klin-svobod

Помогите сделать закалочную печь на 1200гр.

51 повідомлення у цій темі

Добрий вечір. Прочитав тут що можна використовувати "углеродные" нагрівачі. Сьогодні на барахолці бачив графітові стержні продавалися діаметром приблизно 15мм і довжиною 300мм.Продавалися недорого. Не підскажете, є сенс забрати їх, нехай лежать до кращих часів?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
3 минуты назад, Brovar сказал:

Добрий вечір. Прочитав тут що можна використовувати "углеродные" нагрівачі. Сьогодні на барахолці бачив графітові стержні продавалися діаметром приблизно 15мм і довжиною 300мм.Продавалися недорого. Не підскажете, є сенс забрати їх, нехай лежать до кращих часів?

Якщо у Вас виникло таке питання - то, мабудь, сенсу немає

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
2 минуты назад, Jonhson сказал:

Якщо у Вас виникло таке питання - то, мабудь, сенсу немає

Дякую за розгорнуту відповідь.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Не обижайтесь ;-) Я просто злой сегодня. ;-(  

Стержни потребуют корпуса, способного выдерживать вакуум или инертную атмосферу. А также блока питания. В розетку Вы их напрямую-то не включите...  Так что, стержни - это последний этап, не с него начинать.  И купить их - не проблема. 

 

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Jonhson , - та нічого)) Просто інколи сердце кров'ю обливаеться коли пригадую скільки цінних речей пройшло повз очі і далі в металлолом, чи просто на смітник , просто тому, що "ти" на той момент не розумів їхньої цінності... Пригадую колись на моїх очах , робітники ходили по пачках з карбідокремнієвими нагрівачами , і прикалувались над тим, як вони прикольно хрустять ламаючись під ногами. Я тоді кілька пачок цілих забрав. Зараз непагано заробив на них)) , правда восновному купують  дослідницькі та наукові організації.

  Корпус в даному випадку , на мою думку,  не саме затратне, вірніше - не так проблемно реалізоване , як температура. Особливо для деяких процессів , таких як наприклад спікання порошково-прессових матеріалів.

 

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
15 часов назад, Nik сказал:

 Вам нужно определиться, прежде всего, с максимальной массой садки. Объем пространства, это так, для наглядности пишут. Для расчетов мощности, главное масса нагреваемого вещества и его физические свойства. Дальше, дело техники.

 Потом, вам нужно определится с максимальной температурой. Учтите, что если задумаете делать печь выше 1000 градусов, Вас ждут очень много скрытых камней, преодолеть которые можно только применив используемые материалы намного дороже, чем до 1000 град. Поэтому, остановитесь на 1000, тем более, что для закалки больше не понадобится. Самые ходовые стали калятся до 1000 градусов. Исключение составляют только нержавейки (95Х18, 14Х17Н2...), но дома мы их редко используем, а если используем (95Х18 - для ножа, например), то можно на несколько минут разогреть печь до 1050 град, быстренько закалить заготовку для ножа и выключить. За такое время ничего с нагревателями и термопарой не случится. Вообще-то эти стали, если не сильно придираться закалятся и с 1000.

 До 1000 в качестве нагревателей свободно можно использовать нихром, или фехраль, а в качестве термопары, датчик ТХА, будет работать десятилетиями. Погрешности прибора плюс-минус 10 град., хватит с головой. Учтите, что дело не точности прибора, а правильности расчетов нагревателей, футеровки и опыта. Если на чем нибудь сэкономить, или не правильно рассчитать, печь будет очень инертна и забросы температуры будут куда больше, чем точность прибора и прочей электроники. Особенно это может сильно сказываться при температурах отпуска. Что касается вакуумных камер и камер с  защитными атмосферами, не стоит заморачиваться. В домашних условиях это на 99% не осуществимо, тем более, там борются не за сохранность футеровки, датчиков и спиралей, а за безокислительный нагрев деталей и это отдельная тема.  А если нужно произвести безокислительный нагрев одной заготовки в неделю, существуют способы намного проще, дешевле и "домашней". И это тоже отдельная тема, можно в ЛС.

Вот неплохой калькулятор, я его проверял по своему опыту и рабочему оборудованию, бьет четко.

http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=62

 

 

Спасибо. Я уже этот кальк. где-то встречал. В принципе на него и расчитываю своё ваяние. Есть по нему непонятки. "Удельная теплоемкость материала, ккал/кг•град", что подставлять вместо "воды"? Вес нагревательного или нагреваемого материала? Вместо нихрома хочу ставить фехраль (еврофехраль), что нужно изменять в строках? 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
22 часа назад, Brovar сказал:

Дякую за розгорнуту відповідь.

