Воскрешение токарки 16Б05П (пограбленный умерщвленный кировоканец)

[Disastrous 473]

Решился создать еще одну тему по восстановлению станка. Ну типа, я часто черпаю информацию на форуме, надо что-то отдавать и взамен. 
Постараюсь сделать не просто скупой отчет о проделанной работе(которая еще далеко не на финале), но и поделится полезной информацией по замене подшипников и настройке шпинделя, замене вариатора и кпп на частотник, борьбой с течами масла и т.д. Надеюсь в итоге это все кому-то пригодится.
Так же я веду полную подробную смету по всем затратам как финансовым так и временным, что бы в конце осознать а стоило ли оно того. 

Начало истории.
 В сентябре прошлого года станочек был куплен в местной барахолке.
Ржавый, грязный, побитый. Отсутсвует тумба и все ее содержимое(только маслонасос сохранился), малая продольная и резцедержатель, задняя бабка, кулачки патрона, штурвал фартука, ручка отключения маховика, ручка перебора ПБ, ручка смыкания маточной гайки, однин из прижимов супорта, штуцер на слив масла из КП, механизм предохранителя усилия продольной подачи и т.д. по мелочи.
Но по итогу это оказались не все потери.
 В объявлении станок был с целым резьбовым валом, а приехал в мой город с обломанным. Слом свежий, с яркой кристалической структурой стали. Сравнивая фотографии из объявления и фотографии с погрузки станка в вайбере, стало понятно что резьбовой вал был сломан где-то в процессе погрузки у продавца. Сломался он под весом фартука, так как фартук болтался в воздухе на 2 совершенно не затянутых к супорту болтах. Кстати вес фартука 27 киллограм. Этого оказалось достаточно что бы обломать резьбовой вал. Что подтверждает как важно быть внимательным и ответственным в погрузке таких вещей. Косяк со стороны продавца не единственный, я настойчиво попросил оформить адресную доставку, по факту груз был оформлен на склад в противоположном конце города, почти в 20 км от меня. Но даже это не омрачило радости от нового приобретения)
Вцелом посылка со станком, в данной комплектации, затянула на 360 кг по версии службы доставки Деливери. 
 

[Disastrous 473]

Начал работы с создания тумбы под станок. 
За основу был взят 30й швеллер, длиной 3 метра, разрезанный и сваренный в короб. К нему приварены ноги из всяких подручных остатков металлолома. В процессе так же расчитал и прорезал все отверстия под крепежные болты, шланги масла, ремни мотора.
Чем вариал на фото. Красил в черную молотковую краску. Итоговый вес конструкции более 170 кило.
На все про все 2 полных рабочих дня.

[Disastrous 473]

Затем занялся очисткой станины, оценкой износа, покраской.
Чистил мягкими стальными проволочными щетками разных типов, на дрель, болгарку. Затем скотч брайтом и солярой. Потом обезживал бензином калоша. Красил молотковой краской Maxima 3в1, в три слоя.
По итогу за день справился.
Качество литья чугуна как всегда не очень, внутри станины нашкрябал с пол литра формовочного песка.
Беглую проверку износа делал по поверочной линейке и щупам. 
Износ задней поверхности передней призмы супорта показал около 0.02 мм.
Что очень не плохо как для общего состония станка.

После этого согнул и сварил часть поддона для стружки. Лист стали 2 мм толщиной.
 

[Disastrous 473]

Далее занялся разборкой передней бабки. 
Начинается это все дело с задней части, откручиваются болты чугунного стакана, рядом с ними в фланце стакана есть резьбовые отверстия 4 шт М8, в них вкручиваются другие болты подлинеее, и тем самым выпресовывают стакан из корпуса бабки. Потом снимается стопорное кольцо с конца шпинделя. Внутри бабки на шпинделе откручивается шлицевая гайка, спереди на бабке откручивается 4 болта на квадратном фланце шпинделя. К паронитовой прокладке между этим фланцем и корпусом ПБ следует относится осторожно, она косвенно является одним из элементов осевой фиксации внешних обойм подшипников. 
К сожалению тут не повезло, в станке 2 из 3 шпиндельных подшипников безвозвратно умерли от ржавчины.
Тут стояли подшипники 4 класа. 3192111 и 2 шт 46111. Что удивительно один из 46111 идеально сохранился, дорожки зеркальные.
Плюс отмечены следы превывания метастазов труда низкокого уровня мотивации и квалификации.
Фланец стакана побит молотком, одна из резьб на М8 сорвана и перерезана на М10.


