Реновація 6720 ВФ2, 1988 року.

[Саша 1 152]

8 годин назад, jenkins написав:

Вибачте, що саме Вас дивує? Трішки лівіше від цих муфт є електрощиток де 380В є на багатьох клемах, основний двигун, двигун помпи сож та двигун маслонасосу - там скрізь 380В теж. Всередині станку з правого боку є кришка на якій закріплена плата і там теж 380В.

 

Мене лякає сусідство мастила і дротів з напругою 380. У дротів пластикова ізоляція. А мастило часто руйнує еластичність пластика. Таким чином пластикова ізоляція може ставати затверділою і крихкою, в ній можуть утворюватись мікрошпарини. Я бачив як під дією мастила зруйнувався захисний  кємбрік в супорті мого верстату. 

Змінено 29 жовтня, 2020 користувачем Саша

[Frezchik 56]

10 часов назад, jenkins сказал:

Таких магнітів як на Вашому фото там немає зовсім.

А це вже цікаво! як так? ану якщо можна будьласка по подробніше в студію! 

[jenkins 111]

3 години назад, Саша написав:

 

Мене лякає сусідство мастила і дротів з напругою 380. У дротів пластикова ізоляція. А мастило часто руйнує еластичність пластика. Таким чином пластикова ізоляція може ставати затверділою і крихкою, в ній можуть утворюватись мікрошпарини. Я бачив як під дією мастила зруйнувався захисний  кємбрік в супорті мого верстату. 

 

Як би ще пояснити що мастило струм не проводить? Еластичність пластика? А мастило в якій тарі продається і зберігаєтья? Трубки по яким воно по станку розводиться з чого зроблені? Поліетилен, ПВХ... Більшість дротів роблять в ПВХ ізоляції, і мікротріщини в цій узоляції утворюються самі по собі просто від віку а також від перегріву. Мастило тут нідочого зовсім. Кембрик... якщо новий то скоріш за все просто якийсь неякісний попався, якщо рідний станка то швидше за все це не від масла.  

Змінено 30 жовтня, 2020 користувачем jenkins

[jenkins 111]

, Frezchik написав:

А це вже цікаво! як так? ану якщо можна будьласка по подробніше в студію! 

 

Фото не моє, але у мене така сама конструкція

[Саша 1 152]

6 годин назад, jenkins написав:

 

Як би ще пояснити що мастило струм не проводить? Еластичність пластика? А мастило в якій тарі продається і зберігаєтья? Трубки по яким воно по станку розводиться з чого зроблені? Поліетилен, ПВХ... Більшість дротів роблять в ПВХ ізоляції, і мікротріщини в цій узоляції утворюються самі по собі просто від віку а також від перегріву. Мастило тут нідочого зовсім. Кембрик... якщо новий то скоріш за все просто якийсь неякісний попався, якщо рідний станка то швидше за все це не від масла.  

 

Так, звісно все залежить від типу пластику. Одні види руйнуються мастилом , інщі ні.

Кємбрік отой довгій і товстий, якій зліва доходить до дна супорта. Він стався ламким сами внизу, де він найбільше контактував з мастилом. Він там закриває пасму дротів, які ідуть до розподільчої коробкі. Через це мастило з супорту по трубці з дротами пішло в розподільчу коробку. Таку несподіванку я отримав після  запуску свого верстату.

А привідні муфти на ваший світлині такі самі як і у мене. І от що я ще напишу про них. Із заводу у мене вони були змонтовані неякісно. Там позаду на стінці супорту є стопор який не дає цим муфтам вільно обертатися  на валові. І цей стопор має бути так підігнаний, щоби муфти не мали обертового люфта. Але ж ви розумієте як то збиралося на заводі - люфт був. А при наявності люфта і дроти муфт рухалися. І давайте тепер уявимо що ізоляція на дротах задубіла від мастила і ці дроти постійно рухаються. Що станеться з ізоляцією за таких умов?

До того ж отой кємбрік з пасмою дротів проходить між муфтами і заднею стінкою супорта. Як ви здогадуєтеся той кємбрік з дротами частково спирався на муфти.  І от через обертовий люфт в муфтах в ньому утворився отвір і почала протиратися ізоляція дротів. Уявимо що в тих дротах була напруга в 380.

