стани

На саморобному тракторі стоїть ругеріні рд270, дизель, 27к.с. Як по мені, непоганий двигун...

По ціні вирішувати тільки Вам, але здається ШД це для контролю на просвіт, наносити фарбу при шабровці мабуть можна, але не дуже зручно... Хоча для одноразового ремонту може й згодиться, довжина гарна. Щодо перевірки- найлегше було б прикласти на фарбу до еталонної площини, плити чи містка. Це якщо таке є в доступі поблизу... Все інше- це мабуть вже до метрологів, а це вже повірка, не безкоштовна...

Також притримуюсь такої думки. І геть не із за жадібності. Також у скрутній ситуації з фінансами при ремонті своїх станків все ж вирішив придбати необхідне, а не перепрошувати в когось в оренду. Відразу скажу- це не дуже розумне рішення з фінансового боку, але брати в когось повірочний інструмент... Хто ним користується, той знає що це доволі специфічна річ. Треба бути впевненим, що ті лінійки та містки дійсно рівні. Свої ШМ 100 та 1600 брав зі складів заводу, нові з виду, та криві до неможливості. Лінійка ут для ластохвостів теж дугою... Якщо таким інструментом без перевірки почати роботу з шабровки, результат точно не порадує. Тому довгий час спочатку доводив той інструмент до ладу, після чого вже розпочався ремонт станків. Якщо б мені знову довелось використовувати свій інструмент, який вже був доведений до ладу і зберігається як належить, все одно перед початком робіт перевірив би рівнем та по плиті. Більш ніж впевнений, що підшабрювати точно б прийшлося... Вже казав в якійсь із тем- якщо займетесь шабровкою- зрозумієте, що нас оточує пластилін...

Так, звісно, забув сказати, що струм заряду цих АКБ це чверть від їх ємності, дякую, що нагадали. Цікавий контролер, перед тим як створити цю тему, попередньо я переглядав пропозиції в інеті, та такого контролера чи інвертора, де можна було б ввести потрібні дані в такому форматі ( через комп із ручним вибором параметрів) не зустрічав, чи може не уважно читав характеристики. В інших моделях такого ж немає? І ще питання. Якщо приєднати цей контролер до компа, потрібно якесь програмне забезпечення, чи комп*ютер відразу зможе зайти в це обладнання? По характеристикам вхідна напруга 100 вольт, зможу послідовно ввімкнути тільки дві панелі, одна залишиться без діла... Треба подумати... Дякую за інформацію, дійсно цікавий контролер.

Була така думка, але у лужних АКБ і так ККД не дуже, а тут ще зі збірки зняти одну-дві банки, зменшивши ємність та напругу... На рахунок збільшеної напруги після завершення заряду- тут з Вами повністю згоден, так і є. На скільки бачив, більше 29 вольт напруги не було після 6-ти годинного заряду, може інвертор це і переварить... Тим більше що три панелі не дадуть необхідні для нормального заряду струм та напругу для батареї такої ємності, ще й в зимовий час. Дякую за участь. Дякую за роз*яснення, все зрозуміло. По наявності часу буду продовжувати збирати це все до купи. Звичайно, на повноцінну нормальну станцію воно не потягне, це я розумію, та на якийсь резерв це краще, аніж зовсім нічого.

Якби їх можна було якось перепрограмувати чи по іншому змінити режими заряду- я тільки за. Повторюсь: режими заряду лужних батарей відрізняються від кислотних. З потрібними мені параметрами таких готових контролерів не знайшов ( може не там чи погано шукав).

Дякую за відповідь. Саме це й мав на увазі, кажучи про можливість з*єднати паралельно три блоки по 24 вольти і отримати збірку ємністю 240а... Приблизно такі думки й крутилися в голові, по цифрах все сходиться, та все ж була деяка невпевненість, по ідеї ( та й по логіці) мав би бути якийсь, хоч і примітивний регулятор, тому й з*явилася дана тема. Дякую за підтвердження моїх припущень, значить так і робитиметься. Щодо діодів- ремонтував авто та тракторні генератори, випрямлячів ( у народі "підкова") вистачає, здається десь є навіть нові діоди, прямі та зворотні для запресовки в ті "підкови"... Вони мають бути 20-ти амперні. Можна запресувати діод в алюмінієву чи мідну шину, просвердлити в шині отвір та закріпити відразу на акумулятор... Ще одне питання, якщо я правильно зрозумів, призначення цих діодів виключення впливу розряду кожного із трьох блоків батарей один на одного? По використанню тих 24 вольт- із необхідних споживачів: насос опалення взимку ( хоча система термосифонна, працюватиме і так, з насосом краще) , морозильна камера та холодильник. Світло після обстрілів ремонтують швидко, сподіваюсь, більше доби перерви не буде, якщо та нежить не влупить по чомусь серйозному, тоді й батареї не допоможуть... Модеми та інші гаджети- можливо, та коли зникає світло, через пару годин лягає зв*язок та інет, акумуляторів на станціях надовго не вистачає, тому й потреба в них другорядна... Та за пораду про юсб перехідник з 24 вольт дякую, треба буде глянути. З освітленням ще простіше- за цей час звикли його майже не вмикати. Світломаскування... На весні було пару випадків у селі, дрони зайшли на світло у вікна... В обох випадках це були веранди, до людей в хаті не дістало, хоча дахи й довелось латати... З тих пір більшість люду затіняє вікна та користується ліхтариками. В мене також є декілька штук, заряджається від своїх невеликих сонячних панельок, так що освітлення, можна сказати, вже автономне... Ще раз дякую за відповідь, Ви мені дуже допомогли, ну і те питання по діодах таки залишається.

