mikhail80

Скорее всего гайка стандартная, а преднатяг пытались сделать увеличенными шариками, но что-то пошло не так.. блин, такой толстый винт обрабатывать нужно максимально точно, иначе он способен насоосностью станину гнуть, а она не эталон жёсткости.

Есть, я себе ставил и каталоги с сайта качал (с регистрацией), потом звонили мне из представительства и дали контакт с кем связаться тут, если что-то нужно будет, в общем можно заказать любую запчасть из каталога, но сроки не скажу - и цены - да - направляйки не дешевые, но стоят того.

Прикольно. Старые на schneeberger похожи, а каретки одинаковой длины со старыми?

кроме класса точности кареток есть класс точности рельсовых направляющих. Каретки нормального класса точности имеют разницу по размерам без до 3-х соток, высокого класса точности около 3-х микрон, при этом те что с преднатягом шлифуются на рельсе - потому что при "одевании" на рельсу их выгибает, это для общего сведения. Волна на рельсе убирается ненавязчивым постукивание по закрепленной рельсе это волна параллельная плоскости рельс, волна перпендикулярная убирается подготовкой базы) каретки так устроены что при соблудении каталожных допусков дадут ту самую сотку на столе. Есть каретки которые могут компенсировать значительные перекосы при установке, но они не подходят для фрезеровки "Монструозной")) По поводу полимеров - я сделал 2 станка из полимергранита и выставлял порталы именно на полимер и именно таким способом как Вы описали - гужены и болты, именно поэтому и рекомендовал использовать жидкий полимер- там проще выставить без напряжений и залить полимер. Усадка у полимера 0,01 процент если не изменяет память, но есть условие - слой должен быть от 2-х до 6мм - это жидкий.

в мануале есть методика расчета, что-то вроде 5 соток на полметра для среднестатистического станка, так что нет- не нормально, по васоте да - могут отличаться, еще - совет, если хотите нормально обрабатывать алюминий - купитн длинные каретки на эти рельсы и с преднатягом 2-м.

Если станина жёсткая , то пойдёт. Такой способ. Лучше выставить сразу с зазором, его можно обеспечить медной проволокой, ее легче "выжать", сразу крепите болиами и выставляйте, при этом контролируйте рельсы, после выставления, заполните зазор полимером. Если планируете все равно переделывать площадки под рельсы, тогда нет смысла заморачиваться, делайте как задумали.

на полимер

Да, именно этот инструмент. Вообще для G0 скорость можнт быть больше намного чем для рабочих подач G1\2\3 как и ускорения. ЧПУ настраивается под механику, если мотор "впритык" по мощности, можно изменить ускорения, либо настроить (если они есть) алгоритмы в ЧПУ - для S-кривых или аналог.

Для сервопривода более важна инерция, в данном случае инерция винта (длина, толщина), потом уже шаг, коэффициенты трения (преднатяг винта\ направляющих) потом уже вес перемещаемого груза, больше считаетс для нужной скорости позиционирования и точности позиционирования. Василь, скачайте утилитку для настройки приводов Дельта (ASDA Soft) - там а папке есть табличка для подбора моторов этими коэффициентами - возможно облегчит жизнь немножко. Сам не люблю на авось ставить компоненты, но и переплачивать за излишнюю можность не особо хочется.А по поводу подвижных масс (дерганий станка и долбания механики) с этим должна справляться система ЧПУ - ну там всякие S- кривые, алгоритмы интерполяции.

купите селикагеля пару кг - киньте в шкаф, должно помочь

Не вешайте нос! Все получится Позволю себе дать Вам пару советов - ЧПУ - такой же станок как и ручной - все навыки и работы на "ручных" станках приминимы к ЧПУ Старайтесь покупать материал самостоятельно, либо указывайте заказчику что именно нужно и какого размера (иначе обдирка занимает чуть ли не больше времени чем сама обработка), так же желательно знать что за марка металла - от этого зависит выбор инструмента! Для серийного производства отрабатывайте (настраивайте программу) на более дешевой заготовке - измеряйте после каждой операции - вносите изменения в программу (офсеты и т.д.) Купите хорошие сверла - их не уводит (именно для ЧПУ) - они дороже, но экономят время на центровке ( хотя с центровкой надежнее) Ну и измериловка - резьбовые калибры, нутромеры, и прочая измериловка Делайте кондуктора (зажимные, направляющие) для серийных деталей, у меня фрезерный - процентов 20 только работаю в тисках, с токарным так не получится, но облегчить жизнь можно и канал еще посоветую - очень мне нравится подход к работе

на шпиндель фрезера или на приводной токарного) себе поменял крышку GDK китайского на похожую - дует шикарно и куда нужно, хотя тут наверное через шпиндель сож польется)),?

да, как-то так, в шпинделе отверстие глухое и выход под 90 в камеру с сальниками, прежде чем портить шпиндель, сделайте тестовый образец

тогда второй вариант - 2 сальника в кольце

https://www.ctemag.com/news/articles/rotary-unions-help-deliver-coolant-cutting-zone промышленное устройство я бы делал таким образом - 2 сальника и кольцо - одевается на шпиндель спереди - отверстие для подачи не обязательно на всю глубину в этом случае https://www.alliedmachine.com/Support/Safety/Rotary-Coolant-Adapter.aspx

какие обороты будут у шпинделя?

G20/21 скорее всего тут засели дюймы

там должно быть управление по аналогу - питание 10в и потенциометр, только какие 10в ему нужно смотрите в мануале(силу тока имею ввиду). вообще в мануале должно быть - прелесть таких вот приводов в том что их как раз и можно подключить автономно и задать параметры на выполнение каких-то определенных действий по сигналу (конвейер, упаковщик и др.).

а зачем растачивать на все 600? только под размер рекомендуемого крепления шпинделя, а остальное прослабить - будет дешевле скорее всего

дело именно во времени - если стоит заказ, который срочно нужно выполнить и он окупит ремонт в несколько раз, то думать не будешь долго - покупаешь и меняешь - разбираться что там сломалось в старом приводе можно на досуге, когда сроки не жмут. И опять же - как правильно сказано - доверие станку теряется - нет уверенности - берешь заказ и думаешь - вложусь в сроки или нет.

ну цену Вас нормальную назвали. Привод шпинделя - дорогая штука и цена по ссылке наверное раза в 4 меньше новой. https://www.ebay.com/itm/BAUMULLER-POWER-INVERTER-BKF-12-70-400-2001-1-81032-2001-844900-J-3-8107D-NEF-CT/153628674262?hash=item23c4fb88d6:g:EMoAAOSwQglamHXs https://www.ebay.com/itm/BAUMULLER-3-8107HA-38107HA-USED-TESTED-CLEANED/312639525247?hash=item48cac4917f:g:zo8AAOSwMkJc9LW1

Да не чудо, шпиндель наклон имеет, перемещения нормальные, это хорошо, нужно шпиндель регулировать, смотрите мануал, возможно там есть такая опция

кислота нейтрализуется щелочью, я бы промыл раствором соды (мыло вроде тоже щелочь содержит) и потом промазал маслом. Если неправильно - поправьте.

а чем полы мыл? или может "соседи по трубам" что-то чистили? похоже на испарение какой-то химии