Там вначале этой темы, один из участников ответил очень развернуто на этот вопрос!

Змінено користувачем klin-svobod
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
6 минут назад, klin-svobod сказал:

Там вначале этой темы, один из участников ответил очень развернуто на этот вопрос!

Перепутал с карбид-кремниевыми нагревателями...

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Я використовував фехраль 1,2 мм на спирали, термопару тха+1300 С, терморегулятор трп-09,  футеровку робив з шпгт-450.

 Пару раз нагрівав свою піч до 1200 при закалці швидкорізів на вторичку, спіралі почувають себе нормально. Якщо піч буде використовуватися часто при 1200С, то я би рекомендував робити спіралі мінімум з дроту фехралі 2-2,5 мм.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Что касается удельной теплоемкости материала в калькулятор, то вместо воды конечно выберите сталь. Вес ставте такой как планируете грузить советую 5 кг это норма. Дальше для фехраля уд сопротивление 1,3, но я предпочитаю нихром. Всегда делаю с него и никогда не жалел, дорого конечно но стоит того, работает очень надежно и долго. Дальше, плотность тока, 10 это очень много.  Срираль будет перегреваться поэтому ставте 4-5. Короче, мотайте с нихрома Х20Н80, 2мм, длина 45-50 м, будет мощность около 2,5 кВт. При хорошей футеровке такая печь спокойно будет раюотать до 1000 и кратко до 1100  и очень кратко до 1200, что для нас и нужно. Рабочее  пространсьво ее будет около  5 л. Это просто рекомендации, что делал и расчитывал сам, а там хозяин-барин. Что касается графитовых и им пдобных нагревателей, почему то никто не всплминает о понижающих трансах, без которых такие нагреватели мерьвы. Напряжение на таких нагревателях нужно иметь очень низкое, значиь ток большой, со всемт вытекающими. Поэтому советую, брать простую проволоку из нихрома, или фехраля, мотать ее на прутки нужных диаметров и пользоваться ими при 220 В, соблюдая ТБ.

4

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 11.04.2017 в 14:58, Nik сказал:

Что касается удельной теплоемкости материала в калькулятор, то вместо воды конечно выберите сталь. Вес ставте такой как планируете грузить советую 5 кг это норма. Дальше для фехраля уд сопротивление 1,3, но я предпочитаю нихром. Всегда делаю с него и никогда не жалел, дорого конечно но стоит того, работает очень надежно и долго. Дальше, плотность тока, 10 это очень много.  Срираль будет перегреваться поэтому ставте 4-5. Короче, мотайте с нихрома Х20Н80, 2мм, длина 45-50 м, будет мощность около 2,5 кВт. При хорошей футеровке такая печь спокойно будет раюотать до 1000 и кратко до 1100  и очень кратко до 1200, что для нас и нужно. Рабочее  пространсьво ее будет около  5 л. Это просто рекомендации, что делал и расчитывал сам, а там хозяин-барин. Что касается графитовых и им пдобных нагревателей, почему то никто не всплминает о понижающих трансах, без которых такие нагреватели мерьвы. Напряжение на таких нагревателях нужно иметь очень низкое, значиь ток большой, со всемт вытекающими. Поэтому советую, брать простую проволоку из нихрома, или фехраля, мотать ее на прутки нужных диаметров и пользоваться ими при 220 В, соблюдая ТБ.

Спасибо огромное, именно такого ответа и ждут люди начиная темы. а скажите, если с теми же вводными но 380 3 фазы?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

имеется в виду что и печ такая же, и задачи приблизительно такие же, стой только разницей что у меня хобийная мастерская и каление будет самых разных сортов металла и штучно, поэтому приобретена такая же печь и требуется максимально расширить её возможности в температурном плане, у меня 380 3 фазы, мощность неограниченна (в разумных приделах) )

заказал себе на али пирометр до 1300с ...37у.е.  для контроля температуры, да и для хозяйства) уже имеется до 400с пользуюсь часто.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
18 минут назад, Буш сказал:

требуется максимально расширить её возможности в температурном плане

До каких возможностей собираетесь расширяться?

