Припаять медь к нержавеющей стали

[Blitzen 194]

1 минуту назад, Дядя Уєф сказал:

Дело только в мощности паяльника. Я много раз это делал. Размазал ортофосфорку. Пш-ш-ш и растеклось, но только ПОС.

Я грел снизу феном, а сверху 100вт паяльником.

Завтра будут уже листы металла которые нужно будет паять, на них произведу эксперимент, на крайний обварю медным проводом.

[Дядя_Уеф 843]

Не советую. Покорчит как бог черепаху. Попробуйте вначале просто залудить мощным паяльником. Я применяю медный штырь ф20мм который греется прикрепленной горелкой пропановой. Мощность этого аппарата наверняка больше 300ватт.,но штырь перегревается при этом.

Змінено 10 березня, 2019 користувачем Дядя Уєф

[Blitzen 194]

1 час назад, Дядя Уєф сказал:

Не советую. Покорчит как бог черепаху. Попробуйте вначале просто залудить мощным паяльником. Я применяю медный штырь ф20мм который греется прикрепленной горелкой пропановой. Мощность этого аппарата наверняка больше 300ватт.,но штырь перегревается при этом.

И возможно так залудить 4мм лист 560*480?

Второй вариант, есть печь до 250 градусов, могу его там полностью прогреть равномерно и попробовать лудить....

[Вуйко 17]

7 минут назад, Blitzen сказал:

И возможно так залудить 4мм лист 560*480?

Второй вариант, есть печь до 250 градусов, могу его там полностью прогреть равномерно и попробовать лудить....

А паста паяльная есть её проще нанести.

[Blitzen 194]

10 минут назад, Вуйко сказал:

А паста паяльная есть её проще нанести.

Она нерж сможет залудить?

Да положить пасту между змеевиком и листом, засунут  печь будет идеально, но паста дорогая и она сомнительно что залудит

[Дядя_Уеф 843]

3 часа назад, Blitzen сказал:

есть печь до 250 градусов, могу его там полностью прогреть равномерно и попробовать лудить....

Это вообще великолепно, но надо вести процесс быстро, пока не остыла, а то при повторном нагреве может окисление пойти. Этого я точно не знаю, но опасаюсь. Ортофосфорку мажте после того как вынете из печи. сразу перед подачей припоя под паяльник. Кислоту надо убрать с листа перед повторным нагревом. Но лучше бы по быстрому за одни нагрев все залудить. Не забудьте зачистить лепестковой щеткой лист перед началом, а то 4 - ка часто гарячекатанная бывает. Ее поверхность покрыта шламом от травления после прокатки на гарячую. Это может быть причиной плохого смачивания. Применяйте ортофосфорку неразбавленную.

Лучше это делать вдвоем. И противогазы надо применять обязательно.

Змінено 10 березня, 2019 користувачем Дядя Уєф

[Вуйко 17]

7 часов назад, Blitzen сказал:

Да положить пасту между змеевиком и листом, засунут  печь будет идеально, но паста дорогая и она сомнительно что залудит

Самому сделать, Есть пасты что паяют нержавейку без вопросов, что дорого то да, и упаковка большая,   

[Вуйко 17]

Как вариант залудить сплавом Розе, а паять пастой, для пайки медных водопроводных труб.

[OPTON 47]

нее розе или вуда не пойдеть тока  оловяно свинцовым пос 60 крайняк 40

[Captain_Nemo 192]

8 часов назад, Дядя Уєф сказал:

Ортофосфорку мажте после того как вынете из печи.

Выкипит моментом. И заодно лист остудит. Флюс должен быть гелеобразным чтобы при 200 только начинал активироваться и растекаться но  еще не горел типа как f-2000 или RMA223. опять же я вполне успешно лудил нержу ацетилсалициловой кислотой(аспирином) запах правда не ахти но зато не боится повторного нагрева

[PiroMAN 266]

чет тема как-то  больше в разговоры ушла....

 

Если по сути, то лично мне не понятен смысл теплообменника из нержавеющей стали, теплопроводность нержавейки весьма низкая для использования в теплообменниках, собственно поэтому в промышленности используют серебро, медь, алюминий, латунь (в порядке убывания эффективности)...

 

На счет пайки нержавейки: нержавейка замечательно лудится свинцово-оловянными припоями с помощью соляной кислоты с добавкой хлорида цинка (либо цинка), поверхность предварительно должна быть очень хорошо подготовлена, надо удалить возможные органические загрязнения (масла, жиры и т.п.), а также тщательно обработано наждачной бумагой для снятия оксидного слоя (грубого), далее же уже паять с соляной кислотой с цинком, но попадаются порой марки нержавейки, которые во время такой пайки всё равно требуют ёрзания паяльником по поверхности для удаления оксидного слоя который очень быстро образуется при испарении кислоты, ну и периодически ватным тампоном подмазывать кислоту в области которые не лудятся.. 

