Curandero

Рецепт оксидування

194 повідомлення у цій темі

3 години назад, Nik написав:

 

 Это очень нужно и очень правильно. Всегда нужно все ставить под сомнение, пока не доказана истина. 

 Если Вы будете осваивать технологию парооксидирования, или, даже, оксидирования, можете мне смело писать в ЛС. Я поделюсь всеми тонкостями, абсолютно бесплатно. Пока, дам общие параметры. Темпераиура процесса 550...570° С. Не нужно никакого парогенератора, перегретый пар образовывается непосредственно в реторте. Время процесса - 35...40 мин. 

Реторту можно сделать и из черного металла. Окалина будет образовываться только снаружи. Внутри доступа кислорода нет. Кислород из перегретого пар рыхлую окалину не образовует.

 По времени. Есть стандартная методика,  прописанная в ГОСТе. Номер не помню. Если очень интересно, поищите в нете, он есть в свободном доступе. Там много методик, но меня, в данном случае интересовал солевой туман.

 

 Если Вы, на самом деле, так сильно заинтересовались, я, сейчас,  специально для Вас даю инфу, именно из ВИАМ. Это немного не полный техпроцесс, но то что Вы просите:

1. Обезжиривание

2. Декапировпние

 3. Оксидировпние

   Ванна N1

Едкий натр - 450...600 г/л

Нитрит натрия - 100...200 г/л

Время - 10...15 мин.

 

  Затем детали переносят в ванну N2

Едкий натр - 600...750 г/л

Нитрит натрия - 150...250 г/л

Время 30...40 мин.

4.  Холодная, затем горячая промывка.

5. Сушка теплым воздухом. Выдержка, при110...120°С, сушильный шкаф.

 6. Далее, можно применять промасливание, или наполнение мыльным расствором

      Мыльный, 3...5% расствор хозяйственного мыла, темеература 70...90 град, 2 минуты.

      Промасливание в минеральном масле И-20 (оно нейтральное) при температуре 100...110 °С.

 По этой технологии, всегда получатся очень качественное покрытие.

 Я очень надеюсь, что это Вам поможет в работе ☺

 

 

 

 

За це - дякую. А все-таки муфель який, з чого, можна фото цього "ракетного творіння"? 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
54 минуты назад, Ігрек сказал:

За це - дякую. А все-таки муфель який, з чого, можна фото цього "ракетного творіння"? 

 Не стоит благодарности. 

 Я писал выше, что процесс парооксидирования лучше всего проводить в печи для газовой цементации типа СШЦМ. Вот пример.

https://www.nakal.ru/catalog/shakhtnye-termicheskie-pechi-dlya-tsementatsii-i-nitrotsementatsii9086/

 Вместо синтина (или керосина) подается вода. Параметры режима я описал выше. 

 На производство и размещения фото реального оборудования, в данном случае, у нас, действуют ограничения, несмотря на то, что это не "ракетное обрудовпние".

 Хочу высказать просьбу, в дальнейшем, обходиться без саркзма.

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

ось цікаве відео процесу

 

  

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

ще по темі

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 12.04.2019 в 18:54, Nik сказал:

 Не стоит благодарности. 

 

 

Стоит!

Мне это и не сильно практически нужно, однако я понимаю- что найти вот такую готово-расписанную технологическую инструкцию

даже в старой советской литературе не так- то просто.

Спасибо Вам большое!

Змінено користувачем Al.P
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 Вітаю.

Трохи сьогодні бавився з хімією.  Пробував фосфатувати сталь 65Г.  Кип'ятив на малому полум'ї  по 30- хв.

  По порядку (зразки):

1.  Розчин, на один літр води, 100гр. нітрат кальція і 8гр. ортофосфорної кислоти. Отримав значно товще покриття ніж на другому зразку. Є доволі стійке на подряпини. Гарний сірий колір.

2.  Розчин, на один літр води, 100гр. калієва селітра (нітрат) і 8гр. ортофосфорної кислоти. Покриття значно слабше на подряпини.

3. Зразок також  варив, але у купленому на одному із форумів (бадяжному) розчині. Продавець пише, що розчин не є шкідливим. Холодний розчин є без запаху, при кипінні виділяє пар із помірним запахом ( щось трохи схоже на аміак чи якусь селітру).

    Куплений розчин дає гарний чорний колір, також він є багаторазового використання, розбавляю звичайною водою. 

    Якщо хто в темі, підкажіть будь-ласка, як отримати такий розчин.

   Перші два розчини дають білий осад (як вапно), куплений розчин дає іржавий осад (цинковані болти також у ньому чорніють).

