Монолітні твердосплавні фрези- придатні тільки на ЧПУ?

[Х-50 5]

Скажіть - такі фрези та за типом таких придатні тільки для роботи на ЧПУ чи і на універсальних верстатах (той же 676 фрезер)? Як зрозуміти що для чого і чи можна наприклад фрезою по сталі фрезерувати алюмінієві сплави на універсалі чи на ЧПУ настільному самопробному? На які параметри фрези дивитися при виборі режиму та матеріалу для обробки? Зовсім заплутався. До прикладу знайшов мануал на жовту(нітридом титану вкриту) - осі він  https://www.walter-tools.com/en-us/search/product/mc341-06.0a4p-wk40tz. пояснять мені якщо можна на пальцях що там написано і на що звертати увагу, бо таке потрапило до рук вперше.

[Одессит 5 052]

Ці фрези по сталі.
По алюмінію зазвичай двопері з зовсім іншими кутами заточки.

В наведеному мануалі прямо вказано: Steel/Stainless steel.
Ну і ЧПК тут ні до чого.

[Х-50 5]

Дякую. А де режими різання брати? В мануалі зазначено що 80 тісяч обертів на хвилину максимум- це я правильно зрозумів? по сталі таке можливо? І на універсал карще брати з більшою кількістю ріжучихкромок(пер)? Чи це не зовсім вірно?

[Одессит 5 052]

, Х-50 написав:

Дякую. А де режими різання брати? В мануалі зазначено що 80 тісяч обертів на хвилину максимум- це я правильно зрозумів? по сталі таке можливо? І на універсал карще брати з більшою кількістю ріжучихкромок(пер)? Чи це не зовсім вірно?

Знайдіть калькулятор оберти/подачи. В того ж "Вальтера" він є.

[Bogdan 921]

Є ще такі - типу - по дереву - білі на три пера, але і сталь добре гризуть. HRC50

Там по твердості - HRC - і колір. Чим більша твердість - тим краще гризе, але і більш крихкі.

На "простому" фрезері краще брати жовті з 55-ю твердістю, для "домашніх" робіт такої вистачить на рік роботи, можна і заточувати, можна нову купити. Я такими працюю в тих же режимах, що і бистрорізи, по суті оці пальчикові майже всі в мене на таких режимах - і з накладками також. З охолодженням буде ще краще. На високих обертах горять. за прохід беру в основному 0,5-0,7мм.

Бестрорізами майже не користуюсь. Де багато роботи - з накладками - так дешевше. 70% працюють оці жовті.

 

[Bogdan 921]

До речі. Брав в основному в китаї. Потім натрапив на чпу-шників, що продають - дешевше (нові). З китая одна приїхала з непомітною тріщиною і одразу відпала.

Було знайшов відро після чпу в он-лайн-ломі - хотів купити на заточку, продаван обіцяв що ось-ось вишле - і так півроку - без результатно... 

[Stebium1 3 669]

3 години тому, Bogdan написав:

з 55-ю твердістю, для "домашніх" робіт

Мне лично такой на универсале хватило на 5 сек работы. вся выкрошиласть.

А с HRC 60 и более уже по несколько заточек выдержали. 

[Stebium1 3 669]

5 годин тому, Х-50 написав:

і на універсальних верстатах (той же 676 фрезер)

Можно если хватает жёсткости станка

5 годин тому, Х-50 написав:

чи можна наприклад фрезою по сталі фрезерувати алюмінієві сплави на універсалі

Можно, но будет медленно и нужно следить за налипанием и отводом стружки.

 

5 годин тому, Х-50 написав:

На які параметри фрези дивитися при виборі режиму та матеріалу для обробки?

Ни на какие! Они будут существенно больше чем может выдержать ваш станок.

Ореентируйтесь на слух и ощущения!

[Stebium1 3 669]

4 години тому, Х-50 написав:

А де режими різання брати?

Начинайте с режима для быстрореза и постепенно поднимайте.

Я для себя выработал правило, при любом заглублении которое выдерживает станок, в зоне реза две кромки минимум, при этом не более 50% диаметра фрезы. 

4 години тому, Х-50 написав:

на універсал карще брати з більшою кількістю ріжучихкромок(пер)? Чи це не зовсім вірно?

Если для чиствой то лучше больше режущих -6, для обдирки обычно -4. для шпонканавки -2.

Ну и чем вязче материал тем меньше кромок. 

Но учтите я совсем начинающий фрезеровщик

[Bogdan 921]

1 година тому, Stebium1 написав:

Мне лично такой на универсале хватило на 5 сек работы.

я в основному ст3 нею юзаю. Було попало щось підкалене - одразу зализало. 

[Stebium1 3 669]

3 години тому, Bogdan написав:

основному ст3 нею юзаю.

Вот на ней и хруснула. 