 

[Disastrous 473]

Бабку пришлось полностью разбирать, были еще следы ржавчины внутри, заржавели и не шевелились ручки переключения и т.д. 
Затем все краску ободрал болгаркой, лепестковым кругом зашлифовал колдобины на алюминиевой крышке. 
Купал это все дело солярой. По поводу соляры могу отметить что отмывает она всю эту станочную грязюку немного хуже чем керосин, но в отличии от керосина почти не впитывается в кожу рук и не вызывает химических ожегов с последующим умервщлением верхнего слоя эпителия(это я пережил когда в середине зимы отмывал другой станок) 
Во время промывки бабки изнутри отметил что соляра через сливное отверстие плохо стекает в подставленную под нее емкость. Половина соляры текла по нижней поверхности бабки горизонтально. А ведь через это отверстие во время работы станка переливается масло из ПБ в коробку подач. Отметил что при дальнейшей сборке станка в это отверстие стоит добавить штуцер и тем самым направить масло прямиком в ванну коробки подач.

[dreadfull 81]

Бог в помощь! хорошее начало))) красота, блин!

есть пару вопросов.

краску наносили кистью?

не ужели сложно было найти тумбу??? просто теперь начнутся проблемы с "приколхоживанием" коробки-мотора, маслостанции, станции СОЖ, обшивкой....

не боитесь связываться с армянином? говорят у них поголовно проблемы с качеством литья?..

 

и да, сварочный шов красивый)))

Змінено 20 червня, 2020 користувачем dreadfull

[Disastrous 473]

38 минут назад, dreadfull сказал:

Бог в помощь! хорошее начало))) красота, блин!

есть пару вопросов.

краску наносили кистью?

не ужели сложно было найти тумбу??? просто теперь начнутся проблемы с "приколхоживанием" коробки-мотора, маслостанции, станции СОЖ, обшивкой....

не боитесь связываться с армянином? говорят у них поголовно проблемы с качеством литья?..

 

и да, сварочный шов красивый)))

Спасибо)
Кистью наносил. Тумбу встреча на (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников) 3000 гривен, плюс доставка в харьков пару тыщ еще затянула бы. В живую тумбу не видел, но рассматривал фото в интернете, например одесская сварная тумба своей конструкцией, субьективно, вообще не внушает доверия в плане жесткости.
А литую армянскую в течении более чем полугода никто не продавал. Станок нужен "на вчера" Искать еще годами ту тумбу не хотелось. 
Это не первый армянский станок у меня. Ранее оживил уже одного. 

Чугун у них и правда не очень. Сборка весьма хромает. Но у меня есть еще оживленный Кировский 676 фрезер, почти новый, так сказать с плохого хранения, у него тоже качество чугуна, его твердость, рыхлость и само литье не супер.
И есть еще ожидающая приложения рук сверлилка краснореченского завода, там чугуна отливка просто тяжелый facepalm) 
Зато у попавших ко мне армян геометрия станин не плохая. Шпинделя ровные. Из за мелких заводских ошибок при сборке они особо не эксплуатировались и дожили до наших дней.
Дальше в этой теме буду показывать изготовление дистанционных колец, которые точились на армянском 16у04п. На котором я активно работаю уже два года, смазываю его регулярно современным маслом Шелл Тонна Павер(кажется так называется, брал на разлив) плюс плотные силиконовые скребки на супорте. Изначальный износ призмы на станине сразу после покупки около патрона был примерно 0.05, спустя два года он особо не увеличился, возможно на пол сотки всего. Так что если довести до ума, и следить за оборудованием то даже армянские станки очень даже конкурентные заготовки современному китаю, а ведь китайские аналоги 16б06п в ценовом диапазоне от 150 до 220 тыс грн. И даже за эти деньги там не все хорошо бывает. 

[Disastrous 473]

Теперь по подшипникам.
Схема шпинделя такова что осевая и радиальная нагрузка воспринимается одним бутербродом подшипников, 3 штуки, все они находятся в передней части бабки. 308 подшипник в задней части шпинделя несет поддерживающую функцию, его клас точности не имеет значения.

