crazytechnics

Пользователи
  • Продаж/оценка Барахолки

    0/0 (полученные отзывы)
  • Публикации

    16
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

8 Нулевая

О crazytechnics

  • Звание
    Участник
  • День рождения

Посетители профиля

174 просмотра профиля
  1. Наварювання на зношену частину, також, хороший варіант, особливо у випадку критичності вищезгаданих тріщин. Тільки варто звертати увагу на перегрів наварюваного металу у випадку використання зміцнених матеріалів, бо відпускається. У випадку ж використання високовуглецевого матеріалу, для ріжучих кромок, кращим буде варити електродами типу УОНІ, так як від звичайних АНО з'являються вже холодні тріщини самого шва, особливо при габаритних елементах.
  2. Наплавляв ріжучі кромки ковшів і їх зубів, покритими електродами. Марку не скажу та вирізняються вони значно потовщеним покриттям в порівнянні зі звичайними АНО, МР, також покриття має характерний металевий блиск і є струмопровідним. Наплавка проводилась в нижньому положенні (в іншому наплавлений метал стікає) без дотримання температурних режимів. Наплавлений метал може давати тріщини, як при кристалізації так і при охолодженні, можливе повне відлітання наплавленого матеріалу. Тріщини здебільшого поверхневі , поперчні і знаходяться в наплавленому, але можуть проникати й глибше в основний метал. Наплавляв в основному за один прохід, при збільшенні проходів зростає ймовірність появи тріщин. Самі тріщини гарно переплавляв АНО-21. Подальша термообробка не проводилась. Наплавлений метал мав твердість «напилок не бере». Прутками сормайту наплавляв також всіляку всячину, прийнятний результат з набагато меншим виникненням тріщин давав спосіб з використанням сормайту, як матеріалу присадки. Тобто брав звичайний АНО-21, АНО-4 та ним плавив сам пруток, і цю кашу гарно розвазюкував по основному металу. Чавунні деталі землеобробної техніки наплавляв спочатку звичайним АНО (якщо чугун ковкий) а краще н\ж електродами, їх можна і по сірому використовувати. Це виконувалось для «прилипання» наплавочного матеріалу до чавуну. Потім за прохід чи декілька формувалось тверде наплавлення. Чавун не підігрівався попередньо, а перші проходи виконувались короткими для запобігання локального перегріву деталі. Після вирівнювання температури, чи то прогріву таким методом, зварювання проводилось в звичному режимі. В процесі охолодження також можливі тріщини наплавленого, які потім усуваються локально. Візьміть обраний матеріал і проведіть пробну наплавку на якійсь залізяці, для кращого розуміння необхідного ну і практики загалом.
  3. Вы измеряли сопротивление резисторов и диоды вместе с транзисторами, полагаю речь о Q1, Q4. Дополнительно проверьте резисторы в базах R9, R20, бывает уходят в обрыв, для пущей уверенности диоды близлежащие тоже глянуть. Транзистор один менять не стоит, особо без полной уверенности в работоспособности другого. После замены не спешите включать, целостность Q2, Q3 тоже под вопросом вместе со стабилитронами ZD1, ZD2. Далее нужно проверить ZD3 и Q5, предположительно поломка есть и в защите от кз. Потом уж можно включать через лампочку и мерить напряжения. Ну и выходные диоды не забудьте прозвонить.
  4. При срабатывании защиты блок может не запуститься до полного разряда емкостей, если повторное включение было спустя минуту-две конденсаторы могли не разрядится, а следовательно блок еще был в защите. Дальнейший алгоритм поиска проблемы довольно прост. Проверяем проверяем предохранитель и термистор (рядом с предохранителем), далее наличие напряжения на входных конденсаторах, как и рекомендовали выше, потом проверяем питание микросхемы на 12 ноге должно быть около 15В, далее проверяем микросхему, наличие ШИМ на выходах 8 и 11 при условии что 9 и 10 соединены на землю. Без осциллографа наличие ШИМ можно косвенно оценить мультиметром, при наличии сигнала мультиметр покажет примерно половину напряжения питания, то есть около 7В. Если нет отпаиваем транзисторы Q2-Q3, из схемы выше, подаем питание на микросхему и в этот же момент смотрим что на выходах 8 и 11, отсутствие кратковременного (меньше секунды) сигнала на выводах (сразу после подачи +15В) свидетельствует о выходе ее из строя. Прозваниваем Q2-Q3, Q1-Q4, потом идет выходной выпрямитель DB1-DB2. Не лишним будет проверить целостность подстроечного резистора который возле клемника, так как его обрыв не даст микросхеме запуститься.
