такую выборку? Ширина около 140мм, глубина 3мм.

Ап! Тема актуальна. Если есть у кого достаточных размеров неуваленный фрезер, думаю можно обойтись чистовой фрезеровкой.

Рассмотрю варианты покупки: 1. Винт ШВП 2505 без гаек с левой резьбой, от 400мм длинной. 2. Винт ШВП 2505 производства Микрон (Одесса) с гайками. С любым направлением резьбы. Пишите в личку.

Именно эти стоят у меня на мелком станке. Шаги они действительно не пропускают, но надо понимать как именно они это делают. В настройках драйвера заданна численная величина отклонения "желаемого" положения от "действительного". Иными словами: из коробки в этом драйвере заложена ошибка в 2000 импульсов. Енкодер на 1000 делений, каждое деление это 4 импульса. Т.к. максимальная величина допустимой ошибки - пол оборота двигателя. Если больше - драйвер уйдёт в ошибку. Т.е. есть некоторый "люфт", в пределах которого пропуск шагов возможен, но при первой же возможности драйвер его устранит. Можно этот "люфт" уменьшить до желаемого. Но совсем нулевой его установить нельзя. Иначе даже в холостую он крутится не будет, не говоря уже о нагруженном состоянии. Величину этого люфта будет зависить от разных характеристик: нагрузка на вал, ускорение, инерция и т.п. Сервы работают по тому же принципу.

Если дом кирпичный и отопление классическое, то открыв окно на час-два в прогретом доме - не замерзнешь. Просто потому, что бетон, кирпич и т.п. материалы обладают тепловой инерцией, которая компенсирует потери на вентиляции. Обогревался стоя в -10 градусный мороз у токарного станка. Греет ровно то, на что светит. И не более. Светит на спину - тепло спине, светит на пузо - тепло пузу. Человеческая кожа хорошо воспринимает ИК тепло, как солнечное, так и искуственное.

Важно всё. Наличие вентиляции, материалы ограждающих конструкций (их инерционность), и множество других факторов. Кондиционер греет только воздух в относительно герметичном помещении, гоняя его по кругу. Но как только в этом помещении появляется человек - ему нужен воздух для дыхания, а значит, нужна и вентиляция. Обычная вентиляция тупо замещает теплый воздух нагретый кондиционером холодным воздухом из улицы. Даже просто открытое окно сводит на ноль всю "эффективность" кондиционера. Если это мастерская, где производятся какие-то сварочные работы и есть принудительная вытяжка, то кондиционером вы его отапливать задолбётесь. В таком случае или ИК лапмы или классические водяные системы отопления будут предпочтительнее. Иначе придется ставить систему вентиляции с рекуперацией, протаскивать по помещению вентканалы и тд. Обслуживать ее, чистить от пыли, раз в год дезинфицировать азотом... платить за всё это денежки. Рассматривать нужно СИСТЕМУ. СИСТЕМУ!!! СИИИИ-СТЕЕЕЕЕ-МУУУУУУ! А не сравнивать источники тепла по килловатам, которые они выделяют.

Всё это тепло, даваемое кондиционером, уходит в теплопотери ограждающих конструкций и окон. Можно хоть сутки его не выключать - разницы почти не будет. Кондиционер не может постоянно отдавать температуру, он делает паузы. Даже если он не достигает заданной температуры, он всё равно их делает. При достаточном утеплении какой смысл тратить деньги на тепловой насос? Затраты на отопление и так низкие.

Имею 3 года опыта отопления кондиционером LG (старенькая модель, внутренний блок в виде рамки под картину). Комната площадью ~25 квадратов, потолки 4 метра. Кирпичный частный дом, 50мм эппс. Если сравнивать с газовым отоплением (двухконтурный VIESSMANN VITOPEND 100) то плюсы и минусы таковы: Кондиционер: + быстро разгоняется. Минут через 10-15 уже чувствуешь эффект - остывает так же быстро, как и нагревается. Минут за 20-30 - греет только воздух, все предметы в помещении холодные - за что не возьмись.** - нормально работает до -5, максимум -10 градусов на улице. Когда ниже - не успевает оттаивать и греет хреново. - шумит. Критично если помещение жилое/спальное ** Внутренний блок установлен прям над кроватью. Если в комнате +18...+20, то под одеялом такая тундра, что просто жесть, градусов ~10. Котёл: - время прогрева 2-3 часа + эффект долгосрочный, пол, батареи и тд еще долго остывают + нагревается не только воздух, всё что в помещении приобретает более комфортные температуры. В итоге пришел к такой комбинации: по будням, пока я на работе топить смысла нет, когда сплю - под одеялом мне и так тепло. Послерабочее время это 4 часа от приезда до сна, хватает кондёра. С пятницы на субботу включаю котёл, прогреваю дом и до понедельника этого хватает. Не совсем корректное сравнение. Если замерять только температуру воздуха в помещении, то действительно получится, что эффективность кондиционера выше. Но нельзя забывать о том, что ТЭН часть тепла отдает в инфракрасном диапазоне, т.е. нагревает все предметы в радиусе падения ИК излучения. Кондиционер греет воздух и только воздух. Если помещение, в котором стоит аквариум на 200 литров, отапливать кондиционером, то воздух будет тёплый и комфортный, а вот рыбки замёрзнут. Как-то так.