Подшипники я купил как и оригинальные 4 клас
а, 3182111 с хранения польскиий FLT P4, 4-46111Е с хранения ссср. Обошлись примерно в 900 гривен. Брал в Одесском интернет магазине.
Начал регулировку с переднего радиально упорного подшипника 3182111.
Для его настройки нужно частично собрать шпиндель в корпусе бабки.
Для этого я использовал обоймы метвых подшипников, шлицевую гайку(9), большую шестерню(10) и дистанционные кольца(1,2,5,6,11) Кольца номера 3 и 4 а так же квадратный фланец их закрывающий устанавливать сейчас не нужно.
Собирается это все, затягивается шлицевая гайка(9), она через шестерню(10), внутринние обоймы РУПов(радиально упорный подипник) и дистанционные кольца(1,5) давит на внутренюю обойму подшипника 3182111.
У подшипника внутренняя обойма имеет небольшую конусность, такую же конусность имеет ответная посадочная шейка на шпинделе(при установке важно не перепутать сторону которой внутренняя обойма одевается на шейку шпинделя, там это очевидно, но вдруг)
По мере затяжки шлицевой гайки, какой нибудь палкой, уперев эту палку в станину воздействуем как рычагом на фланец шпинделя снизу, стремясь приподнять его вверх. Усилие нужно не большое, шпиндель весит пару кило всего. Давить всем весом не нужно. Сверху фланца шпинделя касается запка закрепленного на стойке микронного часового индикатора с ценой деленения 0.002 или лучше 0.001 мм. Затягиваем шлицевую гайку, шатаем рычагом шпиндель, смотрим на индикатор.
Затягиваем гайку до тех пор пока люфт шпинделя не установится в пределах 0.001-0.004 Шпиндель при этом должен легко вращаться и иметь накат в пару оборотов.
Затем с помощью набора КМД плиток нужно установить величину зазора между передним краем внутренней обоймы 3182111 и буртом на шпинделе(8) подобранные плитки должны плотно входить в зазор. У меня получилось 3.4 мм. Именно такой толщины нужно будет изготовить дистанционное кольцо номер (4) 
В интернетах встречал упоминание что КМД плитки можно заменить пластиной свинца и микрометром, но у меня этот способ вызывает скепсис. 
Об изготовлении колец и настройке пары РУПов расскажу в другой раз. И так много текста получилось)

[Disastrous 473]

[Disastrous 473]

Осевую фиксацию шпинделя производит преднатяг(выборка люфта между обоймами и шариками) в паре РУПов.
Не буду говорить о схеме расположения подшипников, схема Х или схема О, в интернетах эти схемы все путают, из за
различия между старой и современной традициями обозначения. 
Примитивно опишу, пара РУПов должна расположиться так, что бы внутренние обоймы при стягивании их на встречу друг
другу, не выскакивали из внешних обойм(подшипники эти разборные)
Выборка люфта в подшипниках регулируется кольцами номер (1) и (2) 
Я решил кольцо номер (2) не трогать, оставить его как есть, предварительно померяв его толщину покругу(на всякий
случай, ранее заметил что например кольцо номер 4 было кривым)
А вот кольцо (1) как раз будет участвовать в регулировке зазора в РУПах. 
Что бы узнать толщину этого кольца, я собрал примитивную конструкцию, из двух точеных за одну установку шайб и резьбовой шпильки с гайками и призмой. В шайбах есть заужения по диаметру, одно из них соответсвует посадочному диаметру внутренней обоймы подшипника, второе выполненно для того что бы можно было подлезть с торца к внутренней обойме подшипника микрометром габарита 25-50.
Собираем всю эту халабуду, между внешними обоймами подшипников ставится кольцо номер (2), гайки на шпильке
стягиваются до тех пор пока не почувствуется легкое сопротивление вращению внешних обойм подшипника относительно
внутренних. Все это дело поставил на шлифованную призму. Она служила радиальному выравниванию в одну ось
подшипников и дистанционного кольца. 
Предварительно промерив толщину внутренних обойм подшипника, меряю толщину полученного бутерброда микрометром 25-
50. И вычитаю из этого размера 2 толщины внутренних обойм. Полученное значение и будет толщиной дистанционного
кольца номер (1) При этом желательно микрометр поверить по кмд плитке максимально близкого размера к диапазону измерения.
Понять достаточен ли преднятяг в бутерброде можно так же и по показаниям микрометра, по мере затяжки гайки на шпильке, в какой-то момент размер между внутренними обоймами перестанет заметно уменьшаться. Вот примерно в этом месте и будет требуемый преднатяг.
Это конечно колхозный не претендующий на истину метод. Всьо это не правильно и работать не будет)
 Ничего лучше мне в голову не пришло. А шпиндель крутится и имеет люфт в рамках паспортных значений. Не налажал ли я, думаю пойму через пару месяцев работы на станке.
П.С. кстати буквально через неделю после сборки шпинделя я узнал что есть узкоспециализированная литература на эту тему, некая книжка времен ссср, по устройству и регулировке шпиндельных узлов

Змінено 22 червня, 2020 користувачем Disastrous

[Disastrous 473]

