Kimver

Анодирование алюминия . Эксперименты

43 сообщения в этой теме

#184277 Опубликовано: (изменено)

Анодирование алюминия . Эксперименты

https://youtu.be/oX-PcDxiMs8

Изменено пользователем Kimver
1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Да тут и экспериментировать особо нечего .У себя на производстве сделал участок анодировки с ""ноля"", и через некоторое время добился весьма неплохих результатов.

У кого есть вопросы-пожалуйста,охотно поделюсь знаниями.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Звичайно цікавить. 

  Цікавить анодування у чорний колір. Як і чим? Бо фарбую дюральку, а воно так собі. По іншим кольорам також цікаво.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

для чорного кольору шукайте "краситель глубокочерный светостойкий по алюминию".  Я купляв колись 1кг, не дорого. А розхід в нього дуже малий.

 

Але в анодуванні ледь не головне це контроль температури.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мені твердий анод подобається і всій час добився хорошої повторюваності результатів, але зараз часу немає цим займатися.

 

П.С. класика: деталі до пневматики ))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 годин назад, vlad69 написав:

У кого есть вопросы-пожалуйста,охотно поделюсь знаниями.

Виложіть будь-ласка фото анодованого алюмінію в глибокий чорний колір в збільшеному зображенні і в порівнянні з припустимо чорним пластиком, .....чимось іншим , щоб порівняти "чорноту". Анодування в чорний колір алюмінію це мабуть класика процесу, але скільки не пробував і чим не пробував досягнути глибокого чорного без додаткової обробки анодованої деталі маслом, гліцерином....не вдавалось. От і цікавить чи можливо досягнути такого, як альтернативи порошкового фарбування.

 П.С. Мається на увазі дійсно глибокий чорний, а не подібний до чорного. Навіть свого часу цікавився на місцевому БПК (ХБК)  барвниками для бавовняних тканин. У них це також було великою проблемою.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

з чорним кольором найважче :) в цього барвника крупна фракція. Використовуйте імпортні барвники і буде все гаразд навіть при холодному анодуванні.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ось наприклад, анодування холодне, температура електроліту на початку була -12, закінчив анодувати при +5. Надфіль ковзає, при достатньо сильному натисканні чіпляє після 4-5 шоргання.

black.JPG

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
, tosi написав:

Надфіль ковзає, при достатньо сильному натисканні чіпляє після 4-5 шоргання.

 І це такої твердості алюмінію можливо досягнути лише анодуванням? :crazy_mini:

10 годин назад, tosi написав:

Використовуйте імпортні барвники

Яких виробників можете запропонувати?  Колись користувався барвниками одного відомого швейцарського виробника. Якість дуже порадувала.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
, IMP написав:

 І це такої твердості алюмінію можливо досягнути лише анодуванням? :crazy_mini:

Яких виробників можете запропонувати?  Колись користувався барвниками одного відомого швейцарського виробника. Якість дуже порадувала.

при теплому аноді, твердості не буде, буде гарний колір і легко фарбуватиметься, але механічної стійкості немає. При холодному анодуванні утворюється менша і щільніша по своїм розмірам кристалічна решітка, тому і фарбується холодний анод важче, тут вже анілінові фарбники не підходять (у всякому разі я відмовився від них :) )

я користуюсь барвниками Caswell.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

при холодному аноді,найголовніше на мою думку:

1. сила струму, постійна без провалів і скачків, з розрахунку 1,6Ам/дм2. Починати потрібно навіть з меншої сили струму.

2. постійне перемішування електроліту

3. температура електроліту, якщо більше 10градусів, то це вже не холодний анод.

 

і хоч я анодую вже досить давно, але все одно виникають моменти яких я не розумію. Іноді при струмі 1,6Ам, анодний шар сам фарбується в оливковий колір, а іноді при тій же розрахунковій силі струму, анодний шар можна сказати безбарвний :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При теплому аноді плівка 5мкм, при холодному від -10 до +10, але завершувати потрібно при+5 плівка може сягати 35 мкм (але її структура інша і щільніша, точно не пам"ятаю), я колись фарбував неорганічними солями (для чорного розчин ацетат кобальту 15 хв, потім розчин перманганату калію 15 хв, але результат не був стабільний і чорний не був глибоким чорним), знаю що вже давно є барвники для твердого аноду. але треба замовляти із-за кордону. Це все якщо говорити про сірчанокислий електроліт.