  5. Якщо питання в причині то варіантів декілька: банальний обрив дротика, втрата контакту на платі, злітання прошивки контролера індикації (якщо такий там є) або повний вихід його з ладу, вихід з ладу інших елементів відповідаючих за індикацію. Індикатор там дійсно показує не реальний струм, а просто цифри по яким можна орієнтуватись встановлюючи положення ручки потенціометра.
  6. І Вам подяка за відгук
  7. Нижчеописане являється спробою поділитись власноруч набутим досвідом, помилками, роботою над ними, логічно побудованими та практично перевіреними висновками. Матеріал можливо зацікавить людей бажаючих ознайомитись з описаним видом інструменту, його особливостями та деякими прийомами застосування. Що ж таке бормашинка? Описати апарат можна виходячи з наявності обертової частини з виведеним валом на якому знаходиться механізм кріплення ріжучого інструменту, відповідно це машинка для обробки матеріалів шляхом різання, абразивним способом за рахунок обертів інструменту навколо своєї осі. Типу, як дриль тільки трохи інакше. Основними відмінностями бормашинки від дрилі є швидкість обертання інструменту та потужність, а за призначенням вона ближче до прямошліфовальної машини ніж до дрилі. Повна стаття
  8. Варіантом перевірки може бути встановлення максимальної напруги і мінімальної подачі, далі спробувати покласти шов на тестовій залізяці,маємо спостерігати крупнокапельний перенос металу, типу як від покритого електроду (якщо такого немає значить характеристики апарату не відповідають такому режиму). Потім додавати подачу паралельно і за необхідності зменшуючи напругу до появи відповідного звуку тріскотіння і занурення дроту у ванну, а не утворення великих крапель над нею. Ролики буксувати не будуть при справному механізмі, а дріт може пробуксовувати по вищезазначеним причинам, перевірити межу пробуксовки можна вперши пальника в деревяшку та натиснувши кнопку, дріт полізе і зусиллям руки буде відчутно з яким зусиллям він подається і тормозиться.
  9. Проблема може бути в каналі по якому проходить дріт, також в якості притискання подаючого ролика, якості самої канавки ролика, або апарат може просто не "вивозити" заданий режим зварювання.
  10. Ежели для музея то можно и с ремонтом заморочиться, ежели для послушать, то логичней что-то из современных интересностей понапихать в корпус, причем второе может и выгодней по финансам обойтись. У самого несколько "Амфитон"-ов обитает в закромах, даже рабочий был + несколько представителей советской ширпотребной акустики, пользовать - переделывать это добро не актуально, а в утиль определить рука не подымается.
  11. Чому ж ніде? Ось тут наприклад, чи тут . А для саморобної можна використати туристичне кресало.
  12. @CTPAHHUK ну, по сути, дельные советы давали и другие участники, а так то искренне рад, что удалось "воскресить" по фото за менее чем две страницы темы форума. Отдельный + Вам за смекалку. В качестве резюме, наверное, стоит предположить, по косвенным признакам ес-но, что оптопара ILD74 не видела наличие напряжения питания нагревателя, из-за того HEF4053 не передавала сигнала с ОУ на контроллер.