Если паять мягкими припоями массивные детали, то я обычно использую обычный 100Вт паяльник с жалом Ф8-10мм заточенным на клин и помогаю ему горелкой или электроплиткой (на электроплитке с терморегулятором очень удобно паять массивные детали, прогрел деталь до пограничной температуры, пока припой еще не растекается, но уже паяльник отлично паяет и вперед), горелкой, особенно при пайке нержи, надо помогать осторожно чтобы не перегреть деталь и не распаять предыдущие участки...

Пробовал также паять медным топориком нагреваемым горелкой, да паять можно, но возни с ним больше, греется довольно долго из-за массивности, а остывает при пайке массивных деталей очень быстро. Есть так же в хозяйстве бензопламенный пистолет с медным топориком, но таким удобно паять только массивные не сильно теплопроводные детали, например из той же нержы, ибо если сильный теплоотвод в зоне пайки, только отводишь паяльник, как тут же топорик перегревается и идет сильная эрозия жала, очень удобно когда пламя отрегулировано так чтобы жало не перегревалось и паяешь как обычным электропаяльником..

 

Если паять нержу твердой пайкой, то при этом используются припои с содержанием серебра не ниже 40%, никакие латуни и фосфорные  меди нержу не паяют, да прилипают, но потом так же замечательно и отваливаются, при пайке нержи необходимо использовать флюсы с обязательным содержанием фторидов, наиболее распространены советские ПВ209 и ПВ209Х, есть и другие как советские так и забугорные (эти флюсы также годятся для меди, латуни, серебра и железа, как и серебряные припои). при пайке ни в коем случае нельзя перегревать место пайки.. Перед пайкой поверхность так же желательно зашкурить, и греть очень аккуратно, как только расплавился флюс, сразу же надо "проверять" припоем место пайки, но припоем "щупать не в пламени горелки, а рядом. припой должен плавиться от температуры деталей, а не от горелки... Если есть возможность, то лучше прогреть аккуратно деталь, добившись плавления флюса и на место пайки наложить кусочки припоя и дальше греть до растекания припоя, обязательно надо греть более массивную деталь, иначе мелкая деталь начнет перегреваться, а массивная еще не нагреется.. 

НО при твердой пайке больших  листов нержи, ее обязательно покоробит...

 

В случае выше описанного "теплообменника" медную трубку можно паять только мягкими припоями, ни о какой твердой пайке речи быть не может ибо покоробит всё... Рекомендую предварительно залудить трубку обычным флюсом, но обязательно удалить остатки флюса, а после пайки кислотой обязательно всё промыть раствором соды и потом водой, иначе будет коррозия...

Что до спаивания двух трубок, то лучше всего паять не встык, а одеть поверх соединения "бандаж" из листа меди или нержи, в который бы плотно вставлялись трубки и все швы залить припоем, стыковое соединение может потечь из-за малой площади спаивания, особенно если где-то останется дефект, посмотрите холодильные детали, там везде соединение идет с помощью муфт одеваемых на трубки (я не имею ввиду завод, а пайку на месте, на заводе могут добиться качественного стыкового соединения), да вообще если посмотреть все спаиваемые швы, везде идет нахлест, стыковые соединения паяют только в случае отсутствия нагрузок на шов...

[Blitzen 194]

2 часа назад, PiroMAN сказал:

Если по сути, то лично мне не понятен смысл теплообменника из нержавеющей стали, теплопроводность нержавейки весьма низкая для использования в теплообменниках, собственно поэтому в промышленности используют серебро, медь, алюминий, латунь (в порядке убывания эффективности)...

Нержа нужна т.к будет прямой контакт с продуктами питания, собирается все из пищевой нерж.

2 часа назад, PiroMAN сказал:

В случае выше описанного "теплообменника" медную трубку можно паять только мягкими припоями, ни о какой твердой пайке речи быть не может ибо покоробит всё...

Паять буду ПОС61

 

12 часа назад, Captain_Nemo сказал:

Флюс должен быть гелеобразным чтобы при 200 только начинал активироваться и растекаться но  еще не горел типа как f-2000 или RMA223

Эти флюсы вроде на основе канифоли и нерж не смогу залудить,а найти такого типа но для нерж не удалось.