Дистанционные кольца точил по простой технологии, за одну установку обрабатывая все 4 стороны кольца.
Работал современными свежими острыми сменными пластинами для чистовой обработки. Резцы ставил с минимальным вылетом.
Сначала протачиваю в размер кругляк понаруже, затем отступаю от края требуемый на кольцо припуск. И протачиваю канавку таких размеров что бы в нее поместилась губка микрометра.
Акуратно острой пластиной на высоких оборотах протачиваю левый торец кольца.
Затем промер микрометром и проточка правого торца кольца. Супорт при этом двигаю по показаниям индикатора упертого в резцедержатель. Прижимы супорта слегка поджаты, что бы от каких либо вибраций он не поехал случайно и не пролюбил мне размер.
Затем растачиваю кольцо изнутри.
Предварительно канавка слевой стороны от кольца была выточена таких размеров, что бы при расточке кольца изнутри на требуемом размере, кольцо отделилось от кругляка.
Все готово, остается только снять фаску.
Чистота обработки судя по эталону, не хуже Ra0,8 получается. Точил это все на армянском 16у04п.

[Disastrous 473]

Дальше взялся за коробку подач. 
Ей особенно неповезло от воды.
Поржавело все, каждая деталь коробки, все рычаги, копир. Шестерни приржавели к шлицевым валам. Подшипники вклинили. Поржавели подпружиненные фиксаторы на рукоятках и сгнили пружины. 
От ржавчины шлицевые хорошо очищались бормашинкой с проволочными щетками. 
Замену сгнившим пружинам подобрал в хозмагазине, такие пружины нашел внутри брызгалок которые на бутылки для питьевой воды накручиваются. Купил и заменил подшипники. 

На верхнем валу в середине попалась срезанная шпонка, выточил и поставил новую.
Оринги вокруг ручек переключателей рассыпались от старости, так же докупил и поставил новые, внутренний диаметр 50 толщина кольца 4.
При окончательной сборке все крышечки сажал на паронит и герметик. Есть еще такой нюанс, прокладку между корпусом КП и алюминиевой панелью нужно сделать такой что бы она перекрыла отверстия в местах где находятся конусные штифты крепления корпуса КП к станине. По заводу этого не сделали, и через штифты текло масло.
Казалось бы маленькая коробочка с шестеренками, а поглотила она почти 4 полных дня работы.

[Disastrous 473]

На беглый взгляд показалось что рейка была целая, но в процесе разборки заметил недостачу одного конусного штифта крепящего рейку посередине.
И почему-то на всех армянских станках рейка как бы висит в воздухе, не опираясь верхней частью от станину.
Из за того что не хватало штифта по середине, рейка прогибалась, позаминало вершины зубьев. Усилие на то что бы ее прогнуть нужно не большое, рукой продавливается. Плюс в дальнейшем я нашел следы того что станок когда-то давно уронили на фартук.
Рейку решил сразу заменить, благо в интернете нашел недорого совершенно не работавшую на замену.
Кстати очень повезло, отверстия у реек полностью совпали, видимо сверлилось на координатке или чем-то подобном. При этом длинна реек немного отличалась с одного конца.

[Disastrous 473]

По фартуку вышла целая эпопея.
Станок когда-то уронили, что характерно после этого на нем пытались работать, красили краской, и внутрь заливали отработку со стружкой и гарью.

Была обломана ручка включения маточной гайки, согнута ручка включения автоподачи и внутри самого фартука сонута ее ось. Выломан и отсутствует механизм предохранителя автоподачи(причем после падения станок был покрашен, слом на фланце закрешен зеленой краской).

Отсутсвуют штурвал и ручка отключения его вращения. Согнута валшестерня и разбиты ее бронзовые втулки(станком пытались пользоваться после того как валшестерню согнуло, втулки развальцевало на пол милиметра) 
Валшестреню за час мытарств, выровнял на свинцовой плите, бьет буквально на 2 соточки теперь, в будущем возможно закажу на зубофрезере с твч новую. 
Новые втулки выточил из бронзы. Пресовал их в корпуса, а потом растачивал внутренний размер на токарном.

Из вала принтера сонулнул и установил новую ручку на маточную гайку, добавил на нее черный шар.
Выровнял ручку автоподачи и ее ось.
Выточил из трех деталей и пружины от почившего гибкого вала бормашины, механизм предохранителя автоподачи, к нему подобрал ручку от какого-то прибора. 
В интернете нашел схему этого самого предохранителя, может быть кому-то пригодится.

Из латуни выточил грибок ручку на выключение вращения штурвала.
Сам штурвал попался шикарный, с разборки итальянского оборудования, целиком хромированный, на него пришлось только точнуть новую ручку и расточить посадочное отверстие. 
Ну и конечно все ободрать от вековой грязи, ржавчины. Покрасить.
Все работы по фартуку заняли 4 полных дня.

