crazytechnics

В ролях: древній АТХ із мікросхемою маркуванням 2003 та регулятор на 555 таймері. Отож, видалась нагода, так би мовити, задокументувати виготовлення зарядного пристрою для 12В акумуляторів або інакше- процес утилізації застарілого комп'ютерного заліза. Конструкція не одноразово втілювалась в життя без нарікань на працездатність. Сама тема не актуальна, не популярна, але заслуговує на існування особливо в настільки простому виконанні. В своє виправдання можу додати просте бажання вільного поширення більш-менш корисної інформації, плюс освітити деякі технічні моменти в своєму, тобто, безграмотному баченні. https://crazy-technics.blogspot.com/2019/06/blog-post.html

Нижчеописане являється спробою поділитись власноруч набутим досвідом, помилками, роботою над ними, логічно побудованими та практично перевіреними висновками. Матеріал можливо зацікавить людей бажаючих ознайомитись з описаним видом інструменту, його особливостями та деякими прийомами застосування. Що ж таке бормашинка? Описати апарат можна виходячи з наявності обертової частини з виведеним валом на якому знаходиться механізм кріплення ріжучого інструменту, відповідно це машинка для обробки матеріалів шляхом різання, абразивним способом за рахунок обертів інструменту навколо своєї осі. Типу, як дриль тільки трохи інакше. Основними відмінностями бормашинки від дрилі є швидкість обертання інструменту та потужність, а за призначенням вона ближче до прямошліфовальної машини ніж до дрилі. Повна стаття

ПД ЛРзБ-5 (пристрій декоративний лампа різнокольорова з бульбашками п’ятитрубна) виготовлений для естетичного задоволення, гіпнотичної (залипаючої) дії, може використовуватись в медитативних цілях, спрямований на заспокоєння або просто звернення на себе уваги.

может nRF24L01 + мк, например ардуино некоторое готовое решение с просторов

Привітання усім причетним! Най електрони та хвилі бігають тільки в загаданому напрямі!

Достеменно не відомо нахіба, можливо того шо в Юпітера настала якась фаза, зібрав індикатор і розібрав двигунця. Пристрій простий мов двері, якщо не колупуватись до режимів роботи транзисторів та схемотехніки то працює без підсрачників та милиць. Основну інформацію по конструкції, а також схеми з платами можна дивитись тут.

Так, для зменшення похибки використовують декілька варіантів чи приладів. Для одноразового використання можна "викрутитись" із метою заощадження кровних. У випадку постійної необхідності однозначно за пристрій!

Способів багато. Можна міряти індуктивність, можна міряти опір (бажано міліомметром, або за допомогою приставки до мультиметра), можна міряти наведену напругу на обмотках підключаючи їх почергово до, скажімо, низьковольтного трансформатора, можливо при цьому доведеться погратись із замиканням магнітопроводу. Ще на думку спадає імпровізований коливальний контур із задаючого генератора в навантаження якого підключається обмотка, а паралельно їй ставиться конденсатор. Якоря перевіряють осердям із вібраційних насосів, або просто дроселем із розімкнутим магнітопроводом. Статор можна й так

Орієнтовно від третини до половини ринкової. Гарний рівно настільки наскільки показано у відео. Схема зі статтею. Практичне використання бачиться не зручним. Є й інші методи перевірки, можливо підійде якийсь інакший.

Можливо відео підійде замість малюночка... По цифрам невідомо, що саме менеджери мали на увазі "определяет область замкнутых витков от 1 до 800", чи то кількість короткозамкнутих витків, чи кількість витків обмотки в яких гарантовано пристрій покаже КЗ. Як на мене дані цифри ні про що.

Вас цікавить виготовлення, конструкція чи використання?

На мій погляд підійде невелика додаткова схема для вимкнення навантаження у випадку КЗ типу такого. Є варіант нічого не вигадувати, а придбати готовий модуль перетворювача для орієнтиру, в ньому є регулювання вихідного струму, тобто його обмеження, також є регулювання вихідної напруги, допустимий нагрів данного модуля при вихідних 3А, 5А краще не навантажувати на тривалий час, також слід вважати що є подібні модулі без регулювання струму, ті не дуже люблять КЗ. Можна вибрати потужніший, також є підвищуючі напругу перетворювачі.

Вы измеряли сопротивление резисторов и диоды вместе с транзисторами, полагаю речь о Q1, Q4. Дополнительно проверьте резисторы в базах R9, R20, бывает уходят в обрыв, для пущей уверенности диоды близлежащие тоже глянуть. Транзистор один менять не стоит, особо без полной уверенности в работоспособности другого. После замены не спешите включать, целостность Q2, Q3 тоже под вопросом вместе со стабилитронами ZD1, ZD2. Далее нужно проверить ZD3 и Q5, предположительно поломка есть и в защите от кз. Потом уж можно включать через лампочку и мерить напряжения. Ну и выходные диоды не забудьте прозвонить.