За таких умов верстат перетвориться  на електростілець для фрезерувальника.

От саме тому я в щоці коли 380 заводять в супорт де є мастило.

Змінено 30 жовтня, 2020 користувачем Саша

[ig3757 441]

А земля навіщо? Не 0, а повноцінне заземлення! Ну, а коли двигун на корпус пробиває?  Звісно, 24В краще, але маємо те що маємо. УЗО ще можно встановити. Ще приклад: німецька піч, ТЕНи мокрі, 380 і нічого, пробиває, спрацьовує автомат або УЗО.

Змінено 30 жовтня, 2020 користувачем ig3757

[jenkins 111]

4 години назад, Саша написав:

Кємбрік отой довгій і товстий, якій зліва доходить до дна супорта. Він стався ламким сами внизу, де він найбільше контактував з мастилом.

А привідні муфти на ваший світлині такі самі як і у мене. І от що я ще напишу про них. Із заводу у мене вони були змонтовані неякісно. Там позаду на стінці супорту є стопор який не дає цим муфтам вільно обертатися  на валові. І цей стопор має бути так підігнаний, щоби муфти не мали обертового люфта. Але ж ви розумієте як то збиралося на заводі - люфт був.

 

Про кембрик - не  забувайте що йому більше 30 років, він так само як усі сальники, шланги, трубочки для того ж масла - старіє, дубіє, втрачає еластичність, тріскається і тд.

 

Про люфт - у мене він також був (точніше є), я думав що там шліци розбило чи щось типу того, тому і не знав що його якось можна виправити. Як Ви це виправили? І тут я б не за ізоляцію переживав, а за сам провод, оскільки від такого шату проводок може просто обламатись причому на самому виході муфти.

[Саша 1 152]

1 година назад, jenkins написав:

 

Про кембрик - не  забувайте що йому більше 30 років, він так само як усі сальники, шланги, трубочки для того ж масла - старіє, дубіє, втрачає еластичність, тріскається і тд.

 

Про люфт - у мене він також був (точніше є), я думав що там шліци розбило чи щось типу того, тому і не знав що його якось можна виправити. Як Ви це виправили? 

 

Нє... Кємбрік втратив єластичність саме в місцях де омивався мастилом, а в "сухих" місцях еластичність кємбріка зберіглася. Отже тезу про 30 років можна жбурнути в смітник.

 

Ліворуч від муфт є квадратовий брусок на двох гвинтах - ось він і є упором від провороту муфт. Переміщаючи його і підбираючи підкладкі можна обнулити люфт.

Змінено 30 жовтня, 2020 користувачем Саша

[prdesna 24]

, jenkins написав:

 

Фото не моє, але у мене така сама конструкція

якщо почитати про ці муфти то вони повинні працювати в мастилі, воно їх охолоджує. На фото муфта суха, їй скоро буде гамбець

як на мене то перехід на ці муфти був би чудовий варіант, зразу вирішуються декілька питань по змащенню.

[Саша 1 152]

, prdesna написав:

якщо почитати про ці муфти то вони повинні працювати в мастилі, воно їх охолоджує. На фото муфта суха, їй скоро буде гамбець

як на мене то перехід на ці муфти був би чудовий варіант, зразу вирішуються декілька питань по змащенню.

 

Звідкі ви взяли ,що муфти сухі?  По світлині визначили? 

[jenkins 111]

3 години назад, prdesna написав:

якщо почитати про ці муфти то вони повинні працювати в мастилі, воно їх охолоджує. На фото муфта суха, їй скоро буде гамбець

 

Це фото зроблене з відкритою кришкою, а в закритому стані і увімкненому маслонасосі на них тече масло з отих мідних трубок зліва. Не думаю що хтось захотів би вмикати маслонасос без кришки...а ще і фоткати в цей час.

[jenkins 111]

, Саша написав:

 

Нє... Кємбрік втратив єластичність саме в місцях де омивався мастилом, а в "сухих" місцях еластичність кємбріка зберіглася. Отже тезу про 30 років можна жбурнути в смітник.

 

Ліворуч від муфт є квадратовий брусок на двох гвинтах - ось він і є упором від провороту муфт. Переміщаючи його і підбираючи підкладкі можна обнулити люфт.