[Rus73 768]

В фартуке на ходовом валу на муфте я поставил сальники,что бы масло не текло. И вам советую так сделать.

[Rus73 768]

Фото не мое,скачано с инета.Делал я так же.

[Disastrous 473]

4 минуты назад, Rus73 сказал:

Фото не мое,скачано с инета.Делал я так же.

Понял, спасибо.

[Rus73 768]

Если что то интересует по станку,могу подсказать,сам восстанавливаю 16б05п мой номер телефона 0672698170.

[Disastrous 473]

После переборки фартука поняв что станок роняли. Решил проверить уже собранную коробку подач. Поставил индикатор на выходящие из коробки валшестерю и вал с полумуфтой, резьбовой вал биение 0.5 мм, ходовой вал биение 0.6 мм.
Пришлось разбирать собранную на прокладки и герметик коробку, извлекать валы. 
Валы решил проточить начисто. Выровнять не представлялось возможным.
 Поскольку они гнутые и центровочное отверстие с торца использовать нельзя, то подпирал задней бабкой вращающимся центром через дополнительную втулку. Получилось хорошо и без биения. Так же пришлось выточить новые бронзовые втулки в корпус коробки и завтулить втулки для соедненения с резьбовым и ходовыми валами.
Еще один день целиком на это все ушел. 
Настроение было не до фото.

[Disastrous 473]

Принялся за суппорт.

Первое что бросилось в глаза. Раскерненная посадка уже некомплектной рукоятки поперечки.
Внутри ее срезало конусный штифт, что бы не проворачивалось прошлые эксплуататоры накернили по кругу.

Высверлил торец вала и спресовал рукоятку.
Дальше не смог открытить ни одну гайку, оказалось что в момент падения усилие было такое что срезало не только штифт крепления рукоятки, но и самой рукояткой надавило на гайку М12х1.25 и подрезало резьбу. В 4 руки с трудом получилось открутить, резьбу по итогу прогнал плашкой, еще поживет.
Дальше с трудом снял лимб, а из лимба высыпался по частям подшипник. 

И судя по всему этим подшипником еще пытались работать, нагрызли в торце фланца канав под 0.8 мм глубиной.

 
Сам лимб на своей втулке вклинил. Так же тяжело разбирался. Там конечно внутри была ржавчина. Но и после ее полного удаления лимб напрочь отказывался проворачиваться. Установил в патрон на станке, крутанул, лимб яйцом на 0.2 мм. Проточил, собрал, все работает, фиксатор лимба так же прочистил и оживил.
Гнутый край винта выправлял в токарном станке с помощью индикатора и упором поперечной подачи, часть получилось выправить, а самый конец под рукоятку пришлось проточить.
Поверхность плиты супорта использовали как наковальню.

Фланец с рытвинами от подшипника торцанул.
Все как всегда, разобрал до последнего гужона, ободрал в ноль, помыл, обезжирил, покрасил. 

 

Змінено 27 червня, 2020 користувачем Disastrous

[Disastrous 473]

На суппорте не хватало одной передней прижимной планки. А та что была,  ровно на миллиметр не доставала до поверхности направляющих.

Фрезернул по высоте, а зазор в 0.3 остался. Извлёк, вкрутил болты. А они оба в разные от вертикали стороны наклонены получаются. 

Отфрезеровал две прижимных планки с нуля. 

 

Змінено 28 червня, 2020 користувачем Disastrous

[Наливайко 523]

, Disastrous написав:

Отфрезеровал две прижимных планки с нуля. 

 

Бажано навести блиск поверхням тертя, бодай вручну наждачками, і загартувати. Щоб станину знизу не зношували

[Вуйко 17]

28 минут назад, Наливайко сказал:

Бажано навести блиск поверхням тертя, бодай вручну наждачками, і загартувати. Щоб станину знизу не зношували

Занизить и пластик какой либо приклеить, или приклепать. Полиацеталь вполне прокатит.

[Вуйко 17]

1 час назад, Disastrous сказал:

А они оба в разные от вертикали стороны наклонены получаются. 

Так прижимная планка там на плоскость прижимается. Кстати для очистки от ржавчины очень хорош  "Трилон Б" .

[Вуйко 17]

В 27.06.2020 в 15:30, Disastrous сказал:

Внутри ее срезало конусный штифт, что бы не проворачивалось прошлые эксплуататоры накернили по кругу.

Как вариант, вырезать на лазере ручку с пятёрки, и прикрутить у внутренней части лимба, на винты, У меня конусный штифт периодически выпадает,