Далеко не всегда. Частенько перезаклад обходится дешевле, чем расчет. И в случае с перезакладом он сработает гарантированно, а расчет конструктора - ой не факт. Причин этому могут быть сотни: плохие грунты, плохая трамбовка основания, резкий весенний паводок, экстремальные заморозки и т.д. И не надо всех запугивать подобными историями, ведь конструктор не Бог и не ясновидящий, он не может повлиять ни на погоду, ни на физику окружающего мира. Зато когда подобная ситуация произойдёт - вы никому ничего не докажете. У конструктора будет множество отмазок: геологи плохо провели разведку, строители плохо выполнили работу, завод привёз плохой бетон и т.д. по списку. Я лишь один совет могу дать - изучать и проверять всё самостоятельно. Не возлагая надежд ни на инженеров, ни людей в интернете. Все твердят только то, что им выгодно.

Ну в общем-то да. Я зачем-то умножил на два из-за нахлёста. ДБН В.2.6-98:2009 даёт только поверхностные рекомендации (типа "всё должно быть сделано правильно") и никакой конкретики. Если ориентироваться на СП 52-101-2003 - то там даны формулы 8.1, 8.2 и тд. Можно заморочиться, подставить и посчитать. В подавляющем большинстве случаев в частной стройке вы не вылезете за значение в 50 диаметров. Где-то 20, где-то 30... По итогу получите карту армирования, в которой на каждый стык будет разный нахлёст) Думаете будет исполнитель себе голову морочить этими сантиметрами?) И ради чего? Сэкономить 300грн на арматуре? Это даже время конструктора не окупит, который всё это считал и вычерчивал. Вот так, очень часто, и получается. Рациональнее принять аксиому и ей следовать, чем каждый стык обсчитывать и уповать на то, что кто-то не запутается в чертежах и не допустит ошибку на площадке. Ну и да, всё это в реалиях небольшого/частного домостроения. В реалиях крупных строек другая экономика.

Оно и верно. Ведь нахлёст 50 диаметров 25 арматуры это 2,5 метра, что почти 10кг металла. При средней цене 17000грн за тонну, 10кг это 170грн - уже есть повод задуматься что выгоднее, анкерить или сваривать. Особенно в условиях высотной стройки, когда заливка производиться поэтажно, и каждые 3 метра - стык. Потому её и не делают тонкими прутками - это почти нигде не нужно. В реалиях частной стройки в расчёте смысла нет: Во-первых никто не использует на небольших объектах арматуру толще 14-16мм, ибо гнуть ее по месту - та еще задача. Даже если конструктор заложил такую арматуру в проект - его заставят ее пересчитать под 10-12 прутки. Во-вторых экономического эффекта от сэкономленного металла - попросту не будет. Дешевле похоронить 50 диаметров, чем платить инженеру за расчёт. В-третьих, как правило, арматура в таких стройках работает на растяжение. Крайне редко на срез (колонна на плите). Про сжатие - можно и не вспоминать.

Насколько помню при выгрузке STL можно отключить выгрузку нормалей)) В obj такая опция точно есть, а obj это почти тот же stl, только с большим набором дополнительных ништяков. На крайняк там должны быть кнопочки типа "set normal to face", "harden/soften edge", которые всё исправят в один клик) Как вариант делать модель в САПР, выгружать STL в Maya/Max/Modo/Blender, там исправлять артефекты и отдавать на печать.

Верно замечено. В Fusion360 тоже вездесущая параметризация, чуть провтыкал и приплыли) В компасе она как-то лояльней к пользователю. Не хочешь - не делай)) Я как-бы и не отрицаю, что в солиде можно сделать хорошую модельку или чертеж. Но на практике почему-то постоянно сталкиваешься с какими-то граблями. Не исключаю так же и того, что модели моих клиентов кривоваты, просто потому, что они не в полной мере владеют солидом. Скорее всего так и есть. Но как показывает моя статистика, модели из других прог (компас/Fusion), как правило, приходят без всего этого головняка. Сам уже давно остановился на компасе. Для большинства задач его хватает. Не даёт ничего запороть и испортить) А что не может компас - делаю в Maya. Но ее советовать тоже никому не буду, там входной порог - знание английского языка и пол года обучения) Зато штуки потом можно делать крутющие, типа вот: Что-то тема топика ушла совсем в другое русло)) ТС спрашивал в чем ему чертить))