 

Дуже дякую за цю пораду. Я вчора зняв цю велику кришку яку нещодавно тільки посадив на новий герметик (силікон) спеціально для того щоб прибрати люфт муфт. Так і не вдалося розгледіти як саме тей патичок зліва фіксує муфти, але в ході експериментів вдалося приборкати люфт повністю, в принципі досить просто - підклав невеличку полоску металу приблизно 0.7мм між тим патичком і корпусом трохи правіше від гвинтів. Якщо не прибрати цей люфт то дроти з муфт рано чи пізно просто відваляться, і це був би капець.

Поки ремонтував це, здається зрозумів що трапилось з кембриком на місці входу в корпус, там де є контакт з маслом. Я думаю що на заводі це місце прогрівали щоб кембрик зменшився ( як звичайна термоусадка) з ціллю герметизації вводу дротів. Можливо трохи перегріли...

 

[jenkins 111]

Ще є питання, якщо хтось ремонтував механізм зажиму оправки вертикальної голови... 

Хочу вийняти ту деталь в шпинделі яка і відповідає за зажим, що тримає шарики. Як я зрозумів, для цього потрібно зняти гайки зверху шпинделя які накручені на цю деталь, і викрутити гужон в шпинделі який входить в паз в цій же деталі і тим самим не дає їй обертатися по відношенню до шпінделя ну і обмежує вертикальний хід. 

З гайкою все зрозуміло. Просто відкрутити її зверху, заблокувавши шпиндель. 

А от з гужоном не так просто. Виходячи з креслення, він знаходиться прямо під верхньою конічною шестернею. Але якраз там де він повинен бути зверху якесь кільце приблизно 10мм шириною, а нижче цього кільця ще якийсь хомут підпирає. Чи можна якось добратися до цього гужона без повного розбирання шпінделя? Бо розбирати шпіндель зовсім немає бажання, тут купа регулювальних гайок які геть не хочеться чіпати. 

Можливо є у когось фотографії шпинделя в розібраному стані?

[Саша 1 152]

Той гужон справді трохі заховано. Шпіндель доведеться витягти і розібрати до половини, до ролікового підшипника. За одним і промиєте підшипник і подивитися на стан великої обойми. Сам  підшипник не впаде зі шпінделя, бо він має конусну посадку.

Світлини шпінделя в мене лише оці:

 

     

 

Гайка в жовтому прмокутнику задає натяг шпіндельного і упорного підшипників. А вище чи нижче той гужон від той гайкі я вже не пригадую.

[jenkins 111]

Вдалось зняти цю деталь без повного розбору! Гужон знаходится прямо під кільцем (3) що під шестернею.

Для цього зробив так:

1) повністю викрутив обидва гвинти під номером 1 на картинці

2) закручуючи болт М6 в отвори 2 вдалось зняти хомут, він зроблений з двох частин. Сидять туго.

3) після цього найскладніше - опустити те кільце на вільне місце де був той хомут. Пробував по всякому, але сидить воно тугенько, хоч і рухається. Вдалось зробити так: на кільці ( там куди вказує стрілка 3 ) зробив малесеньку лунку свердлом, воно виявилось гартованим, просверлити не вийде, але і не треба, достатньо ямки приблизно в 1 мм. Потім в цю ямку впираюсь керном і легенькими постукуваннями вліво-вправо і одночасно вниз воно таки сповзло. Під цим кільцем і ховається гужон. Викручувати його не треба спішити.

4) зняв зверху двигун зажиму, і великим гаєчним ключем відкручую (проти часової стрілки) гайку зажиму оправки, тримаючи шпиндель на місці. Викручувати треба повністю, після 10 обертів воно уже буде крутитися вічність, через 10 хв я це зрозумів  

5) останнє - викручуємо гужон і ця деталь одразу падає вниз. Успіх!

 

Також перемалював з паспорту цю деталь а також шпиндель, і сумістив їх як воно повинно бути. Що порадувало - переміряв деталь і о чудо! розміри відповідають тому що в паспорті.

Із цих малюнків стало зрозуміло наступне:

діаметр "ножки" штревеля не більше 9мм, діаметр грибочка штревеля - не більше 13мм. В принципі це відповідає картинці в цій же темі 

 

Тепер найголовніше - для чого все це? Хочу відновити функціонування зажиму. Для цього треба повернути на місце 4 кульки ( тут вони діаметром 8мм- ) а також пружинку і стопорне кільце.  