 

Колись попадалась інформація, що в інших кислотах (ортофосфорній вроді), можна досягати плавки товщино 70 мкм, якщо пам"ять не зраджує, то цифри були навіть до 200 мкм.

 

Ось для мого клієнта в Києві робили твердий анод, сплав В95 (7075) 

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
, RoMANIAC написав:

Ось для мого клієнта в Києві робили твердий анод, сплав В95 (7075) 

 

о, це саме такий оливковий колір іноді виходить без жодних барвників :) ну але я більше схиляюсь до безбарвного анодного шару, на ньому краще проявляється колір фарбника, бо коли потрібно фіолетовий, то на такому оливковому він буде майже чорним :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

може хтось ще мені розтолкує :) 

вхідні дані, температура електроліту н-д -10, розрахункова сила струму 1.6Амп

є деталь, маленька, площа 1000кв.мм, анодується на 28V, щоб дотриматись заданої сили струму

і інша деталь суттєво більша, площа 5000кв.мм., але анодується вже на 18V, при тій самій силі струму

наскільки я розумію, то в більшої деталі і опір більший, і по ідеї для неї потрібна і більша напруга, а в мене виходить що потрібний ампераж досягається на меншій напрузі.

 

температура електроліту для обох однакова, а інших факторів які впливають на опір вроді і немає.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@tosi по старій пам"яті, в аноді площа рахується в дм кв. , а струм на деталь 2 а/дм.кв, витримка приблизно 15-20 хв.

З влансого досвіду можу сказа,И що в мене кращі результати виходили при 50+ Вольтах, при 12 В нічого не виходило.

 

Ще додам, роки 2,5 тому ще трохи експериментував з анодуванням на зварювальному апараті, ампераж там дай Боже, мінімум 5 А, але невеликі деталі я валиив на 30-40 Амперах, бульбашки як туман, деталі не видно, але я постіно перемішував чи просто самою деталлю води по електроліті (електродіт 5-15 л, 20% сірчанки) катод-ємність алю виварка. детал за 2 хв обростала анодною плівкою - результатом був задоволений, але деякі майстри на іншому форумі мене хаяли (думаю за розкриття технології).

В любому випадку при холодному анодування головне контроль температури і перемішування. Вконтакті є деякі фото, там дату дивитись від 2017 року, фоток не багато https://vk.com/album5791172_151943185

 

Зправа оригінал, зліва моє.

 

І ще хороша штука після анодування покривати деталь смазкою дисульфіду молібдену і прогрівати 

kKdTwCOPmWM.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я переводжу мм в дм :) , при струмі в 2амп, в мене часто бували прогари, деталь тупо розчинялась :) тому я починаю взагалі з 1.2амп на дм.кв, і потім доводжу до 1.6. Згоден що при більшому амперажі анодний шар утворюється швидко, але і розтравити деталь набагато легше, тим більше що вони в мене як правило зі стінкою 0.6мм :)

ще з цікавого, говорив колись з людиною з авіаційного заводу, так він взагалі анодує на 12V, і я йому давав плиту в діаметрі мабуть з 300мм :) і за силу струму на дм він навіть не згадував :)

казав що блок живлення ім якась дніпровська контора поставила, і він просто ставить 12 вольт, а ампераж воно саме регулює.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

#184857 Опубликовано: (изменено)

14 часа назад, tosi сказал:

може хтось ще мені розтолкує

 Если позволите, вставлю и я пять копеек.