Не советовал бы выше 1050. Выше, для домашней термообработки это лишнее. Поэтому пирометр Вам не пригодится. Вам нужен термоконтроллер на датчике ТХА (могу найти проверенный). Это будет надежнее, точней и в сто раз удобнее для управляющей схемы. А пирометром будете подверять остывающие детали, что бы не обжечся.☺

3 фазы, конечно, хорошо, но я бы рекомендовал делать домашнюю печь по типу лабораторной, мощностью не более 2,5 кВт и на одной фазе. Если будете делать такую печь на трех фазах делите мощность на три, считайте один нагреватель по этой мощности, но уже ессно на 380 вольт, для звезды (что удлинит спираль в полтора раза), тогда получится, что нагреватели в печь не влезут и нужно будет камеру расширять, что ухудшит ее термодинамику. Плюс куча скруток, для чего нужно будет мостить на печи клемник. Из за этих заморочек все печи подобного вида, типа СНОЛ  делаются на одной фазе. Ее вполне достаточно, а мощность небольшая, перекос фаз в сети незначителен.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Понял, так и сделаю. Я её сразу купил уже с регулятором и термопарой, она рабочая, но по датчику на контроллере разогнать её более 900С не смог, и стояла она под разгоном часов 5, я думаю что что то с ней непорядке, поэтому и думаю сделать ей полную ревизию.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 час назад, Буш сказал:

разогнать её более 900С не смог, и стояла она под разгоном часов 5,

Это мало и очень долго. Нужно обязательно выяснить причину такой работы. Не советую, при таких параметрах нагрева, использовать печь для нагрева деталей. Если нагрузить ее деталями, печь может не выйти на температуру. Но, если даже выйдет, то 5 часов это критически долго, детали сильно обезуглеродятся и, например резьба, придет в полную непригодность. Можно конкретнее, что за печь и контроллер. Есть контроллеры в которых программируется скорость нагрева, или коефициенты ПИД регулирования. Может нагреватели подключены не правильно. Какая футеровка печи? Вообще, больше всего похоже на недосток мощности. Печь 2,2 кВт разгоняется до 900, минут за 20-30. Моя, не прогретая, в холостом режиме,  разгоняется за 15 мин. При загрузке ок. 3-4 кг, максимум, в течении часа разогревает детали полностью готовые к закалке.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 час назад, Буш сказал:

Понял, так и сделаю. Я её сразу купил уже с регулятором и термопарой, она рабочая, но по датчику на контроллере разогнать её более 900С не смог, и стояла она под разгоном часов 5, я думаю что что то с ней непорядке, поэтому и думаю сделать ей полную ревизию.

возможно проблема в тепло потерях, теплоизоляция испортилась..
Кстати, тему правильной футеровки и теплоизоляции как-то обошли, уже упоминалось что сама камера делается с шпгт-350. Спираль или укладывается в проделанные канавки или размещается на керамических трубках, есть ли существенные преимущества одного способа перед другим? Один раз видел что между шпгт и керамическими трубками со спиралью размещали что-то вроде асбестовой плиты, это тоже теплоизоляция? Стыки шпгт промазываются чем-то (похоже на тот же шпгт растертый и разведенный водой (суто на глаз и ощупь), но правильный ли это раствор).
Один из производителей печей (для закалки) написал что утеплена вакуумированными блоками (что это, гугл не знает или называется оно по другому) и ватой (предполагаю что стекло).
Кто что думает и знает по этому поводу? 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 Вітаю.

Зараз знаходжуся в процесі виготовлення пічки для закалки ~1050С (можливо і трохи більше).  Корпус з цегли шамотної легковагової, обкладений плитою магнезія і твердою мінеральною  ватою. Думаю теплоїзоляції буде достатньо.  Спіраль планую розмістити  на чотирьох керамічних трубках (Ф20мм, L=400мм).

Контролер ПРОФІЛЬ-М, термопара ТХА, твердотіле релле.  Об"єм камери біля 5 літрів, напруга 220В,  ~2,5-3кВт

   Будь-ласка, порадьте, який діаметр і метраж фехралі необхідно використати для нормальної роботи (нажаль, сам не дуже розібрався в калькуляторах спіралі :(  ) буде використовуватися у хоббійних цілях, для обробки клинків.  Термопара в комплекті прийшла "гола", треба дроти ізолювати керамікою??? Також зустрічав у продажі керамічні ковпачки для термопар,  ставити чи ні???

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Добрий день.

З власного мікроскопічного досвіду (думаю, досвідченіші форумчани поправлять, якщо щось не так). Перепрошую, якщо щось не зовсім зрозуміло написав, таланту до пояснень не маю, але маю бажання допомогти :-) .

 

14 години назад, ОЛЕКСА написав:

діаметр і метраж фехралі

Це буде компроміс між потужністю, довжиною спіралей, і можливістю самому скрутити спіраль.

Я для себе рахував по калькулятору http://goncharnoe-delo.ru/calculator-rasscheta-nagrevatelej-iz-fexralya-i-nixroma/

 

Основна проблема - довжина спіралі, я був у розпачі, це було настільки неочевидно без розрахунків - тому не наткніться на цю ж проблему.