[Х-50 5]

От в тому то і питання -що про подібне в мене дуже різні відгуки від знайомих. І тут певне є кілька моментів(оскільки навряд чи фреза за 40 чи 60 доларів буде зроблена невідомо як - 1) наскільки принципова жорсткість станка табиття інструменту 2) як визначитися з режимами для конкретноїх фрези? потрапляли у руки не марковані або зі стертим від провертання в цанці маркуванням. В мене взагалі питання виникає- а що не. можна робити(не на ЧПУ) і з яким ресурсом вона має бути щоб при такій ціні окупилася?

[Stebium1 3 669]

, Х-50 написав:

навряд чи фреза за 40 чи 60 доларів буде зроблена невідомо як - 1)

Ну тут ведь вопрос и диаметра фрезы, для 6-8 мм это должна быть отличная фреза! А вот 20мм уже в такую цену может быть и шлак.

 

, Х-50 написав:

наскільки принципова жорсткість станка табиття інструменту

Кретически важно! Это и определяет возможность работы!

Мне в своё время дали совет, возьми БУ нормального качества фрезу, возьми СТ3 (она противная в обработке) и попробуй!

Если фреза не выходит из строя, бери фрезы и учись!

Так и сделал!

, Х-50 написав:

як визначитися з режимами для конкретноїх фрези?

Если станок рукопашный. то только имперически!

PS Тут в барахолке есть фрезы немецкого производства, очень не дорогие БУ, сам их юзаю!

И Есть Александр ( @Острозуб ), который их точит. 

[Х-50 5]

Ціни мав на увазі на фрези 6-8мм.   20 та більше вже я думаю зі змінними пластинками є сенс брати- вже можна їх туди втулити при притомній жорсткості системи і вища ремонтопридатність. Монолітна з твердого сплаву такого діаметру це або якась фасонна або це якесь збочення

[Stebium1 3 669]

, Х-50 написав:

 20 та більше вже я думаю зі змінними пластинками є сенс брати- вже можна їх туди втулити при притомній жорсткості системи і вища ремонтопридатність.

Пробовал, пока нормальных пластин не подобрал. 

Монолит оказывается дешевле чем шлак сменные пластины, исходя из срока жизни.

О чистоте вообще молчу. 

[Bogdan 921]

12 години тому, Stebium1 написав:

Вот на ней и хруснула. 

Я малі "заходи" роблю, можливо через це і живуть довго. 0,5-0,7 в основному за раз. Навантаження невелике. Жовта(і) на 12 мм без заточки служить півроку-рік до затуплення, юзаю по 3-5 годин на тиждень. Білі - постійно підточую. Сині поки не купував, хотів взяти, та поки не має для них такої роботи.

 

, Х-50 написав:

і з яким ресурсом вона має бути щоб при такій ціні окупилася?

Стопудово вони кращі за бистрорізи. Навіть біла буде на багато довше працювати, просто на дуже багато.

Приклад однієї і тієї ж роботи - по 3-5 годин на тиждень вже три роки, зйом і все інше однакові:

- фреза на 12мм бистроріз - працює кілька тижнів, з заточкою в кожен день користування.

- ... біла на три пера (50 ашрс) - працює півроку-рік до сточування в коротиш від заточки, заточка в 3-5 разів довше тримається за бистроріз

- ... жовта 4 пера (55 ашрс) - працює рік до затуплення, потрібно частину відрізати і переточити, я просто нижню кромку підточив - працює, але гірше.

 

Щодо ціни, пару днів тому купував (точно не пам'ятаю, хотів уточнити в переписці - месенжер все стер) - брав жовті на 12мм за 380-400грн, 10мм -190-200грн. бонусом завжди додавав ще маленьку (на 2 - 4 мм), але в нього їх кілька штук і видів на продаж. Я так розумію "залишки". Такі ж в китаї були дорожчі на половину, в нас в барахолці і.... - вдвічі.

 

Я більше скажу. Я в основному користуюсь з накладками, але я ще той фрезеровщик... мені не так багато потрібно. В мене в основному проста робота - яку я сам собі придумав. З накладками ще практичніше. 

 

, Stebium1 написав:

Пробовал, пока нормальных пластин не подобрал. 

Я брав у Рапіда (в нас в барахолці є) 20-у і меншу - з ними погані накладки, але була на пробу одна краща - оті, що в комплекті - фгня, в мене їх не те, що ненадовго... А ота - дуже добре відпрацювала - докупив в нього ж і такі, і одразу гвинтики - то оті другі накладки (я так розумію по ціні вони - середнячки) дуже добре справляються.

Пошукаю марку, добавлю.