Для качественного твердого анодирования есть несколько условий. Но, смотря какой смысл вкладывается в слово "качественное анодирование". В моем понимании,  качественное покрытие, это покрытие, соответствующее требованиям чертежа. Зачем, вообще нужно твердое анодирование в жизни. Его необходимость нужна не для достижения коррозионной стойкости и эстетического вида, для этих цлей вплне хватает обычного сернокислого, или хромовокислого анодирования. Твердое анодирование нужно, что бы в алюминиевых корпусах, или других деталях в определенных местах получить износостойкость, без использования стальных, бронзовых, или других втулок из более твердых материалов. Для этого нужно поверхность алюминиевого сплава сделать твердой, но не на несколько микрон, как это происходит, при обычном сернокислом анодировании, а на несколько десятков микрон. Известно, что при анодировании в серной кислоте, на поверхности алюминиевого сплава образуется оксид алюминия. Можно сказать, что это керамическое покрытие с очень высокой твердостью. Вообщето, это не что иное, как сапфир, но с несколько другой структурой кристаллов. Чем плотнее структура, тем выше твердость пленки и технологичнее покрытие. Для того, что бы получить плотную  и глубокую структуру, при анодировании, нужны определенные режимы электрохимического процесса. А именно повышеннная плотность тока и пониженная температура процесса. Повышенная плотность тока создает глубкую и плотную структуру, а пониженная температура охлаждает зону электрохимического взаимодействия и препятствует расстравливанию. При этом нужно учесть, что формирование слоя при твердом анодировании имеет одну особенность, он растет наружу и проникает внутрь основного металла в одинаковых пропорциях. Другими словами, если мы плучили слой толщиной  30 мкм, это значит, что мы углубили его в металл на 15 мкм и поднялись над старым металлом, то же на 15 мкм. Другими словами нарастили еще 15 мкм, к старому размеру детали. Не трудно догадаться, что если покрывать твердым анодом вал, то его диаметр увеличится на две половины толщины слоя, то есть ровно на один слой. Поэтому, технологи-механики всегда, перед твердым анодом, делают валы на размер слоя меньше, а отверстия больше от тех которые необходимы по чертежу (учитывая, микрон 5, на доводку).

 Идеальным температурным интервалом, для ведения процесса тведого анодирования, когда расстравливание полностью отсутствует, является температура не выше -4° С. Я не против, и со мной многие могут спорить и говорить, что они ведут этот процесс аж до +10 и все проходит отлично. Как, я писал ранее, смотря, что вкладывать в слово "отлично". Если только цвет и невозможность нескольких пиляний напильником, я не против, тогда, для такого "отличного" твердого анодирования темеература + 10° С, подходит. Для нормальной технологии, температура выше -4, уже тревога. Поэтому, мы не должны допускать повышение расствора выше -4. Технически этого можно добиться двумя основными способами. Охладить изначально нужное колличество расствора и провести полностью процес контролируя температуру. Тогда мы должны иметь довольно большой объем охлажденного расствора, что бы он не успел нагреться, при элктролизе (а - 2...2,5 А/Дм, кв., это не шутка) выше критической температуры, то есть температуры начала расстравливания. Если он нагреется, то, чем больше он нагреется, тем интенсивнеее будет расстравливание и, фактически, мы будем наращивать анодный слой и, тут же, его стравливать. Поэтому, нужно все очень четко просчитать на сколько нагреется наш расствор, при пропускании определенного колличества тока через него. Количество тока, при этом зависит от площади обрабатываемых деталей (ведь, плотность тока у нас известна 2...2,5 А/Дм. кв). Скажу сразу, как раз от этого количества пропушщенного тока и зависит толщина нащей пленки. Другими словами, мы должны пропустить заданное количество тока, через поверхность покрываемой детали, тогда мы получим пленку заданной глубыны (от глубмны зависит и цвет, кстати). Но, при этом не нагреть расствор, что бы не начало происходить травление, иначе, мы сразу же, свою пленку и будем стравливать (закат Солнца вручную). Поэтому, нужно брать неимоверное колличество расствора, что бы заведомо точно быть уверенным, что энергия полного цикла нашего процесса не нагреет его выще критической температуры. Есть еще один способ соблюдения температурного режима - с помощью постоянного охлаждения во время процесса. Для этого, в ванну помещается мощный теплообменник (титановый), по которому протекает антифриз, охлаждаемый в теплообменнике холодильной машины. Именно так, я и делаю. Только, перед началом процесса ванна предварительно, охлаждается.  Процесс протекает при постоянной работе холодильной машины, на полную мощность. Это, все, каксательно температуры и процессов с ней связанных.