IMG_20210407_142709.jpg

Змінено користувачем ОЛЕКСА
2

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Врядли кто то выложит тут рецепт даже приблизительный входных данных мало.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В ‎07‎.‎04‎.‎2021 в 14:52, ОЛЕКСА сказал:

1.  Розчин, на один літр води, 100гр. нітрат кальція і 8гр. ортофосфорної кислоти. Отримав значно товще покриття ніж на другому зразку. Є доволі стійке на подряпини. Гарний сірий колір.

Можете його спробувати трохи "натюнінговати" оксидом марганцю (MnO2) - десь 4-5 г/л. Мало би хоч трохи трохи потемнішати.

А так, товсті і гарантовано чорні фосфатні плівки на вуглецевих та низьколегованих хромом сталях дають т.зв. Mn- фосфати.

Складу в мене немає. 

Щось типу https://www.kiesow.com.ua/fileadmin/redakteure/dokumente/7_Russische_Dokumente/Phosphatierungen/SURFACOTE_MN_3.pdf - ну але конкретно цей продукт не пробували - може то і щось схоже до Мажефа.

 

P.S. Хімію я не продаю.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

  Сьогодні розібрав батарейку і ту чорну каку додав у розчин, результат не дуже сподобався. Марганцева каша поприліпала до деяких поверхонь і трохи їх зробила рихлими.

  Думаю погратися з пропорціями кислоти і нітрату.   

    А чи доцільно спробувани замісь нітрату   -  нітріт???

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Розчин -1літр води, 110гр кальцієва селітра, 5мл ортофосфорної к-ти. 

Варив 40хв, але здається, що 30хв то є норма. Дало різний колір, 65г темно-сіра, а ст3  зелений відтінок. ?

IMG_20210409_092057.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Было бы неплохо делать фото до и фото после...в любом случае результат так себе.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Зробив ще одну спробу.

Розділив розчин (див.  вище), в одну частину додав мідний купорос (корок від мінералки), в другу добавив 20гр. залізного купоросу.

 Мідь дала чорний колір плівці, струм проводить досить пагано, стійке.

 Залізний купорос дав темно-сірий колір. Покриття стійке і практично не проводить струм (сталь шх15), хоча зразок із  Ст20 покрило гірше та проводить струм

IMG_20210409_153734.jpg

IMG_20210409_153823.jpg

Змінено користувачем ОЛЕКСА
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
6 часов назад, ОЛЕКСА сказал:

Розділив розчин (див.  вище), в одну частину додав мідний купорос (корок від мінералки), в другу добавив 20гр. залізного купоросу.

 Мідь дала чорний колір плівці, струм проводить досить пагано, стійке.

 

Маю думку, що то шлях до суттєвого зниження корозійної стійкості.

Ну, але робіть щось з підготовкою - незнята іржа, недознежирення на зразках і з цього, і з попередніх постів добре помітні.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Если хозяин темы не против поделюсь результатами своих свежих трудов по восстановлению деталей сверлильного станка.

Фото до и после оксидирования "ржавым лаком" (цвет без промасливания после трёх циклов  глубокий черный глянец), в реальности выглядит лучше чем на фото потому как техника и освещение не позволяют передать все нюансы.

П.с. У меня с подобным покрытием нож валяется в сыром подвале уже лет 5 без видимых следов коррозии.

 

IMG_20210411_183546.jpg

IMG_20210413_194358.jpg

IMG_20210413_194335.jpg

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
48 минут назад, softm сказал:

@Shredy А какая механическая стойкость такого покрытия?

На сколько мне известно из разговоров на эту тему со знакомыми оружейниками, а так же прочитанным мной темам о сравнениях с другими покрытиями (разумеется доступными в быту или мелком производстве) и моим опытом могу сказать что стойкость самая  высокая из доступных технологий оксидирования железа. Сам процесс нанесения говорит о многом (в процессе воронения деталь крацуется

(обдирается налет с помощью металлических щеток/стальной ваты) ...щетки стираются, а покрытие нет. В моем случае крацевал бормашинкой на 20000об. щетками по металлу (иногда даже искры высекало). Сложилось такое впечатление что даже шероховатость уменьшилась (но так бывает не всегда и не со всеми вариантами "ржавых лаков"...может быть и наоборот).

Змінено користувачем Shredy
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Если вы никуда не спешите то лучше покрывать, если это серийка и надо быстро и много то есть смысл смотреть в сторону щелочного покрытия (по стойкости механической чуть хуже, но по химической на малость лучше). Но любое оксидирование надо консервировать смазкой (по хорошему еще и ингибиторов коррозии туда добавить). Лучше чем голый металл, однозначно. Есть статья не помню где, человек покрывал ржавым лаком штурвальчик то ли сверлилки то ли еще чего и за более чем 3 года эксплуатации покрытие не стерлось и не подвело. В вашем случае ролик будет испытывать большие нагрузки +абразив. Только время покажет реальную стойкость и целесообразность (много факторов).