Їз зарядними від мережі не проблема, колись в ті ж 90-ті мотав зварочні трансформатори, залишилось декілька заготовок, переробив під потрібну напругу, силові діоди також залишились разом з радіаторами, так що з цим, здається, нормально. Радіомолоху на платах також трохи є ( колись ще в школі ходив на радіогурток, недовго), в основному транзисторно- тиристорна схемотехніка, може щось звідти можна буде витягти, а може й ні... Це до питання покупки якихось радіокомпонентів. Може хто порадить схему під мої запити ( сподіваюсь, таке зробити можливо), від того і відштовхуватись, що є в наявності, а що ще потрібно. За освітою по основній спеціальності електрик ( електромонтер по обладнанню), мені простіше з релейними схемами, але тут це мабуть не той варіант. З напівпровідниками складніше, але зараз той час, коли вибирати не приходиться, прийдеться розбиратися... Загалом, скажемо так, провід від вірьовки відрізнити можу. Напруга на одній панелі по холостому ходу 40,53в, при навантаженні 33,23в, струм 9,48а, потужність 315вт. Загалом, якщо з*єднати їх паралельно, то ніякого регулятора і не потрібно, заявлена напруга буде нижчою, ніж потрібна для заряду тих лужних батарей. Про струм взагалі промовчу... Та якщо з*єднати їх послідовно, то тут вже був би не зайвим і регулятор напруги... Розумію, що три панелі критично мало для такої ємності батарей, ще й на зимовий період, але що маємо. До АКБ планувався який небуть перетворювач 24 на 220, про це ще не думав, хотів поки що розібратись як зліпити до купи нові та древні технології ( панелі та лужні АКБ)...

Доброго всім часу. Власне, саме питання в заголовку теми. Відразу скажу- добре розумію, що лужні АКБ для альтернативи не дуже підходять, це я знаю. В мирний час про це навіть би і не задумувався, але зараз трохи інша ситуація. Якщо коротко- правобережжя херсонщини, часті обстріли з пошкодженням електроліній та всього, куди долітає, так що поради купити щось типу нових панелей, нормальних АКБ та готового інвертора як мінімум не дуже зараз доречні. Коли це все закінчиться, тоді точно придбаю що потрібно, але зараз, дивлячись на побиті сонячні панелі у людей, бажання придбати щось нове не виникає взагалі, ну і фінансова складова не на останньму місці. Тепер по суті питання. Є три стареньких панелі по 310вт, одна побита, але працює. Є лужні батареї НК-80, придбав коли здавали в металолом АТС. 15 збірок по 6 вольт. Було б 16, можна було б зібрати 4 збірки по 24 вольта та отримати батарею 24 в і 320а. Але вийде тільки 24в 240а, може розживусь ще одну збірку, але не факт. Хотілось би зробити примітивний регулятор напруги від 24 (1 вольт на банку) до 43-45 (1,8 - 1,9 вольт на банку). Готові контролери розраховані під свинцеві батареї, там зовсім інші режими заряду. Переробити- не знаю, чи це можливо, того, хто б за це взявся- не знайшов. По струму тих трьох панелей буде мало, але хоч щось... Про всі недоліки та переваги лужних АКБ знаю. Малий ККД, великий внутрішній опір, великі струми заряду, постійний контроль води та заміна електроліту час від часу- це все для мене не новина, награвся з цим всим ще в 90-ті, включно з розрізанням, ревізією та зварюванням назад до купи закорочених банок... Ці що в мене зараз- вже перебрав, більш- менш погрупував у збірках, щільність електроліту довів до норми, заряд здається тримають. Хотілося б якийсь регулятор заряду, хоча розумію, що можна було б і вкинути це все напряму та не морочити нікому голову. Думаю, пройти крізь зиму мені того має вистачити, мінімально, зібране на живу нитку- але вистачити. До перетворювача 24 на 200 ще не дійшов, вирішую питання по ходу роботи, поки вперся в регулято напруги. Може хто що порадить... Ну і пара фото.

З цим повністю згоден, при наявності такої можливості. В моєму випадку шліфовки нормальної поряд не знайшлося, тому й обійшовся строгальним. Верстат відносно новий, 91-го року, геометрію тримає нормально, обидві площини лінійки були оброблені з однієї установки, на плиті прибрав сліди від різця та вивів необхідну кількість плям на фарбу. Не думаю, що сильно розвів ті площини. Поперечку до каретки підігнав, при підтягнутому клині хід рівномірний по всій довжині, якби кут на лінійці був неодинаковий , в одному місці каретка би підклинювала, в іншому люфтила... А так, звичайно, я за шліфовку. Просто в наших реаліях часто приходиться робити так як можеш, а не так, як хочеш...