 Далее о электричестве. Плотность тока, нам известна. Но, плотность тока, еще, зависит от материала. Мы понимаем, что в формировании нашей плотной и твердой пленки, учавствует только алюминий (образуя твердый оксид алюминия). Поэтому, все остальные металлы, которые присутствуют в алюминиевых сплавах (а без них нельзя), для процесса твердого анодирования, очень нежелательны. Особенно анодированию не нравится медь. Поэтому Д16 (с его 5% меди), не самый лучший вариант, для твердого анода. Но, деваться некуда, его то же часто приходится анодировать. Для него и ему подобным, плотность тока должна быть несколько выше, чем для сплавов с меньшим содержанием добавленных металлов. Как известно, во всех случаях, очень нежелательно сразу врубать ток на всю катушку, поэтому,  при анодировании, так же, ток нужно повышать плавно, рассчитав при этом то колличество тока, которое будет пропущено до наших заветных 2...2.5 А/Дм.кв. Ведь, при плавном повышении, то же будет начинать расти наш слой. Доведя плотность тока до нужной, нужно терпеливо ждать, когда через покрываемую поверхность пройдет то количество тока, что бы получился нужный слой. Заверяю Вас, уважаемые форумчане, это не 2 мин. и не 5 и, даже не 15, а в разы больше. Что бы получить качественное покрытие нужно четко соблюдать технологию. А быстро, только... знаем, что происходит.

  Но, это процесс имеет еще несколько подводных камней. Дело в том, что оксид алюминия, наша желаемая пленка, является чистой керамикой и абсолютно не проводит электричество. А это совсем плохо, для ЭЛЕКТРОхимического процесса. Поэтому, при наращивании пленки, что нам так необходимо, она все больше и больше упирается и не хочет проводить ток. Поэтому в процессе роста пленки, будет происходить рост сопротивления и для поддержания, нужной силы тока, нам нужно постоянно, непрерывно подымать напряжение (по закону Ома, ессно). Поэтому, нужно все время сидеть и крутить потенциометр на выпрямителе потому, что, если этого не делать, то, из за роста пленки-изолятора, ток будет падать и чем дальше, тем ниже и процесс заглохнет, не доведя слой до нужного значения. Я не знаю, как делали твердое анодировпние при 12 В, для меня это загадка и фантастика. Скорее всего, его контролировали только по цвету и напильником. Я, не кручу потенциометр, у меня стоит специальный выпрямитель, который запрограммирован сам подымать напряжение и этим поддерживать заданную плотность тока. Когда заканчивается процесс, напряжение вырастает до 40..50, а иногда и до 60 вольт, в зависимости от необходимого слоя (требуемого по чертежу).

  Далее, нужно не забывать о местных перегревах. По большому счету растравлению все равно, какую температуру показывает нам термопара. Если поверхность алюминия,:в каком нибудь отдельном месте, нареется выше критической, сразу идет травление. Это происходит в зонах местных перегревов. Эти места находятся во всяких отверстиях и других закоулках на деталях. И, конечно же, в местах електрических контактов, через которые, к детали, подключен ток. Что бы избегать местных пнрегревов, нужно перемешивать расствор. Только не веслом, один раз в пять минут, а постоянно, во время всего процесса. Можно поставить, конечно, механическое весло, но я использую барботаж. При использовании барботажа, нужно учитывать, что воздух, так же будет нагревать расствор. В местах контакта нужно следить за тем, что бы контакт был на сколько плотным, на сколько это возможно. Но, контакт с чем?... Сразу возникает вопрос, как заглубить деталь в расствор и подвести к ней электричество. Ведь, через любой проводник, заглубленный в расствор так же пойдет ток и получается, что площадь приспособы то же нужно учитывать, иначе, она заберет на себя ток от поверхности детали и наша работа коту под хвост? Здесь, для подвесок, нужно использовать титан. Этот металл, чудесным образом, в электрохимическом процессе не учавствует.

 Теперь о цвете покрытия. Мы знаем, что цвет твердой анодной пленки зависит от ее толщины и марки материала (больше, от толщины). Чем толще пленка, тем, ессно, она темнее (без применения красителя). Например, на глаз я могу сказать, что толщина пленки на зеленоватых деталях которые изображены на фото сообщения 184811, около 20...25 мкм, а толщина покрытия детали на моем фото, ниже - 50мкм. На моем фото, материал - АМГ. 

 Максимальная пленка, которую я получал - 80 мкм. Но, по ряду причин, она нетехнологична. Обычно, конструкторам нужна пленка, от 15, до 40 мкм.