Пружинка повинна бути діаметром 18мм, довжина в зжатому стані - не більше 6мм, а в розжатому не менш як 8.5мм. Внутрішній діаметр пружинки не менше 13.5мм, але мабуть треба більше. Стопорне кільце зовнішній діаметр 20мм, внутрнішній ніяк не менше тих самих 13.5мм.

 

Можливо комусь ця інформація стане в нагоді. 

[prdesna 24]

трфшки провів доробку. Зробив переходник щоб убрати навантаження на сервопривід.

і подав мастило на швп .

Саша у вас стоїть сервопривід  які оберти сервомотора у вас використовуються в роботі

 

[Саша 1 152]

Оберти мінімальні або середні. Максимальні жодного разу не були потрібні.

[prdesna 24]

я порахував що для роботи треба оберти від 6 до 650 об двигуна за хвилину. не знаю чи вірно порахував

 

[Саша 1 152]

У мене стояв двигун з максимальними обертами 3000 об/хв. Серва так само  0-3000 об/хв.

Редукція ремінної передачі по моїм замірам 2,7 до 1.

 

Якщо 3000 об поділити на 2,7 матимемо 1111 об/хв.

Тобто максимальні оберти великого шківа в теорії мали бути 1100 об/хв.

[Саша 1 152]

Щодо змащування пари конічних шестерен у ВФГ. 

Там є спеціальна футорка (різьбова вставочка) для огляду і змащування. Проте викручувати ії кожен раз перед початком роботи нелегко, бо поряд є гайка флянця ВФГ.

Я просвердлив в ній отвір для змащування. В якості змазкі я обрав прописану в паспорті ОКБ-7-122 розведену мастилом І-20.

Світлини:

 

 

 

 

І так перед роботою натискаючи на корпус саморобной оливниці впорскується певна кількість змазкі на зубці конічної пари ВФГ.

 

Як ви змащуєте це місце?

[jenkins 111]

Я ще не змащував конічку, оскільки станок ще не запущений, але я скільки дивився на цей дуже дивний елемент конструкції ніяк не міг зрозуміти для чого він і що з ним робити. я думав змащувати через передню кришку, причому дуже рідко... доречі чим змащувати також було питання. Зараз воно змащене від папередніков чимось назразок салідолу. 

[Саша 1 152]

Змащувати рідкою змазкою ( мастилом) або консистентною. 

Мастило буде стікати і розбризкуватися при обертанні конічної пари. Консистентна буде так само розлітатися при обертанні. 

Є якісь консистентні змазкі для редукторів болгарок, які ніби приклеюються до шестерен і меньше розлітаються навіть на високих обертах.

Але нижче за конічну шестерню встановлені підшипникі : упорний і шпіндельний. Тому змазка з конічкі потраплятиме і на них. 

Виходячи з цих міркувань я дав на конічку ту саму змаку, якою змащуються підшипникі шпінделя.

Я не знаю чи це вірно, спостерігатиму.

[prdesna 24]

Саша до вас маю питання. Наскільки я зрозумів у вас підключено сервомотор по схемі степ\дір. Як він працює , наскільки стабільно чи єнарікання. Я вже дійшов до моменту підключення і ось став на стопір чи +-10В чи степ\дір.

як я дійшов на серві є прикол, наприклад серва 3000 обертів  а ви можете виставити в настройках щоб вона на максимумі видавала наприклад 700 обертів.

[prdesna 24]

у мене редукція  2,17. а за один оберт великого шківа стіл проходить 3,2 мм

 

, Саша написав:

У мене стояв двигун з максимальними обертами 3000 об/хв. Серва так само  0-3000 об/хв.

Редукція ремінної передачі по моїм замірам 2,7 до 1.

 

Якщо 3000 об поділити на 2,7 матимемо 1111 об/хв.

Тобто максимальні оберти великого шківа в теорії мали бути 1100 об/хв.

тобто по паспортним даним  там щось 1000 мм на хв. тобто оберти двигуна на роботу мають бути максимум 670 обертів.

[Parxom 107]

10В это старое 

Степ Дир новое. 

На старом как раз и бывают проблемы.