17 часов назад, Вуйко сказал:

Самому сделать

Третий день ищю такой флюс для создания пасты, чтобы возможно было намазать лист, трубу и это пирок засунуть в печь, но если создавать на базе кислоты его она закипит и испариться раньше чем припой расплавиться и толку не будет.

 

Это был бы самый идеальный вариант с пастой.

 

Змінено 11 березня, 2019 користувачем Blitzen

[PiroMAN 266]

Какая толщина листа нержи?

[Blitzen 194]

13 минуты назад, PiroMAN сказал:

Какая толщина листа нержи?

4мм. размер 560*455мм

[PiroMAN 266]

21 минуту назад, Blitzen сказал:

4мм. размер 560*455мм

Мда, непростая задача, особенно если нет опыта...

Я бы такое сначала залудил бы 100Вт паяльником аккуратно подогревая горелкой вокруг места лужения, либо электроплиткой снизу, но такую толщину надо греть аккуратно чтобы не повело, ибо такое потом не отрихтуешь скорее всего... В качестве флюса соляную кислоту с цинком... С соляной кислотой "запекать" в духовке не получится, она будет работать только если паяльником царапать поверхность, да и улетучится в духовке..  Пишут ещё мочевину (он же карбамид, это удобрение) используют, она может выдержать запекание, ещё если запекать можно фосфорную кислоту попробовать, она тоже не летуча, мочевину я не пробовал, а фосфорная мне не понравилась, она оставляет несмываемые шлаки, которые к тому же мешаются при пайке, соляная с цинком паяет намного чище... Но мне кажется что без шкрябания поверхности паяльником ничего не получится... Перед лужением  обязательно поверхность тщательно вымыть с мылом и жёсткой щёткой и хорошо зашкурить..

В любом случае потренируйтесь на массивном куске нержи, желательно такого же состава...

 

Если залудится, то припаять змеевик (предварительно также залудить с любым флюсом и отмыть от флюса) будет довольно просто тем же запеканием.. При этом флюс можно даже не использовать при жирном слое припоя на змеевике и детали, либо нагреть до плавления олова и, вынув из "духовки", распылителем обрызгать спиртовым раствором канифоли...

После пайки кислотами обязательно промывайте содовым раствором (любой концентрации) и водой..

[Blitzen 194]

Кислотный флюс не могу найти, везде какие то аналоги или не так ищю, везде прелагают ортофосфорную к-ту.

 

[Barth 713]

4 часа назад, PiroMAN сказал:

чет тема как-то  больше в разговоры ушла....

 

Если по сути, то лично мне не понятен смысл теплообменника из нержавеющей стали, теплопроводность нержавейки весьма низкая для использования в теплообменниках, собственно поэтому в промышленности используют серебро, медь, алюминий, латунь (в порядке убывания эффективности)...

 

На счет пайки нержавейки: нержавейка замечательно лудится свинцово-оловянными припоями с помощью соляной кислоты с добавкой хлорида цинка (либо цинка), поверхность предварительно должна быть очень хорошо подготовлена, надо удалить возможные органические загрязнения (масла, жиры и т.п.), а также тщательно обработано наждачной бумагой для снятия оксидного слоя (грубого), далее же уже паять с соляной кислотой с цинком, но попадаются порой марки нержавейки, которые во время такой пайки всё равно требуют ёрзания паяльником по поверхности для удаления оксидного слоя который очень быстро образуется при испарении кислоты, ну и периодически ватным тампоном подмазывать кислоту в области которые не лудятся.. 

Если паять мягкими припоями массивные детали, то я обычно использую обычный 100Вт паяльник с жалом Ф8-10мм заточенным на клин и помогаю ему горелкой или электроплиткой (на электроплитке с терморегулятором очень удобно паять массивные детали, прогрел деталь до пограничной температуры, пока припой еще не растекается, но уже паяльник отлично паяет и вперед), горелкой, особенно при пайке нержи, надо помогать осторожно чтобы не перегреть деталь и не распаять предыдущие участки...

Пробовал также паять медным топориком нагреваемым горелкой, да паять можно, но возни с ним больше, греется довольно долго из-за массивности, а остывает при пайке массивных деталей очень быстро. Есть так же в хозяйстве бензопламенный пистолет с медным топориком, но таким удобно паять только массивные не сильно теплопроводные детали, например из той же нержы, ибо если сильный теплоотвод в зоне пайки, только отводишь паяльник, как тут же топорик перегревается и идет сильная эрозия жала, очень удобно когда пламя отрегулировано так чтобы жало не перегревалось и паяешь как обычным электропаяльником..