  13. @CTPAHHUK Ввиду наличия перемычек и паяных мест первым делом предположил отсутствие контакта где-то в измерительной части. Панельки под микросхемами тоже не шибко надежны и в них самих может отсутствовать контакт при окислении выводов. "Мозги" скорее всего живы ибо ошибку на экран должны отправлять именно они, а формировать сигнал для определения контроллером ошибка или нет дело нижеописаной части. Элементы LM741 и TLC271 есть операционными усилителями они и должны участвовать в измерении температуры, LM311 - компаратор может применяться в сравнении 2 входных сигналов и если разница превышает установленный обвесом порог может выдавать лог 0 или 1 на выход. HEF4053 работает типа переключателя электронного, ее наличие и, насколько видно по фоткам, непосредственное подключение термопары к ней не совсем ясно, а чтобы не гадать рекомендую нарисовать схему подключения данных м/с по плате используя ориентиром контакты термопары и корпуса самих м/с по распиновке из даташитов. Все же не рекомендовал бы тыкать микрухи из платы в плату, а проверить питание на контактах каждой (там где V+, Vdd, Vcc по распиновке), отсутствие коротких замыканий по выходах м/с. Для теста с прогревом термопары нужно смотреть Output-ы операционников, если там глухо с изменением температуры то смотреть на HEF4053 и ее подкkючение.
  14. Можно конечно и переделать, благо готовых модулей полно, а если есть время, желание - попробовать восстановить. Исходя из вышеизложенного можно прикинуть следующий вариант поиска неисправности, или точнее один из вариантов (не путать с категорическим заявлением об избавлении от нее по фото, это не оно))... Посмотреть по плате до какой микросхемы подключена термопара, посмотреть даташит на м/с (скорее всего какой то операционный или инструментальный усилитель), определить где сигнал входит в нее и соответственно где выходит, стать мультиметром на ее выход, подать питание на "мозги управления сигналами" отключив предварительно силовую часть, проверить напряжение питания м/с, далее греть термопару параллельно наблюдая за реакцией на выходе м/с, если выход не реагирует на изменение температуры, звонить все соединения в этом узле, если реакция есть, звонить соединения далее по плате до м/с контроллера. Стоит обратить внимание на батарейку литиевую, предполагаю, что она разряжена, исходя из этого нужно проверить есть ли напряжение там где чего она питает, а питать она должна часы ну в редких случаях м/с памяти, организовывается обычно так, чтобы во время работы от сети батарейка была отключена, а при пропадании сетевого напряжения подключалась и питала часики. На одной микрухе есть наклейка (по фото плохо видно, но предположение имеет место быть), наклейками закрывали окошка для стирания ультрафиолетом микросхем памяти, присмотритесь не повреждена ли сама наклейка, да и есть ли в м/с окошко, наклейку желательно не сдирать, глянуть по косвенным признакам впуклостей или выпуклостей центральной части корпуса м/с. Вариант с перетыкиванием микросхем из рабочего блока в не рабочий рекомендую не рассматривать ибо присутствует возможность получить 2 кирпича, поскольку вряд ли там все на элементарной логике сделано, а судя по монтажу платы разработка годов 90-х ну и может быть довольно проблематичным найти некоторые экземпляры ушедших в историю микрух.
  15. Робив собі ручний розмагнічувач із потрохів машинки для стрижки, там котушка на 220В з Ш-подібним осердям, варіант дуже непоганий для 10-20 хвилинної роботи. Може підійти й котушка від пускача з обрізаним осердям, у водяних насосах вібраційного типу ,«Ручеёк», «Водолей» подібні мають бути.. Струм в котушці вибирається прямо пропорційно габаритам, товщині дроту, необхідної «сили розмагнічування». В разі використання готової котушки чи обрізаного трансформатора, та необхідності постійного використання, струм котушки обмежити резистором до такої мінімальної сили, при якій буде необхідний ефект розмагнічування при невеликому її нагріванні. Використання готових трансформаторів також непоганий варіант, якщо з П – осердям то робочий «зазор» один, із Ш-подібним буде 2 робочих полюса. Товщина та площа плит робочої поверхні при використанні обрізаного трансформатора не має суттєвого значення. Для габаритних деталей краще збільшити довжину плит, чи то краще сказати ширину в місці їх наближення, ніж загальну площу.