А саме - щоб спіраль не згоріла, у неї повинно бути поверхневе навантаження не більше, ніж 1.6 (Вт/см²) . Це значить, що дріт повинен бути товстим (при однаковій потужності у товстого дроту більша площа поверхні,  і менше поверхневе навантаження). Але метр товстого дроту має менший опір, ніж метр тонкого - і загальна довжина товстого дроту буде більшою, ніж тонкого (щоб отримати однаковий опір і однакову потужність).

Тоді мало того, що товстий дріт важко скрутити в спіраль, так і витків спіралі буде дуже багато (у довшого товстого дроту - буде більше витків, ніж у коротшого тонкого).

І ще гірше - між самими витками повинна бути відстань тим більша, чим товщий дріт - 2 - 2.5 товщини (фехраль 2 мм - відстань між витками 4-5 мм).

Берем 1 мм товщиною - і бачим, що поверхневе навантаження - 6.81 , спіраль згорить. Мало.

 

Тому ви берете 2 мм фехраль, і на 2.5 кВт вам його порібно 47 метрів (по калькулятору, при питомому опорі 1.6). Маєте поверхневе навантаження 0.85 (Вт/см²) , все ок, спіраль не згорить.

 

Далі навиваєте спіраль діаметром 2 см - і вона у вас займає 450 сантиметрів, і не лізе у вашу піч ! Це була моя проблема, добре, що порахував перед замовленням.

 

Берем 1.6мм . 2500 Вт, поверхневе навантаження 1,66 (при нагріві стане менше опір, і менше навантаження - нормально, не згорить).

Довжина фехралю - 30 метрів. При спіралі діаметром 20 мм, і відстані між витками в дві товщини дроту - у вас вийде 477 витків, вся спіраль довжиною 230 см. Трубок у вас 4 - значить, на кожну трубку треба розмістити 57 см спіралі.

А у вас трубки по 40 см - не лізе(((

 

Тонший дріт не витримає 2.5 кВт довго, не варіант.

 

І у вас залишається дві можливості - або розділити спіраль не на 4 частини, а на 6 (дві пустити на верх чи на низ пічки), або збільшити діаметр намотки.

Я проблему вирішив збільшенням діаметру намотки. І трошки меншу відстань зробив між витками.

Тоді буде так:

Потужність 2.5 кВт, діаметр фехралі - 1.6 мм, довжина дроту 30 метрів, діаметр намотки - 25 мм, відстань між витками 2,5 мм, кількість витків - 382, довжина спіралі повна - 160см, довжина кожного витка - 40 см. Ніби все ок.

Але, якщо трубка, на яку ви намотаєте спіраль, буде на початку і в кінці вмурована у стінку - то реальна довжина, на якій буде висіти спіраль, зменшиться - і потрібно буде збільшувати діаметр намотки.

 

Перепрошую за таку довгу тєлєгу, хотілось пояснити підводні камені.

 

 

6

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Пояснення ОК! Дякую.

  Трубки по 50см, це робоча довжина 40см. 

 Збільшити діаметр або кількість  трубок не дуже вийде, бо вже купив такі в неті, хіба що зробити канавки для додаткової спіралі в дні камери???

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, ОЛЕКСА написав:

Збільшити діаметр

 

Можна не збільшувати діаметр, а намотати спіраль трохи більшого діаметру, ніж трубка, я це мав на увазі (щоб не купувати нові трубки). Але тут я не можу гарантувати, чи не поведе в такому випадку спіраль так, що замкнуть сусідні витки. У мене фехраль в пазах стінки - і ніби не повело, але я разів 15 всього грів, і то до 1070 - разів 5, а решта нижче.

 

У спіралей в дні печі є той недолік, який мене відштовхнув - потрібна хороша лещадка (плитка на дно), яка буде прикривати спіралі, і не розсипеться на шматки, не поплавиться, не деформується сильно, і не проводить струм.

Плитки з карбіду кремнію коштують неприємно (390×390×12 мм - 950 грн), досить товсті (теплоємність велика відносно) і великі, їх потрібно різати - а матеріал твердий, значить ще 1-2 алмазних диска піде.

Можливо, для вас це не буде критичним.

Я ж по ніщебродські відпиляв підходящий шматок кафельної плитки для підлоги, в ролі лещадки. Він потріскався при першому нагріві, але роль (захищати дно) виконує. Були б там спіралі - був би ризик, що шматки плитки, під вагою деталей зігнуть і замкнуть спіраль.