 

20190611_152439.jpg

Изменено пользователем Nik
14

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

#184864 Опубликовано: (изменено)

 В сравеении с твердым анодированием, обычное сернокислое анодирование выглядит детской забавой. Оно проходит при комнатной температуре 15...25 град в том же самом расстворе. Из за того, что у него температура процесса выше,  в зоне электролиза уже начинается проесс травления. Но, скорость травления, при такой температуре, равна скорости наращивания слоя. Поэтому, до 25 градусов, боятся нечего. Сколько мы нарасиим, столько и стравим и здесь анодный слой увеличивается за счет своего углубления в металл. Так же следует обращать внимание на зоны возможного местного перегрева, плотности контакта (контакта, особенно внимательно), качеству оснастки. Ванну лучше изготовить из пластика. Причем, чем больше объем ванны, тем стабильнее процесс, во всех отношениях. Ванна, даже любительская, должна быть не меньше 30 л. Токосъемники и штанги должны быть из меди, аноды из свинца. Все подвески - титановые. Барботаж - обязателен.     При сернокислом анодировании, так же, как и при твердом, образуется непроводимая ток пленка, но она на много тоньше и можно работать, не добавляя напряжение. Можно, на выпрямителе, выставить напряжение и держать его постоянным на всем протяжении процесса. Ток, конечно же будет падать, но, для этого процесса это не критично. Например, ток может упасть с 7 А, в начале процесса, до 4 А, в конце и мы получим нормальный слой, который отлично наполнится красителем. 

 Напряжение от 15 до 20 вольт, в зависимости от площади деталей. По идее, можно работать и при 12 В, кто его знает, какая у Вас концентрация расствора и марки сплавов. Техпроцессы, каждый отрабатывает самостоятельно, под свои условия. Главное, чтобы получался прогнозируемый положительный результат.

 Для получения стабильного качества покрытия, все детали должны быть очень тщательно обезжирены. Для обезжиривания, одного бензина будет мало, нужно делать ванну обезжиривания на основе каустической соды, или приобрести венскую известь и работать с ней. Но, лучше слабым расствором каустика потому, что он съедает весь жир и активизирует поверхность алюминия, очищая его от окисной пленки. В этом процессе нет мелочей. Каждое недобросовестное движение, отразится на равномерности наполнения красителем и эстетическом виде, ради которого городится весь этот "огород". Наша задача не получить покрытие и прыгать вокруг него, хвастаясь "радикально ченым цветом", а получать постоянно, только, качественное покрытие без единого изъяна и пробела. А это постоянное соблюдение техпроцесса и постоянное внимание к мелочам.

 Что касается красителей, для анодных пленок, то дотдостаточно забить это название в гугле и иметь деньги на карточке. Я покупал их самые разные и их качество и эстетический вид прямопропорциональны цене.

 На фото нормальное, качественное сернокислое анодирование, наполненное чнрным органическим краситалем (белые рукоятки, это то же анодирование, без наполнения).

20190612_211321.jpg

Изменено пользователем Nik
14

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Nik прокомментируйте, пожалуйста, срок службы рабочих растворов.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 години назад, Nik написав:

Токосъемники и штанги должны быть из меди, аноды из свинца. Все подвески - титановые. Барботаж - обязателен.     

 

 

Ви тут мали на увазі катоди зі свинця?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, tosi сказал:

Ви тут мали на увазі катоди зі свинця?

 Да, конечно, я описался. Катоды из свинца. Просто, у нас много разных ванн и гальванических процессов, и, почти, везде детали - катоды, вот я и здесь написал такое, на автопилоте.

 

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

#184907 Опубликовано: (изменено)

2 часа назад, Одессит сказал:

прокомментируйте, пожалуйста, срок службы рабочих растворов

 Вообще то расствор серной кислоты в воде, со временем, не портится и сам, по себе, или на воздухе, не нейтрализуется (попробуй, еще, нейтрализовать эту гадость). В ванне неоткуда взяться побочным загрязнениям, детали анодируются, всегда абсолютно чистыми и обезжиренными. Иначе, будет брак. С определенной периодичностью, необходимо делать анализ концентрации кислоты. Если концентрация не соответствует, необходимо откорректировать ванну добавлением серной кислоты, или дистилированной воды. 

Такая корректировка относится к большинству гальванических процессов, где движущим фактором является электролиз.

 Это ванны, в которых на поверхность деталей осуществляется химическое осаждение металла, без электроэнергии (например химическое никелирование), готовятся одноразово, то есть определенное количество расствора, на определенное количество деталей. Берется готовится расствор, нагревается до нужной температуры, в него завешиваются детали, висят, себе, и покрываются никелем, без всякого электричества. За нужное время, наберают необходимый слой. Через определенное время (обычно 10 мин.) покрытые детали снимают, а дохлый расствор уплывает на нейтрализацию. Все это прописано в технологическом процессе на конкретную деталь, сколько и чего ей нужно.