 

 

Знайшов

APMT1135PDER-M2 LF6018 DESKAR

[Одессит 5 052]

Стійкість фрези залежить від режиму різання.
Але ще більше - від жорсткості верстата і вібрацій заготовки..
Твердосплавні фрези того не люблять.
Тому "швидкоріз" багато чого прощає (бо відносно гнучкий).
Мені свого часу потрібно було нарізати "дуги" (пази) шириною 1,8мм під ротор насоса для кислот в титанових заготовках товщиною 1,5мм. Зупинився саме на "швидкорізі". ТС ломало, бо сама заготовка вібрує як її не кріпи. 

[Stebium1 3 669]

, Одессит написав:

Стійкість фрези залежить від режиму різання.
Але ще більше - від жорсткості верстата і вібрацій заготовки..

Рукопашники в гаражах, в основной своей массе не могут вывести фрезу на предел ее возможностей, жёсткости станка и оборотов шпинделя малавато!

А дребезг это вообще жесть. Буквально днями работал люминь уголок с выносом до 200мм. Очень медленно и нежно!

[Х-50 5]

Жорсткість в даному випадку (якщо брати 676 верстат) залежить головно від чего ? Від голови та підшипників шпінделя?

Якщо брати варінт НГФ-то там як з жорсткістю? чи він весь пластиліновий у порівнянні з 676 та для таких фрез не придатний?

 

[Bogdan 921]

, Х-50 написав:

Від голови та підшипників шпінделя?

Якщо деталь не гойдає - то навантаження сам станок перенесе без гойдання - не такі і великі вони в цієї фрези. А от люфт шпінделя або ривки в подачі - загалом нерівномірні удари...

Перенавантаження в любому вигляді... А там вже на місці буде видно... - навіть стружку закусить і вже стрес, що і зломати може. 

Тому краще починати з білих (50), потім жовтих (55), сині можуть і не потрібні будуть. Мені поки жовтих вистачаю і накладок, які не такі гроші коштують...

 

[Одессит 5 052]

1 година тому, Stebium1 написав:

Рукопашники в гаражах, в основной своей массе не могут вывести фрезу на предел ее возможностей, жёсткости станка и оборотов шпинделя малавато!

А дребезг это вообще жесть. Буквально днями работал люминь уголок с выносом до 200мм. Очень медленно и нежно!

Повторюю: жорсткість системи "СПІД" - загальна величина. В неї підсумовуються всі "недоліки (направляйки, люфти у всіх вузлах і т.д.).
Для умовної фрези це виглядає наступним чином: взяли подачу (наприклад) 0,05мм на зуб.
Перший зуб зайшов на 0,05мм, а наступний вже на 0,15 (умовно).
Тонку ТС-фрезу просто зламає. В "товстої" може викрошити "зуб".
"Швидкорізи" просто видігнуться і поїдуть далі.
Як приклад: спеціальні гнучкі свердла в зубних дохтурів. При діаметрі менше за 1мм навалюють по каналу зубного нерва до 20мм в глибину.
Осі і все.

[Stebium1 3 669]

, Х-50 написав:

Жорсткість в даному випадку (якщо брати 676 верстат) залежить головно від чего ? Від голови та підшипників шпінделя?

 

, Одессит написав:

Повторюю: жорсткість системи "СПІД" - загальна величина. В неї підсумовуються всі "недоліки (направляйки, люфти у всіх вузлах і т.д.).

 

, Х-50 написав:

Якщо брати варінт НГФ-то там як з жорсткістю? чи він весь пластиліновий у порівнянні з 676 та для таких фрез не придатний?

Он может быть как пластилиновым так более жёским!

У меня НГФ прекрасно работает с твердосплавом. 

, Одессит написав:

Повторюю:

Мне это повторять не нужно!

Повторять нужно тем кто спрашивает!

[DimonDSS 180]

Головне щоб цанговий патрон не мав биття і сам верстат не мав люфтів. 

Нормально фрезерував навіть на настільному BF20 фрезами від 3 до 8.

Коли це нормальна фреза, там заточка гостра і сили різання невеликі.

Наприклад на роботі ми робили пази в чавуні, 8 ка фреза 4 пера HRC58 (турецька океан трейд). Паз глибиною 8, зразу на всю глибину, верстат 6Р82, правда в хорошому стані без зносу направляючих і люфтів. Фреза спокійно зробила 400 пазів (40 мм довжина паза) і живе собі далі.  1000 об/хв, подача 80-100. 

Змінено 4 червня користувачем DimonDSS

[DimonDSS 180]

По алюмінію краще брати спеціальні фрези. 

Якщо це Д16Т чи В95Т то і фрези по сталі нормально, а з мякими сплавами то може налипнути на фрезу і вламати.

[Х-50 5]

 І ще- наскільки критичні дрібні вибоїни на ріжучих кромках(гранях) мабуть від зберігання вкупі інстурументу попереднім хазяїном ?