При срабатывании защиты блок может не запуститься до полного разряда емкостей, если повторное включение было спустя минуту-две конденсаторы могли не разрядится, а следовательно блок еще был в защите. Дальнейший алгоритм поиска проблемы довольно прост. Проверяем проверяем предохранитель и термистор (рядом с предохранителем), далее наличие напряжения на входных конденсаторах, как и рекомендовали выше, потом проверяем питание микросхемы на 12 ноге должно быть около 15В, далее проверяем микросхему, наличие ШИМ на выходах 8 и 11 при условии что 9 и 10 соединены на землю. Без осциллографа наличие ШИМ можно косвенно оценить мультиметром, при наличии сигнала мультиметр покажет примерно половину напряжения питания, то есть около 7В. Если нет отпаиваем транзисторы Q2-Q3, из схемы выше, подаем питание на микросхему и в этот же момент смотрим что на выходах 8 и 11, отсутствие кратковременного (меньше секунды) сигнала на выводах (сразу после подачи +15В) свидетельствует о выходе ее из строя. Прозваниваем Q2-Q3, Q1-Q4, потом идет выходной выпрямитель DB1-DB2. Не лишним будет проверить целостность подстроечного резистора который возле клемника, так как его обрыв не даст микросхеме запуститься.

Якщо питання в причині то варіантів декілька: банальний обрив дротика, втрата контакту на платі, злітання прошивки контролера індикації (якщо такий там є) або повний вихід його з ладу, вихід з ладу інших елементів відповідаючих за індикацію. Індикатор там дійсно показує не реальний струм, а просто цифри по яким можна орієнтуватись встановлюючи положення ручки потенціометра.

І Вам подяка за відгук

Варіантом перевірки може бути встановлення максимальної напруги і мінімальної подачі, далі спробувати покласти шов на тестовій залізяці,маємо спостерігати крупнокапельний перенос металу, типу як від покритого електроду (якщо такого немає значить характеристики апарату не відповідають такому режиму). Потім додавати подачу паралельно і за необхідності зменшуючи напругу до появи відповідного звуку тріскотіння і занурення дроту у ванну, а не утворення великих крапель над нею. Ролики буксувати не будуть при справному механізмі, а дріт може пробуксовувати по вищезазначеним причинам, перевірити межу пробуксовки можна вперши пальника в деревяшку та натиснувши кнопку, дріт полізе і зусиллям руки буде відчутно з яким зусиллям він подається і тормозиться.

Проблема може бути в каналі по якому проходить дріт, також в якості притискання подаючого ролика, якості самої канавки ролика, або апарат може просто не "вивозити" заданий режим зварювання.

Ежели для музея то можно и с ремонтом заморочиться, ежели для послушать, то логичней что-то из современных интересностей понапихать в корпус, причем второе может и выгодней по финансам обойтись. У самого несколько "Амфитон"-ов обитает в закромах, даже рабочий был + несколько представителей советской ширпотребной акустики, пользовать - переделывать это добро не актуально, а в утиль определить рука не подымается.

Чому ж ніде? Ось тут наприклад, чи тут . А для саморобної можна використати туристичне кресало.

@CTPAHHUK ну, по сути, дельные советы давали и другие участники, а так то искренне рад, что удалось "воскресить" по фото за менее чем две страницы темы форума. Отдельный + Вам за смекалку. В качестве резюме, наверное, стоит предположить, по косвенным признакам ес-но, что оптопара ILD74 не видела наличие напряжения питания нагревателя, из-за того HEF4053 не передавала сигнала с ОУ на контроллер.

@CTPAHHUK Ввиду наличия перемычек и паяных мест первым делом предположил отсутствие контакта где-то в измерительной части. Панельки под микросхемами тоже не шибко надежны и в них самих может отсутствовать контакт при окислении выводов. "Мозги" скорее всего живы ибо ошибку на экран должны отправлять именно они, а формировать сигнал для определения контроллером ошибка или нет дело нижеописаной части. Элементы LM741 и TLC271 есть операционными усилителями они и должны участвовать в измерении температуры, LM311 - компаратор может применяться в сравнении 2 входных сигналов и если разница превышает установленный обвесом порог может выдавать лог 0 или 1 на выход. HEF4053 работает типа переключателя электронного, ее наличие и, насколько видно по фоткам, непосредственное подключение термопары к ней не совсем ясно, а чтобы не гадать рекомендую нарисовать схему подключения данных м/с по плате используя ориентиром контакты термопары и корпуса самих м/с по распиновке из даташитов. Все же не рекомендовал бы тыкать микрухи из платы в плату, а проверить питание на контактах каждой (там где V+, Vdd, Vcc по распиновке), отсутствие коротких замыканий по выходах м/с. Для теста с прогревом термопары нужно смотреть Output-ы операционников, если там глухо с изменением температуры то смотреть на HEF4053 и ее подкkючение.