А загалом спіралі в поду пічки - це ок, в промислових (як мінімум, типу СНО) - вони так і розміщені, і все працює. Так ніби навіть краще для рівномірності нагріву, але тут я власного досвіду не маю.

 

18 годин назад, ОЛЕКСА написав:

Термопара в комплекті прийшла "гола", треба дроти ізолювати керамікою???

Я ізолював, з тих міркувань, щоб дроти завідомо не замикали між собою, а єдиний їх контакт був на кінці, в місці спаю і скрутки. Ну, і кругла ізоляція на термопарі в мене працює пробкою, я точно під її діаметр просверлив задню стінку камери.

Ковпачок з кераміки не ставив, щоб не збільшувати інерційність (час, за який прогріється цей ковпачок, і передасть  тепло на саму термопару). На ножових форумах більшість тих, хто будував собі електропечі та показував фото - не ставили ковпачки на термопари. Доречі, термопара не вічна. Можливо, такі випадки рідкість - але на  "Майстер-ніж" форумчанин писав, що ТХА у нього десь за рік вийшла з ладу, контролер став показувати некоректну температуру. Після заміни термопари все виправилось.

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, ОЛЕКСА написав:

Корпус з цегли шамотної легковагової, обкладений плитою магнезія і твердою мінеральною  ватою.

Доречі, а яку марку ШЛ ви плануєте використати, з якою питомою вагою? Досить цікаво буде потім дізнатись про практичні результати, в плані швидкості розігріву пічки та витрат електроенергії. Просто з ШЛ не так часто роблять хобійні термопечі, тому мало інформації про ефективність такої конструкції.

Я сам планував використати ШЛ-0.4, навіть знайшов в Києві контору, яка продавала його вроздріб. Але потім начитався Анатолія (КБ Плуг), і зробив камеру з ШПГТ.

Для якогось орієнтиру ефективності - потужність печі 1.2-1.3 кВт (фехраль 1.2мм), маса деталей грам 250, нагрів печі з 17 градусів до 820 градусів (з деталями) за 32 хвилини. Витримка при цій температурі - 10 хвилин сумарно. В результаті, по лічильнику електроенергії - затрачено 0.8 кВт*год електроенергії. Разом з освітленням в приміщенні, тобто, реальні затрати ще менше.

Це я до того, що ШПГТ - шикарна річ. Але я не агітую вступати в цю сєкту :-) - обмежені розміри плит, і ціна висока.

2

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Маркування на цеглі ШКЛ - 1,3 

Обкладати цеглу буду такою плитою

 

15730368240531593749153.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 450 грн. за лист :(

   А може з неї камеру краще робити

 

 

15730370387571455720002.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Чекаю фехраль, планую мотати спіралі з трьох відрізків по 10метрів 1,6мм.  дві спіралі будуть на керамічних трубках, одна в каналах верхньої стінки пічки.  Бачив, що на кінцях спіралей роблять скрутку товщиною у 3-4 дроти, відразу отримують монтажний отвір.  Яким способом з"єднати спіралі одна з одною, на скрутку,  зажимом чи болтом??? 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

О, доречі про скрутку. У мене дві окремі спіралі, тупо скручені між собою з однієї сторони (щоб отримати послідовне з'єднання). Скрутка знаходиться ззовні пічки. До проводів живлення спіраль підключена через фарфорову колодку.

Зараз я б з'єднав спіралі не скруткою, а на все ту ж фарфорову колодку, щоб легше було роз'єднати і замінити їх при потребі.

 

Дуже важливий момент - в місцях виводу спіралі, в тій частині, що проходить через термоізоляцію печі - фехраль потрібно зробити товщим. Наприклад - скрутити вдвоє. Це потрібно через те, що та частина фехралю, яка проходить через термоізоляцію, дуже погано розсіює тепло (заважа термоізоляція), перегрівається, і перегорає швидше, ніж спіраль в самій камері.  Скрутивши фехраль вдвоє - ми збільшуємо площу перерізу, зменшуємо опір і зменшуємо нагрів.

 

, ОЛЕКСА написав:

дві спіралі будуть на керамічних трубках, одна в каналах верхньої стінки пічки.

Я робив товщий шар ізоляції з тих сторін пічки, у яких вирізані канали під спіраль (у мене це бокові стінки, у вас - верх). Додав 20мм фетру (МКРФ) на сторону, відносно того, що на дні і на верху.

Бо канали в стінках зменшують товщину ізоляції, через що ззовні пічка в цих місцях нагрівається значно сильніше.

Навіть при додатковій ізоляції, стінки грілись до 70 градусів, тоді як верх - до 45-50.

Без додаткової ізоляції, відповідно, було б гірше.

 

3

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку