Болтики и всякая мелочь, как закалить чтобы не ушло все в окалину.

[CTPAHHUK 308]

с химией в открытом доступе тут все сложно... ее честнику мало продают, а если продают то все такое мирфрендли что аж тошнит. Пойдешь растворитель покупать, та он такой растворенный что ничего им не обезжирить нормально ни растворить, пойдешь чистящего средства купить для унитаза, чтобы как дома, аж зашкворчало... так тут такого нет, тут ребенок у знакомого выпил самого жесткого туалетного утенка, тот увидел, в панику, в скорую звонить... а те, та просто дайте воды по больше и все будет норма - в общем испугом отделался, но это только говорит о эффективности этих средств...

@Богдан28 опыта нет, воооообще :), но надо учиться, главное чтобы учителя были хорошие

вернемся к теме, теория хорошо, но я решил провести тест, возьму сделаю еще три похожих болтика только по длинее, а также три валика для проверки твердости после отпуска. Одну пару закалю без танцев с бубном, вторую в ящике с древесным углем, одну в "сметане", посмотрим потери размеров после таких процедур, и собственно твердость после отпуска.

 

[Дмітрій 21]

Найкращий терміст у світі це пес Бруно який живе у вельме шановного Дядька Максима але він дорого бере, тащей валюта незвичайна для нас Сирррок???

[CTPAHHUK 308]

15 минут назад, Дмітрій сказал:

Найкращий терміст у світі це пес Бруно який живе у вельме шановного Дядька Максима але він дорого бере, тащей валюта незвичайна для нас Сирррок???

да, Брунелло известный мастёр, жаль что не делится опытом ни по термичке ни по оксидированию.

[Виктор Смирнов 799]

 Есть карманный справочник "спутник термиста" моя настольная книга, даёт очень много ответов. Печь далеко не  всё, что должен знать термист, а должен знать марки стали тем более те с которыми работает,  уметь хоть приблизительно определять углеродистые стали от не углеродистых. Знать обязательно куда в какую область машиностроения идёт та или другая марка стали. У разных марок стали разные способы закалки и ещё очень много чего должен знать даже примитивный термист. Количество таблиц в этом маленьком справочнике просто зашкаливают и многие разделы можно не читать, но так для приличия, да же та небольшая информация которую вы будете использовать не уложится за  3-5 прочтений. Если возникают какие-то вопросы, берёте перед работой справочник и читаете. Какой смысл описывать мои работы, если они не родня вашим работам. Тем боле Вам ещё надо как-то совдеповские ГОСТы поженить с немецкими.

 

 

[Шевченко Дмитрий 74]

Уголь конечно лучше измельчить.В пыль смысла нет,просто чтобы засыпалась,без больших щелей между кусочками.Коробку,если неодноразовую,практически из любой хромоникелевой (немагнитной) нержавеющей стали.Крышка необязательна,но желательна.Даже в открытой емкости,на глубине мм50,уже не окисляется.просто уголь быстрее без крышки выгорает.В процесе закалки,нужно быть довольно быстрым,так что заранее примеряйтесь ,как будете вытягивать из печи и опускать в масло.Кстати в это же коробке,можете и с цементацией поиграться.Для цементации конечно консервная банка не пойдет,просто прогорит в процессе.В термообработке с вашей сталью,и вашими деталями,никаких проблем быть не должно.Сталь даже после закалки,дает относительно небольшую твердость.Соответственно остается некоторая пластичность,из за которой практически не развиваются закалочные трещины.Но это конечно при закалке в масле, в воде вы сами видите что получилось.Слишком большая скорость охлаждения(для данной стали)и неравномерность охлаждения в воде,сделали свое дело.

[CTPAHHUK 308]

 

 

 

 

13 часа назад, Виктор Смирнов сказал:

 Есть карманный справочник "спутник термиста"

 

 

хорошая книжка, спасибо, вчера скачал и "застрял" в ней до 3х часов ночи. К сожалению переводить в савдеповские госты смысла не вижу, но общую информацию книга дает хорошо, еще раз спасибо! Поищу тоже самое для немцев, думаю у них такое тоже есть.

 

@Шевченко Дмитрий Спасибо за описание, буду искать сегодня миллиметровую нержавейку и буду городить коробочку. Вчера выточил еще три болтика-пробника и три болванки, надо пробовать!

[sasha_kosak 94]

Нержавейка хороша, однако проще найти обрезок профильной или водопроводной трубы. Пару десятков нагревов оно выдержит, а если прогорит - то и не жалко. Для мелочей сгодится и керамическая чашка. Керамика не переносит температурный шок, поэтому перед закладкой в раскаленный муфель - ее нужно прогреть.

[CTPAHHUK 308]

не удалось "зажечь" вчера, начинающий в этом деле... Поскакал утром на приемку искать что-то нержавеющие, но там была куча труб диаметром в пол метра и нарубленного листового металла который в коробочку не превратить никак... чтобы не ехать с пустыми руками обратно, заглянул в кучу кабелей, а там две бухты кабеля резинового 5х2.5 35м и 5х4 25м...

забрал тот что подлиннее, пока ехал домой надумал забрать второй, поеду сегодня еще в гости

Нету нержи, значить будем просто поковать в металлический профиль это все, приехал домой, подготовил кусок профиля, думаю поставлю пока разогреваться духовку. Включаю, выставил температуру 850 и нажал старт. Лампочка в гараже начала судорожно помаргивать и температура в печке поползла вверх. Где то до 200 градусов печка издавала звуки как будто замыкаешь движек и ротор не крутится, но после двухсот затихла, но лампочка так и продолжала судорожно просаживаться. 430градусов нагрело за 7 минут и "вылетели пробки", пакетник Б16 оказался слабаком и чем дальше тем чаще стал вырубаться, в общем я не догнал до 850, остановился на 600градусах.

Что меня напрягло, так это кабель к печке в 46 градусов...

3 фазы в гараж заводил сам кабелем 5х4 медным, и он за это время потеплел с 19 градусов нагрелся до 21...

Не долго думаю, прыгаю в пипелац и лечу в местный строительных магазин за пакетником, и о "чудо" мощнее у них не водится, так как мощнее требует определенных знаний и продают они это только онлайн или можете проехать туда-то... я проехал туда, а там даже на порог не пустили, "вы предприниматель" - нет, "корочка есть электрика" - нет - "идите отсюда мы вас не знаем".

 

В общем пакетник заказал, буду ставить его отдельно и проведу отдельно еще одну линию для печки. Усилю кабель который заходит в нее - или оставить? он родной такое...

 

[Владимир 68 111]

17 минут назад, CTPAHHUK сказал:

Лампочка в гараже начала судорожно помаргивать

А какая мощность печки?

 

[Виктор Смирнов 799]

43 минуты назад, CTPAHHUK сказал:

- "идите отсюда мы вас не знаем".

 При ГДР во многом было проще, всё мощное можно было в сов. частях достать. 220 воль= 110+110. На всё чтобы не делал на продажу требовали лицензию или бумаги народного умельца. Сейчас мешок новогодней мишуры не продадут, якобы для праздника в один дом хватит жмени. У меня печь 2,4 квт, врубаю в сеть для эл плиты. если включена на прямую , без отключений, то нагревается за 2 часа 900 град. , но сильно греются провода и места соединений, если  переодически включать и отключать на протяжении 4-5 часов поднимая Т до 850-900 грд. полёт нормальный Думаю если вы свой програматор выставите с плавным подъ

подъёмом на 4-5 часов, то же должно быть нормально.

[CTPAHHUK 308]

6 часов назад, Владимир 68 сказал:

А какая мощность печки?

 

2350ватт, но видимо намного больше, это "среднее" потребление.

[Владимир 68 111]

11 минуту назад, CTPAHHUK сказал:

2350ватт, но видимо намного больше

При указанном токе 18,5 А получается намного больше.

[CTPAHHUK 308]

Первый блин комом... но мы не сдаемся, завтра продолжим зажигать!

 

а теперь по порядку. ждал я свой пакетник пару дней, пришел, я его установил сегодня утром, и думаю прокачусь еще раз на приемку, так как найденная до этого труба с нержавейки маловата, чтобы все болты переколить, пришлось бы пару закладок делать... Приезжаю на приему и смотрю с боку лежить "Рыба моей мечты"! я не знаю кто это сделал, но он явно прочитал мои мысли и сварил для меня кубик из немагнитной нержавейки

дядя на приемке так обрадовался когда увидил что я ему несу на весы куб, но весы показали 2кг, он взял 3 евро и пошел грустным в кабинку - он думал это цельный кусок...

5 минут балгаринга и мы имеем ящик!

остались небольшие отверстия по бокам, заварю их тигом на медне чтобы было вообще все красиво.

Связал все детали в цепочку и вложил в ящик.

снизу слой угля где-то в 30мм и сверху 50-60мм

Как рекомендовали печку запрограммировал на медленный разогрев в течении часа, и это помогло, кабель хоть и нагрелся малость но уже не так критично. Поставил ящик в духовку, температура сразу упала на сотню градусов, далее она вернулась и стабилизировалась в течении 10минут, после этого я еще подождал 15 минут и достал ящик с печи. Сам ящик когда доставал с печи был практически весь такого же цвета как и спирали, но внизу по центру практически пару сантиметров были темнее, думаю это потому что эта сторона была близка к дверце, и снизу не успела прогреться до конца.

Открывание ящика, и доставание деталей заняло не более 10секунд времени и они уже плавали в масле. В масле балтал их в разные стороны, так как это было вечером, то видно было в масле как красные детали чернели - это тоже заняло секунду времени.

после "купания" в масле покупал в водичке с содой и пошел мерить твердость, и она стала значительно ниже чем было ранее. Что не так? думаю не до грел, завтра продолжу и оставлю после выравнивания температур на пол часа, посмотрим опять что будет. 

 

Змінено 20 червня, 2020 користувачем CTPAHHUK

[CTPAHHUK 308]

второй уже не блин, и все получилось.

прежде чем засунуть в печь еще раз кубик, подумал может сталь продали не ту... отрезал еще 10 см, нарезал на ней м10 резьбу и без коробки в духовку, через 10 минут в масло, и о чудо, болт получился твердым и взял максимум. Металл значиться тот что надо... только вот в окалину улетело 0.05. Беру ящик и в печь, через 10 минут температура выровнялась и вид был такой

оставляю еще на пол часа и повторяю процедуру "купания коня" так как это делал вчера - и все стало твердым как "лёд" даже проволка вязальная стала дубовой и хрупкой, при попытке высвободить валик звонко хрустнув отвалился кусок.

Отпуск делал при 450градусах после выравнивания температуры 1 час, думаю маловато... то ли по времени то ли температуру все-же надо было выше сделать. Твердость упала до 50 единиц. Взял валик проверить как он себя поведет при нагрузках и попробовал его "поломать" одну сторону зажав в китайские тиски а по другой маслал молотком... в общем тискам(губкам) торба, валик тоже получил повержения но так я его сломать и не смог... Губки вроде как бы тоже прикаленые были, но они реально пострадали...

детальки смазал маслом и опять в духовку уже при 200градусах на 10 минут чтобы масло немного при жарилось. Когда вынул, все дымело, некоторые выглядели просто черными, а некоторые еще с "мокрым" отблеском масла.

В общем все получилось! Опыт получен, теперь только улучшать результат

 

[Виктор Смирнов 799]

Книжку Вы читали не очень внимательно. В масле калят пружинные стали, Углеродистые стали калят в масле через воду, где детали болтают в воде некоторое время в зависимости от их сечения, после чего переносят в масло. Во всех случаях перемещение деталей с одной среды в другу должно иметь минимальное время. После закалки в охлаждающей среде, детали сразу закладывают в печь для отпуска, т.е. практически надо иметь вторую печь до 500 град. Отпуск делается так же в зависимости от сечения деталей, а температура отпуска и время зависит от задач, в некоторых случаях с помощью отпуска можно менять линейные размеры закаленных деталей. В Вашем случаи, твёрдость болтов резцедержателя не должна быть слишком высокой, во всяком случаи не выше твёрдости самого резцедержателя, шляпка-да, нижняя часть которая развальцовывается - да. Это к чему , болт является расходником, а резцедержатель новый сделать сложней. Всё это можно было сделать с помощью газовой или ацетиленовой горелкой, зная цвета побежалости, марку стали и способ закалки именно этой стали.

[CTPAHHUK 308]

@Виктор Смирнов Виктор спасибо за критику, яж не готовый термист, я только учусь :), а студент я еще тот, больше тройки ни кто никогда не давал.

Согласен с вами на все 100!, касету мультификса сделать будет сложно, и не рентабельно... Я понимаю ваше негодование, и отмазываться не буду. Тема интересна и буду изучать дальше и делиться результатами, а также буду очень благодарен вашей критике и людей которые в этом разбираются. Кстати вопрос, угли в ящичке, если ящик не отставлять открытым после того как достал детали, то угли не уменьшаются практически, то есть не сгорают в привычном нам понимании, но что-то мне подсказывает свойства их меняются от времени прибывания в печи, так вот каков их "срок годности", как это определить когда стоит их уже менять?

[Виктор Смирнов 799]

 Уголь, глиняные  шамотные обмазки, поваренная соль, асбестовый шнур (вредный для здоровья и на сегодня запрещён) только не дают, уменьшают допуск кислорода к поверхности метала , который является окислителем и чем его больше и дольше процесс, тем больше окалины, в основном применяются для мелких и очень мелких резьб, забивают ими отверстия, что бы не рвало детали. Калку в солях я провожу, когда рельефные линии рисунка   от 0,03- и выше, дабы окалина просто его не сожрала.  В основном  под термообработку оставляют допуск на шлифовку. Детали с "фокусами" калят на ВЧ печах и печах инертными газами и только тогда когда у вас только одна печь или горн, нет доступа к современной химии, приходится заморачиватся с коробками, обмазками, сургучём, шкурами и ногтями. Правда о последнем в этом справочнике не пишут, так-как он  не для кустарей в гараже, но все равно он даст очень много если внимательно читать.Удачи в  в освоении термички.

[Виктор Смирнов 799]

 Если вы хотите  уменьшить выгорание углерода с поверхности  детали, то желательно в коробку докладывать вещества с наличием углерода , чугунную стружку и другие, при этом коробка должна быть закрыта герметически и обмазана, процесс долгий, таким образом цементируют мало углеродистые стали, но это от бедности, на заводах там зацементируют на заданную глубину до 1 мл.

[tor_custom 11]

Для всяких дрібниць невеликих можна скористатись індукційним нагрівачем. Є як заводські моделі так і саморобні

[Si1ver 105]

Стосовно нагріву/відпуску/закалки в розплавах солей. Штука реальна. Коли навчався в універі то користувались таким методом для дрібних зразків з чавуна. Закину сюди фото з книги по солях. Може кому згодиться. Де брав не памятаю - десь на теренах нету (можливо і на чіпмейкер(сокращенное обозначение местоположения повышенной концентрации людей с особенностями развития не позволяющими им смотреть на оранжевый цвет)). От лише проблеми з тиглями були - прогорали швидко. BaCl2 використовувати не бажано - ядовита зараза.

Прихований текст

 

Прихований текст

 

Змінено 23 червня, 2020 користувачем Si1ver

[Виктор Смирнов 799]

 Почти  везде в таблице присутствует поваренная соль температура плавления которой 805 градусов, остальные компоненты понижают Т плавления солей. В справочнике "спутник термиста" всё это есть и даже на много больше. Автор темы живет в Германии и там очень строго со многими вещами, такими как экология, безопасность жизни, законность производства и уплата налогов. В Германии  токарную стружку нельзя здать в металлолом (ну нашёл пол- вагона) без лицензии на металлобработку, обрабатываешь значит зарабатываешь прибыль-делись с государством, покупаешь сырьё-занимаешься бизнесом, оставь свой адрес и телефон где тебя будет искать налоговая и штази.

[Si1ver 105]

 Виктор Смирнов, та в курсі де ТС мешкає :-).

А стосовно тих "ужастєй" які Ви описали. То не все там так страшно.

Сіль і соду купити не проблема, та і міндобрива. Не фурами чи вагонами купуєш.

Хобі теж ніхто там не відміняв і що ти на цьому заробляєш і наламуєш державу ще довести треба.

Ну хіба якщо ти дійсно заробляєш і внаглу наламуєш то влетить по саме нєхочу.

А так, да - маєш бізнес, заплати податки і спи спокійно. Заробити, при бажанні, там можна і легше ніж у нас.

Це у нас національна забава хто кого - держава тебе чи ти державу.

[Nik 803]

В 20.06.2020 в 00:06, CTPAHHUK сказал:

Что не так? думаю не до грел, завтра продолжу и оставлю после выравнивания температур на пол часа, посмотрим опять что будет.

  В десятку. Да, действительно, первый раз, Вы недогрели детали до температуры закалки. Вы ее нагрели градусов до 680...700 и сделали высокий отпуск остаточных  напряжений, после проката.  Поэтому, детали стали мягче, чем были. Такой отпуск проводят, перед токаркой, что бы легче было точить. При массовом производстве, на автоматических линиях, такой отжиг дает колоссальную экономию энергии, инмтрумента, габаритов оборудования и другого. Но, Вам такой отпуск дал проблему, которую Вы решили с блеском. Не считая мелких замечаний, второй раз, Вы провели закалку на 5 баллов. Вы отработали технологию закалки, в своих условиях, таких и подобных им деталей со второго раза. Это очень хороший результат. Режим отпуска, у Вас, так же, абсолютно правильный (для этих деталей). Даже покрытие получилось, где то на 3,5, что весьма не плохо. Правда, не знаю, как это покрытие назвать, но все равно, сойдет. 