Изменено пользователем Nik
2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Nik

а от ще таке питання стосовно обезжирювання, хіба в процесі анодування той же жир не відвалюється в електроліті? Я то звісно обезжирював до анодування, але щоб дуже ретельно то ні, в мене і деталі як правило з різьбою, і в внутрішню різьбу не особливо чимось і залізеш, так вимивав щіточкою з господарським милом, але точно не ретельно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

#184957 Опубликовано: (изменено)

11 час назад, tosi сказал:

хіба в процесі анодування той же жир не відвалюється в електроліті

 Кислота не расстворяет жир, тем более, при низких температурах (низкие, это до + 60...70 град). Жиры расстворяются, в основном, в щелочах (если брать неорганику). Самый доступный NaOH. Купить его не составляет проблемы. Посмотрите на состав самой простой обезжировки, приготовьте ее один раз и пользуйтесь. Приготовте литров 7...10, в какой нибудь металлической емкости и держите в ней, что бы никуда не переливая сразу разогревать до рабочей температуры. Нержавейка необязательна, можете взять обыкновенное железо, щелочи железо не разъедают. Только не окунайте в эту ванну страшно замасленные детали. Они, конечно, обезжирятся, но расствор будет сильно садится потому, что каустик будет расстворять жир, а жир будет нейтрализовать каустик и нужно будет часто корректировать ванну, добавляя каустик. Можно, предварительно, окунуть детали в бензин (не обязательно супер чистый), я, иногда, пользуюсь, перед обезжировкой, Лобомидом-201 и зубной щеткой, если охота поэкономить бензин. В принципе, можно и хоз мылом, но оно слабее. Только когда будете обрабатывать алюминий в ванне обезжировки, не держите его долго (он реагирует и слегка травится), держите секунд 7..8. У него появится пенка и он потемнеет (некоторые марки, свтлеют). Это не страшно, эта темная пленка, для серной кислоты, ничего не значит. Но, если Вы хотите избавиться и от нее, наколотите расствор азотной кислоты около 20...30% с водой и после обезжиоовки окунайте детали туда секунд на 5. Они, тогда станут идеально чистыми и светлыми. Такая предварительная обработка, перед анодом, считается идеальной и, если будут дефекты покрытия, то на плохую подготовку поверхности Вы грешить уже не будете - одной переменной, в уравнении выямнения причин брака, будет меньше. Такё же рекомендую, вместо щелочной ванны обезжиривания, пользовать венской известь. Против всех жиров и даже человеческого (самого вредного и стойкого), венская известь, это - атомная бомба. Очень уважаю этот химикат. Ее не нужно греть, она не токсичная, ее удобно хранить и можно наколотить всегда ровно столько сколько, сколько нужно, для одноразовой обработки. Так, что советую посмотреть в сторону применения этого химиката.

  То, что вы не тщательно обезжиривали и у Вас, все равно получилось, это не значит, что так будет постоянно. Это у Вас получилось случайно. Процесс должен быть контролируем и управляем. Когда мы не видим глазами и другими приборами, качества работы и результатов операции (гальваника, термичка, пайка, сварка и пр.), то упраляемость процесса достигается очень четким соблюдением технологии. Это очень важный принцип системы качества. Соблюдение этого принципа окупается десятки раз. Система качества, на самом деле очень серьезная вещь. По своей значимости, она на втором месте после техники безопасности. Систему качества можно вопринимать, как технику безопасности, для невоодушевленных элементов учавствующих в нашем процессе.

Когда первый раз сталкиваешься с системой качества, тебя может начать от нее воротить и казаться, что это (медицинский термин означающий непроизвольное воспроизведение бессвязных отрывков речи) и сплошная бюрократия. Но, когда до тебя начинает доходить ее смысл, ты понимаешь на сколько это необходимо и выгодно. Но, между первой и второй фазой, нужно работать и работать, и не один год.

Изменено пользователем Nik
10

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот фото моей последней работы,точнее детали "до" и " после".

Весь процесс анодировки около40 мин. Температура электролита примерно градуса 3-5.

Плотность тока 1,5А на 1 кв.дм.

Если есть вопросы-выкладывайте сюда.

DSC_0181.thumb.JPG.9d4836603049e0c748ae466eaeba91d9.jpg

DSC_0213.thumb.JPG.db65238dc40563d5b7a951658d2f127a.jpg

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас