break

Користувачі
  • Продажи

    1/5
  • Покупки

    33/5
  • Публікації

    404
  • Зареєстрований

  • Відвідування

  • Діб у лідерах

    13
`

break останній раз здобув день на грудня 1 2023

break має найбільш улюблений контент!

Репутація

200 Відмінна

Про break

  • Звання
    Постійний відвідувач
  • День народження
  1. Справжній. Цінник на таке зараз близько 2000грн. (рекомендована розрібна у виробника 47 євро).
  2. з величезною вірогідністю - поліпропілен. і скоріш за все одна сторона трошки матова, інша - гладесенька блискуча
  3. поліпропілен? у воді рулон тоне?
  4. То учбовий і тренувальний. А бойовий оце -
  5. Бувають і 6 і 8 діодів і може й більше. Та під оці задачі я б дивився в бік 20Вт, чотири діоди. Бо 10-ваттний лазер може фанеру 6мм і поріже, та це будуть муки. Або як китайці пишуть - 100мм/хв швидкість. Це виходить кругляк в 30мм діаметром вирізатиме 2 хвилини мінімум, бо оту китайську швидкість теж певно треба навпіл ділити. Коли такий кружочок треба один - то норм. Коли вам листок А4 на пазли розкроїти - втомитесь чекати.
  6. Вам же не треба ремонтувати плату, у вас все працює. Трабл, я так зрозумів, що нема контактів в якихось роз'ємах. Тобто - вам не треба спеціаліст по ремонту індукційки. Вам треба людина з паяльником, акуратна і з гарним зором. Тупо пропаяти свинцевим припоєм все, що виглядає сумнівно. І всьо.
  7. Китайці зазвичай значно перевищують в описі реальні можливості. Як і потужність пишуть щось на зразок того, як колись писали на світлодіодних лампах - "замінює лампу розжарення 100Вт". Тобто напис "40Вт" взагалі нічого не значить. Просто цифра. Треба дивитись конкретику. А конкретика каже, що в лазері з написом 40Вт стоять два діоди з максимальною потужністю в 5,5Вт кожен. Під задачі т.с. я б дивився в бік чогось типу - https://www.aliexpress.com/item/1005005179006726.html На який при потужності в 4 п'ятиватних діода в середині пишуть аж 130W Cutting Engraving Tools. Зменшити потужність, збільшивши при цьому термін служби, завжди можна. Ще додам - лазерний діод, що випромінює 5,5Вт, споживає звичайно 4А струм при напрузі на діоді близько 4,5В. Тобто - споживає 18Вт, світить 5. І це - не враховуючи втрати. На живленні і оптиці (коли діодів кілька, то на оптиці втрати можуть бути значними, 5,5+5,5 не дорівнює 11Вт, в кращому випадку 10). Одиничних діодів потужніших за 5,5Вт в головках до граверів не використовують. Бо їх і нема практично в природі. Збірка з двох діодів 5,5Вт світить 8-9Вт, жре електрики під 40Вт і може китайцями називатись NEJE 3 MAX A40640.
  8. Цитата з Гайлайна - нині кожен ідіот з паяльною лампою та астигматизмом може називати себе скульптором.
  9. Оскільки світлодіодів на 5В не буває, то в ваших "гірляндах" вже є обмежуючий опір. Тобто - світити вони будуть і від 4 вольт, просто не яскраво. Стосовно ДС-ДС - є така штука, як XL4016. Є в продажі в інтернет магазинах зібрані платки, в тому числі з "крутілкою" регулювання напруги. За прийнятні гроші (120-150грн). 10А воно не видасть, та 5 довготерміново - легко. Хоча скоріш за все 10 ампер вам і не треба.
  10. Книжка пише, що при температурах, близький до кімнатних, металева поверхня віддає в повітря 20Вт/кв.м *градус. Це - без обдуву. Тобто відвести 10Вт тепла і щоб при цьому перепад температури між радіатором і повітрям був в межах 10 градусів то треба поверхню радіатора в 0,05кв. метри, що нічогенько так собі, для плоскої пластини - 200х250мм, що значно перевищує розмір мікрокомпа. Тому раджу йти іншим шляхом - дути на плату. Маленьким вентилятором, підключеним до ключика з одним транзистором і термоопором. І виставити так, щоб коли +50 - дуло, менше - ні. Та й всьо. чого написав про перепад в 10 градусів. Пояснюю. Перепад в радіаторі між місцем, що контактує з процом і місцем, де гуляє повітря - градус-два. Перепад між процом і пластиною радіатора може бути 10 градусів. Перепад між кристалом і корпусом - ще 10. Тобто коли у вас поверхня радіатора +35 то чіп при цьому - 35+10+10+2=57. Не багато, та відчутно. Тому - треба або "зажмуритись", гріти проц до +70 і охолоджувати його мідною пластинкою в півплати максимум або взагалі нічого не видумувати або мудрити з термотрубками або дути. Дути - саме просте.
  11. Буває. Золото називається. А так - а чим вам заважає окислення? Місце, яким радіатор торкається елементу, від якого треба відводити тепло, все одно полірувати-притирати треба. А те, звідки тепло йде в простір, взагалі в ідеалі має бути чорним.
  12. Ні. В мене досвід роботи з паяльником - від часів Брєжнєва, якщо що. Колись оте, що ви пишите було зручним і беззаперечним. На сьогодні - ні. Поясню чому. При переносі припою паяльником треба зважати на кілька речей - місце пайки має бути покрите флюсом і жало паяльника має мати змогу переносити припій. На сьогодні, коли ми паяємо тонким трубчастим припоєм з флюсом, цей спосіб не працює. Бо набравши припій на жало ми не в змозі донести флюс до місця пайки - він випаровується і втрачає свої властивості на жалі до того, як ви його донесли до місця пайки. Тому - - якщо припій з флюсом, то ми гріємо паяльником місце пайки і другою рукою туди тицяємо припій. І він там розтікається. і працює "два в одному" - припій+флюс. - якщо ми хочемо паяти, переносячи припій паяльником, то треба мати флюс окремо, перед паянням наносити його на плату і контакти деталей. І тут нам припій з флюсом як п'яте колесо возу. Ну і не всі китайські жала паяльників придатні для переносу припою.
  13. Під 600-800 штанга точно не годиться, ніж - під величезним питанням за умови, що ви зможете перевірити його геометрію. Ще нюанс - плоска шліфовка, якщо виконавець не "лекальщик", геометрію ножа не виправить, а добре щоб не зіпсувала. Бо на магнітному столі криве стає рівним, а після шліфовки - знов кривим, тільки по іншому. Плюс похибка рухів самого станка...
  14. Я колись дуже давно рівняв невеличку станинку і для цього використовував лекальну лінієчку довжиною всього в 80мм плюс ножа від деревообробного рейсмуса довжиною 400. Ніж перерізом десь 50х6. "Ненадьований". Ножа на ребро вистачало, щоб бути впевненим в 5 соток лінійності. А потім в мене з'явилась справжня лінійка 400мм з паспортом і своїм "будиночком"... Тож все можна при розумінні потреб і їх "дружбі" з можливостями і спритністю рук. Для станини токарного просто мати лінійку - мало. А от в якості лінійки цілком достатньо чогось з гарантованою геометрією довжиною в 200мм. Більше і не сильно треба. Лекальна така на тій же барахолці сайту - цілком бюджетна річ. Та як писав вище - зробити лінійку з якоїсь довільної залізяки не завжди доречно і не завжди просто. От я свого ножа - виставив, поприкладував маленьку лінієчку вздовж леза, посовав по гарантовано рівній плиті і з'ясував - плюс-мінус рівне, гвинта-лижі-шаблі практично нема. І цифру в 0,05мм собі відклав - в цих межах ніж на ребро щось дозволяє контролювати. З уточненням на прямі руки. А був би там "пропелер гелікоптера" - максимум того ножа лишився б стругати дошки. Але знову ж таки - щоб зробити висновки треба було мати плиту Кл.1 і лекальну лінійку.
  15. Дивлячись яка точність потрібна. Штангра від штангенрейсмусу - хліпенька і крива. Зразу крива, там похибка лінійності в десятку - ні о чьом. Ніж так само може бути "шаблею", та цупкіший. Просто готова лінійка з барахолки не дорожче клопотів, щоб з ножа чи стійки зробити "лінійку". Та знову ж таки - дивлячись яка точність треба. Може дійсно в межах правила - так тоді стійка ту точність перекриває.