Доброго часу всім. А навіщо в даному випадку витримувати кут рівно 55 градусів? Якщо для серійного виробництва- так, це потрібно беззаперечно, вимоги стандартів не обговорюються. Але для разового ремонту станка, ще й шкільного... Власників шкільних верстатів прошу не ображатись, в мене було дві тв-шки, думаю, можу про них так сказати... Якщо лінійка буде наприклад 54 градуса 56 мінут чи 55 градусів 7 мінут, думаю, для зношеного станка то не критично. Поперечка робиться по лінійці та плиті, каретка по вже готовій поперечці. Клин також підгониться по місцю. При ремонті свого 1615 робив лінійку 45 градусів, там такий кут ластохвосту. Обробив вчорнову на строгальному, потім фарба, плита та шабер... Як заготовка- шматок якоїсь решітки, мабуть від ливневої каналізації, знайшов на металоломі...

Мають відкриватись, програма "дежавю", спробував завантажити з форума- відкрились...

gelberg1970.djvu Ця книга на ураїнській.

Ще одне, про інструмент. Як правило, шукається дешевший інструмент, зі зберігання чи щось подібне. Я також не виключення, так само купував, в консерві зі складів старого заводу... З виду гарне, але коли поставив на нього рівень... В тій моїй темі є розповідь з фото та замірами. як доводив до ладу ШМ 1600, про шм 1000 десь також писав... Одним словом, криве воно, ще й гвинтом. Містки при зберіганні мають стояти на своїх опорах нормально на рівній основі, а не лежати боком на стелажі... До чого веду: не повторюйте моїх помилок, весь інструмент, який би він гарний не був з виду, це тільки заготовка інструменту, якщо немає документів діючої повірки, а це автоматично додає ціни... Для початку я придбав би рівень, без нього складно щось контролювати, навіть той же інструмент можливо з допомогою рівня довести до ладу. Та все ж добре подумайте, інструмент не дешевий, а ліквідність його так собі, не всі зараз знають як ним користуватись. І ще одне. Якщо таки займетесь цим, мабуть для Вас буде відкриттям, що світ навколо нас не такий твердий, як здається. Нас оточує пластилін... Пекелис Технология ремонта металообр. станков.djvu Муравьев Мурзин Ремонт металлообрабатывающих станков.djvu

Як я розумію, Ви хочете конкретики. Спробую розповісти, що б зробив я з тим інструментом, що маю. Хоча для початку Вам би не завадило почитати Пекеліса, мабуть найкраща книга по станкоремонту... Отже, для початку потрібна основа, де б Ви встановили цю станину. Основа має бути такою, щоб булька рівня не реагувала на Ваші переміщення коло станини. Це обов*язкова умова, бо якщо рівень буде відслідковувати Ваш рух, робота буде цікава, але безкінечна... Я використовував для таких цілей стіл розточного верстата. За базу для обробки як правило, беруться дві площини під зубчату рейку, по них і потрібно виставитися і відносно них і обробляти всю станину. Але так далеко залазити не будемо, розглянемо те, про що Ви запитували, шабрування довгої площини, ігноруючи все інше. Демонтується передня бабка. Рівнем по місцю установки бабки бабки виставляється станина в двох площинах. Повторююсь, пишу для тих інструментів, які є в мене. Рівень 0,05мм на метр. Довжина 200мм. Ціна поділки рівня 0,05 поділити на 1000 і помножити на 200, маємо 0,01мм. Під рівень ставлю дві плитки КМД 40мм, як паралельки мені такі зручно, можна інші, не принципово), плитки по краям рівня, хочете більшої точності- зменшуйте розмір бази з відповідним перерахунком. Переходжу рівнем на паралельках площину, знаходячи найнижчу точку. Вишабрюю там маяк. Далі беру той маяк за базу на якій стоїть одна КМД, і підшабрюю під другою КМД місце до тих пір, поки показники рівня мене не задовольнять. Потім слідуючий маяк і так, поки не відмаякується вся площина. Потім на фарбу лінійкою типу ШМ зноситься шабером все зайве до підготовлених баз. Лекальний інструмент не годиться, він швидше для контролю на просвіт, а не для нанесення фарби... Це коротко та дуже примітивно, повторюсь, казав раніше що станина це комплекс площин. Треба ще й "гвинт" не зробити, і площини призми не розвести чи звести до купи... І повторюсь, база- це площини рейки, а щоб їх використати, потрібно ще й зробити "літачок"... Можна, звичайно, використати і підошву задньої бабки, але це вже після вирівнювання площин задньої бабки відносно площин під зубчату рейку... Загалом при шабровці постійний контроль всіх оброблюваних площин, потрібно розуміти, що показують рівень та індикатор. Приблизний набір інструменту та дуже- дуже приблизну методу описав, думаю, простіше таки відшліфувати... Знову ж, це тільки моя думка.