 Что можно улучшить? Вообще то, для таких операций, используют не обычный древесный уголь, а так называемый, уголь "БАУ". Уголь "БАУ", это, в первом приближении, отработанный древесный уголь. То есть, сами того не подозревая, из своего древесного угля вы сделали уголь "БАУ", которым теперь можете спокойно пользоваться. Только измельчите его на фракции 5...7 мм, он, так будет лучше рапределяться между деталями и создавать безокислительную атмосферу. Для того, что бы он меньше выгоралё замазывайте свой пакет обычной глиной, так будет надежнее с точки зрения герметичности. Только помните, что, так делать можно только со сталями которые закаливаются с температуры не выше 860 градусов. При 900 градусах, в стали начинается диффузия углерода. Если, сталь в этом угле нагреть выше 900, то она, из этого угля, начнет насыщаться углеродом и ее поверхность будет содержать больше углерода и не будет соостветствовать своей марке стали, по углероду. Хорошо это, или плохо, нужно разбираться, для каждой детали конкретно.

 Еще, здесь не правильно написали, что  в масле калят только пружинные стали. В масле калят подавляющее число легированных сталей и пружинные в том числе. Мало того, при небольших габаритах, в масле можно закалить и У12, и даже У10, и получить твердость до 58 ед. Через воду на масло калят детали из углеродистых сталей, типа У7...У8, если у них сложная форма, с концентраторами напряжений,что бы не образовалось трещин. Детали, из У7, У8 простой формы, можно калить на воду, до полного остывания спокойно. Только нужно их там перемешивать, что бы сбить паровую рубашку, а то получится "пятнистая закалка".

   Ваша сталь это обычная низколегированная сталь типа нашей 40Х, только несколько лучше, из за наличия в ней еще и молибдена. Из за этого молибдена, Вы ее так запросто и смогли закалить. Если бы у Вас была наша 40Х, Вам бы пришлось сильно попотеть и, все равно, такого результата бы не получилось. Закалилась, бы, абы, как. Кстати, если это не ошибка, то я не понимаю почему у Вас, в марке стали написано "S4". Серы не может быть 4%. Ее, может быть максимум 0,5. Но, может это означает что то другое, я не знаю тонкостей немецкой маркировки.

 Так же, не правильно написали, что детали изменяют геометрические пазмеры, при отпуске. Это не так. Детали из стали несеолько увеличиваются, при закалке, потому, что мартенситное превращение связано с увеличением периода кристалличесеой решетки железа. Поэтому, если Вы будете калить очень плотную резьбу, то после закалкиё вы ее можете, уже, не закрутить. А если у нее будет высокая твердость, то Вы ее уже ее плашкой пргоните. Поэтому, учитывайте это. А, при отпуске, с размерами стали ничего не происходит, для этого нет физикохимичесеих факторов.

 Короче, однозначно, поздравляю с успехом. Я бы выступил здесь с добрыми советами раньше, да занят был очень сильно и не видел новой темы. Жаль. Но Вы со всем отлично справились. Выбрали самый правильный совет и сделали все, на ура. Еще раз, снимаю шляпу. Уверен, у Всс и дальше все полусится, это видно.

 

Змінено 8 липня, 2020 користувачем Nik

[Nik 803]

В 23.06.2020 в 11:33, Виктор Смирнов сказал:

 Если вы хотите  уменьшить выгорание углерода с поверхности  детали, то желательно в коробку докладывать вещества с наличием углерода , чугунную стружку и другие, при этом коробка должна быть закрыта герметически и обмазана, процесс долгий, таким образом цементируют мало углеродистые стали, но это от бедности, на заводах там зацементируют на заданную глубину до 1 мл.

 Да, обмазывать глиной очень желательно. Точнее, замазывать, без крышки. Нужно замесить обычную глину с водой до состояния мягкого теста и замазать пакет сверху, прямо по углю. Когда детали разогреются, нужно вынуть пакет, постучать по глине, разбить ее, снять самые большие осколки и за, выведенную заранее, проволоку вынуть детали и опустить в охлаждающую жидкость. При этом не нужно спешить, спешка, это самый главный враг термиста. Горячие детали, лежащие в угле, очень медленно остывают, уголь служит теплоизолятором и аккумулятором тепла, одновременно. Так, что если и остынут немного, градусов на 20, ничего страшного не будет, они закалятся всеравно, температуры хватит. Если калить не нужно, а нужно, только отжечь, так и оставляйте их на полу, в угле, под шапкой из глины. Они медленно остынут, станут мягкими и у них будет хорошая структура.

 И еще, важно. В уголь не нужно ничего добавлять, в нем всего достаточно и то что в нем есть никогда не позволит выгореть, из стали, углероду.

[Иванович 1 665]

 Недавно смотрел фильм на канале Дискавери вроде, не важно,  речь шла об  изготовлении ножей для разделки устриц. Так там эти ножи для закалки нагревали в ванне с расплавом соли, какой конечно не говорили, семейная тайна производителя..