 

Если паять нержу твердой пайкой, то при этом используются припои с содержанием серебра не ниже 40%, никакие латуни и фосфорные  меди нержу не паяют, да прилипают, но потом так же замечательно и отваливаются, при пайке нержи необходимо использовать флюсы с обязательным содержанием фторидов, наиболее распространены советские ПВ209 и ПВ209Х, есть и другие как советские так и забугорные (эти флюсы также годятся для меди, латуни, серебра и железа, как и серебряные припои). при пайке ни в коем случае нельзя перегревать место пайки.. Перед пайкой поверхность так же желательно зашкурить, и греть очень аккуратно, как только расплавился флюс, сразу же надо "проверять" припоем место пайки, но припоем "щупать не в пламени горелки, а рядом. припой должен плавиться от температуры деталей, а не от горелки... Если есть возможность, то лучше прогреть аккуратно деталь, добившись плавления флюса и на место пайки наложить кусочки припоя и дальше греть до растекания припоя, обязательно надо греть более массивную деталь, иначе мелкая деталь начнет перегреваться, а массивная еще не нагреется.. 

НО при твердой пайке больших  листов нержи, ее обязательно покоробит...

 

В случае выше описанного "теплообменника" медную трубку можно паять только мягкими припоями, ни о какой твердой пайке речи быть не может ибо покоробит всё... Рекомендую предварительно залудить трубку обычным флюсом, но обязательно удалить остатки флюса, а после пайки кислотой обязательно всё промыть раствором соды и потом водой, иначе будет коррозия...

Что до спаивания двух трубок, то лучше всего паять не встык, а одеть поверх соединения "бандаж" из листа меди или нержи, в который бы плотно вставлялись трубки и все швы залить припоем, стыковое соединение может потечь из-за малой площади спаивания, особенно если где-то останется дефект, посмотрите холодильные детали, там везде соединение идет с помощью муфт одеваемых на трубки (я не имею ввиду завод, а пайку на месте, на заводе могут добиться качественного стыкового соединения), да вообще если посмотреть все спаиваемые швы, везде идет нахлест, стыковые соединения паяют только в случае отсутствия нагрузок на шов...

теплообменники некоторых автомобилей,их еще называют маслорадиаторами,расположены прямо под маслофильтрами,размер чуть больше фильтра,часто спаяны твердым припоем,типа латуни.там набор из примерно 10 пластин из нержавейки,лабиринтом,с зазором 2мм,теплообмен масло-антифриз,герметичность и жизнь мотора зависят прямо.В основном это американское изделие.

несколько раз паял в том числе алюминий с помощью флюса с радиобазара,поляки делают,работает,он-же и для нержавейки,жидкий,надо очень мало.

[OPTON 47]

в хим реактивах продают порошок хлорид цинка  его развести дист водой и паять обведите змевик   на нереже  и енту змейку лудите  посом  далее сам змевик тоже облудите трубку  и потом припаивайте   лужение особо нержи первый раз только   с  кислотой далее можно с канифолью -ортофосфорная НЕ АЙС хуже

[PiroMAN 266]

9 часов назад, Blitzen сказал:

Кислотный флюс не могу найти, везде какие то аналоги или не так ищю, везде прелагают ортофосфорную к-ту.

 

Скорее всего и не найдёте, я в продаже его не видел, вам надо искать соляную кислоту и цинк, цинк можно из солевых батареек накоаырять, либо вместо цинка готовый хлорид цинка добавлять, он продаётся в химмагазинах... А вот соляную кислоту официально не купите нигде, либо искать на базарах кто торгует из-под полы, либо искать выходы на лаборатории.. На базарах её продают либо для пайки ( но обязательно аккуратно понюхать, фосфорная почти не пахнет, у соляной очень резкий кислотный запах), либо кислоту для мытья сантехники, ванн и унитазов...

[Slava469 20]

31 минуту назад, PiroMAN сказал:

Скорее всего и не найдёте, я в продаже его не видел, вам надо искать соляную кислоту и цинк, цинк можно из солевых батареек накоаырять, либо вместо цинка готовый хлорид цинка добавлять, он продаётся в химмагазинах... А вот соляную кислоту официально не купите нигде, либо искать на базарах кто торгует из-под полы, либо искать выходы на лаборатории.. На базарах её продают либо для пайки ( но обязательно аккуратно понюхать, фосфорная почти не пахнет, у соляной очень резкий кислотный запах), либо кислоту для мытья сантехники, ванн и унитазов...

Можна знайти конц. 13% як перекурсор вона йде з концентрацією від 14%, а якщо просто хлорид цинку розвести у воді  хіба не буде теж саме ?

[PiroMAN 266]

1 час назад, Slava469 сказал:

Можна знайти конц. 13% як перекурсор вона йде з концентрацією від 14%, а якщо просто хлорид цинку розвести у воді  хіба не буде теж саме ?

Нет, хлорид цинка - это не то же самое... Надо чтобы в растворе был и хлорид цинка и соляная кислота, можно попробовать и 13%, учитывая что концентрированная максимум 37,5%, то 13% для пайки должна подойти...

[Blitzen 194]

Купил хлорид цинка, осталось найти кислоту....

В какой пропорции смешивать?

Вверху писали что можно с водой смешать.

Змінено 12 березня, 2019 користувачем Blitzen

[PiroMAN 266]

55 минут назад, Blitzen сказал:

Купил хлорид цинка, осталось найти кислоту....

В какой пропорции смешивать?

Вверху писали что можно с водой смешать.

чистым хлоридом цинка я не пробовал паять, но подозреваю что кислотой с хлоридом цинка будет получше... А так, если есть желание и возможность можете попробовать и чистым хлориом цинка работать, для этого дела я бы попробовал сначала сделать раствор из 1 части (по объему) хлорида цинка и 4-5 частей воды (желательно дистиллированной или обратноосмотической)...

 

Кислоту с хлоридом цинка я никогда не смешивал в точной пропорции, а так на глаз всегда мешал примерно 1 часть хлорида цинка на 5-10 частей кислоты...

 

Соляную кислоту встречал в продаже на (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников), но никогда там не покупал...

[OPTON 47]

солянка  типа подтравливает особо когда ржавчина а так пробовал с водой  и паял правда давноо

 

Хлори́д ци́нка (хлористый цинк, дихлорид цинка, паяльная кислота) — химическое соединение цинка с хлором, имеющее формулу ZnCl2.

Белые гигроскопичные кристаллы.

 

Насыщенный раствор цинка хлорида применяют в качестве флюса при пайке мягкими малооловянистыми припоями ПОС-18, ПОС-30 и др. Этот флюс применяют в случаях, когда коррозионное воздействие остатков флюса не имеет значение и от спая не требуется особой прочности. Таким способом паяют изделия из цинка, оцинкованного железа, железа, латуни, меди.

Хлорид цинка входит в состав пастообразного флюса для пайки нержавеющей стали твердыми припоями. Этот флюс производится следующим образом. В равных количествах смешиваются кристаллические натрий тетраборат и борная кислота. Затем порошкообразная смесь вводится в насыщенный водный раствор хлорида цинка до получения пастообразной консистенции.

Кроме этого цинка хлорид применяют совместно с аммония хлоридом в качестве флюса при плавке и заливке подшипников скольжения на основе кадмиевых сплавов.

Змінено 12 березня, 2019 користувачем OPTON

[PiroMAN 266]

1 час назад, OPTON сказал:

солянка  типа подтравливает особо когда ржавчина а так пробовал с водой  и паял правда давноо

Вы паяли чистым хлоридом цинка давно, а я паяю соляной кислотой с хлоридом цинка регулярно, буквально неделю назал ПОСом паял несколько изделий состоящих из разных марок нержи (ремонтировал) одна из частей была из какой-то очень злой нержи, лудилась весьма хреново, но победил...

Также выше я акцентировал что для качественной пайки поверхности должны быть подготовлены до нанесения флюса, никакой ржавчины соляная кислота не должна подтравливать ибо она должна отсутствовать... соляная кислота должна снимать тончайшую оксидную пленку, которая образуется мгновенно при снятии наждачкой поверхностной более грубой, а хлорид цинка образует защитную пленку под которой оксидная пленка не образуется...

(учите химию - мать вашу)

 

А так вы сами написали 

1 час назад, OPTON сказал:

Насыщенный раствор цинка хлорида применяют в качестве флюса

 

1 час назад, OPTON сказал:

в случаях, когда коррозионное воздействие остатков флюса не имеет значение и от спая не требуется особой прочности

 

 

Далее идет о пайке твердыми припоями 

1 час назад, OPTON сказал:

Хлорид цинка входит в состав пастообразного флюса для пайки нержавеющей стали твердыми припоями

 

1 час назад, OPTON сказал:

смешиваются кристаллические натрий тетраборат и борная кислота. Затем порошкообразная смесь вводится в насыщенный водный раствор хлорида цинка

 

 

А далее тезис о переплавке низкотемпературных сплавов имеющих температуры плавления более высокие чем пос
 

1 час назад, OPTON сказал:

цинка хлорид применяют совместно с аммония хлоридом в качестве флюса при плавке и заливке подшипников скольжения на основе кадмиевых сплавов.

 

 

 

Из всего выше сказанного нержавейка упоминалась только совместно с пайкой твердыми припоями...