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Ще така інформація - 

ДЕКОРИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА

 

Изделия из металла - цветного, черного или драгоценного как завершение всего процесса изготовления обязательно нуждаются в декоративной отделке. Причем она не только улучшает внешний вид браслета или водосточного навершия, ажурной скульптуры или кованой решетки камина, чеканного рельефа или художественного литья, но и предохраняют изделия, созданные в любой технике, от воздействия внешней среды, продлевает их век.

Известно немало рецептов нанесения тончайших защитных покрытий разного цвета, имеющих свою технологию.

При любой химической обработке металла необходимо соблюдать всевозможные меры предосторожности:

- работать в защитных очках, резиновых перчатках;

- вытяжка в мастерской должна быть достаточной; самые        вредные операции лучше производить на открытом воздухе;

- применяемые химикаты - очень вредные вещества, хранить их нужно в герметичных емкостях;

- при приготовлении растворов кислот следует помнить: не их растворяют водой, а кислоту вливают в воду (раствор) небольшими дозами;

- если кислота все-таки капнула на кожу, немедленно смойте ее, проточной водой и промойте пораженное место содовым раствором.

Перед химической обработкой проводят механическую, затем металл тщательно очищают, обезжиривают, отбеливают; предварительно отшлифованный и отполированный металл покрывают тонкой защитной и в то же время декоративной тонирующей пленкой.

Выбор того или иного вида декоративной отделки металлического изделия диктуется качествами самого металла, а также предназначением того или иного изделия.

 

 

Тонирование. Оксидирование

 

Применяя несложную химическую обработку, на поверхности изделия получают разноцветное защитно-декоративное покрытие. Небольшое изделие погружают в емкость с химическим раствором целиком, крупное обрабатывают кистью, губкой, поролоном. Чтобы полученная пленка держалась на изделии прочнее и не покрывалась налетом, после промывки и просушки ее протирают ветошью, смоченной в машинном масле или в олифе.

Для того, чтобы всякий раз не экспериментировать в ожидании, в поиске для получении необходимого цветового тона на том или ином материале, запаситесь образцами из пластинок стали, меди, латуни, алюминия, обработанных тем или иным раствором с указанием их рецептов.

 

Декорирование черных металлов

 

Готовые изделия из черных металлов нуждаются в декоративно-защитных покрытиях, от технологических качеств которых зависят их привлекательность и долговечность.

При обработке черных металлов, особенно кузнечным методом, на их поверхности образуется слой окалины, на первый взгляд, красивого серо-голубого цвета. Но этот покров не защищает металл от коррозии, а является окисью железа. Имея различную толщину и плотность, он подвержен постепенному отслаиванию от основного изделия, поэтому окалину необходимо удалить. Сделать это можно разными способами. Например, химическим способом, пользуясь раствором соляной кислоты, уротропина и йодистого калия в различных пропорциях. Или механическим - наждаком, металлической щеткой, мелкозернистым напильником, смесью воды с молотой пемзой. После очистки и сушки изделие оксидируют нагреванием его поверхности горелкой или паяльной лампой. На ней образуются цветовые тона от желтого до темно - синего. Получив желаемый оттенок, нагрев резко прекращают. Учитывая различную толщину изделия, оксидированием можно добиться разных цветовых оттенков На разных его деталях. После оксидирования изделие покрывают воском, растворенным в бензине. После сушки полируют волосяной щеткой. Черный цвет металла можно получить натиранием очищенного металла растительным маслом и нагревом до получения пленки нужного оттенка. Масло не должно воспламеняться; разлагаясь от нагрева, оно плотно заполняет поры окислов, образуя надежное покрытие черного или темно-бурого цвета. Изделия садово-парковой архитектуры, которые постоянно подвергаются атмосферному влиянию, покрывают лакокрасочными покрытиями.

Хорошо себя зарекомендовало покрытие автомобильным герметиком, который наносится на грунтовку. Окрасить сталь в темно-синий цвет можно в водном растворе иносульфита и уксусно-кислого свинца: на литр воды - 150 г сульфита и 50 г свинца. Легче окрашивание происходит при нагреве раствора до кипения. С помощью этого раствора латуни придают серебристо-голубой оттенок.

Известна строгая красота вороненой стали, когда металл приобретает иссиня-черный цвет, как крыло ворона. В то же время воронение - один из лучших способов защиты от коррозии. Наряду с отполированным до зеркальной поверхности серебром и канфаренным золотом вороненое железо почиталось геральдическим металлом. Именно такие виды декоративной обработки применялись для произведения гербов, а также художественного царского или княжеского оружия.

Для получения черной с синим отливом стали в литре воды растворяют 100 г двухромовокислого калия, в обиходе у мастеров называемого хромпик. Стальное изделие выдерживают в этом растворе 20 минут и высушивают над пламенем или жаром высокой температуры. Появляется серо-бурый оттенок. Повторяя воронение, достигают вороненого цвета.

Черную матовую поверхность получают также химическим оксидированием в растворе такого состава: на литр воды 80г гипосульфата натрия (поташ), 60г аммония, до 7г ортофосфорной кислоты, 3г азотной кислоты.

Темно-коричневый цвет металла получают оксидированием в литре воды 15г хлористого железа, 30г железного купороса и 10г азотнокислой меди. Металл начинает менять окраску на бурый цвет. Повторение оксидирования приведет к густому черно-коричневому цвету.

Оксидирование при комнатной температуре длится до часа, с подогревом оксидирующего раствора - сокращается втрое.

Синий цвет стали получают оксидированием в растворе 120г воды по З0г хлорного железа, азотной ртути, соляной кислоты и 120г спирта; при 20-градусной температуре время оксидирования занимает 20 минут.

Перед любым способом оксидирования слой окиси необходимо декапировать химическими растворами (3-5-просмоловым раствором в воде соляной или серной кислоты), а также чисто обезжирить ацетоном или бензином. Эти операции для избежания жировых пятен или иного загрязнения поверхности. Изделия обрабатывают в растворах на проволочных подвесках и промывают под струей воды для смывания кислоты.

Кроме химического оксидирования пользуются и термическим методом декорирования черных металлов, а также цветных, из которых изготавливаются изделия, предназначенные для пользования в сухом помещении.

При нагреве изделия газовой горелкой на нем меняются оттенки побежалости (цветовой изменчивости) - от соломенного до черного. На необходимом цвете мастер прекращает термическое тонирование металла. Для оксидирования путем нагрева поверхности изделия в индивидуальной мастерской применима простейшая газовая горелка с деревянной ручкой, соединенная гибким шлангом с газовым баллончиком. Такую горелку можно изготовить самому. Самодельная горелка состоит из сопла, пробки и капсюля (как и в горелке газовой плиты), трубки и ручки. Сопло (с внутренней нарезкой) и пробку (с внешней резьбой) проще всего изготовить из латуни на токарном станке. Сбоку в сопле высверливаются отверстия для подачи воздуха. В пробке, которая соединяется с соплом резьбой, сверлят два отверстия и также делают резьбу в них для трубки и капсюля. Ручка одевается и закрепляется на трубке, которая соединяется с гибким шлангом резьбой. Подачу (силу) газового пламени регулируют краником на баллоне. При работе с газовой горелкой необходимы меры предосторожности: нужно следить, чтобы не произошло каких-то побочных возгораний, не было утечки газа и не возникло взрыва - и пожароопасных ситуаций. Цветовой гаммы, тонирования, цветовых переходов можно достичь умелым пользованием горелкой. Таким способом тонируются как чеканные, так и другие изделия или произведения смешанных техник. После термической обработки изделия покрывают восковым слоем (воск с растворителем) и полируют войлоком и фетром.

Олифо-масляный обжиг обычно применяют для нанесения декоративно-защитного черно-коричневого покрытия на изделия из чугуна, получаемые литьем,- скульптурные произведения, фигурные решетки для ограды парков, цветников и другие. Изделия смачивают олифой, а затем прокаливают. Такой способ декорирования применяется и для произведений, созданных художественной ковкой, поскольку в кузнечном деле при работе с черными металлами мастеру нередко приходится натыкаться на ржавчину в зависимости от степени поражения ржавчину выводят механически или растворителям и соответствующей интенсивности. Частично пораженные участки металла зачищают наждаком, предварительно смочив их керосином. Ржавчину, охватившую большую площадь, удаляют раствором на основе фосфорной кислоты, содержание которой определяет его интенсивность. Раствор наносят приготовленным тампоном на держаке, а после высыхания место ржавчины обрабатывают железной щеткой.

 

Рецепты растворов различной концентрации

 

Слабый: в литре воды 15 г концентрированной фосфорной кислоты, 5 г бутилового или этилового спирта;

Средний: 700г воды, 200г фосфорной кислоты, 160г технического спирта, 70г стирального порошка.

Сильный: на 100г воды 275г фосфорной и 15г винной кислот, 6г азотнокислого калия, 3г хромового ангидрида, 8г фосфата цинка и 3г тиокарбамида.

Для удаления ржавчины с произведений, имеющих художественную ценность, для их реставрации применяются щадящие растворы, способные удалить ржавчину и минимально повредить основную часть реставрируемого изделия. Приготовление таких растворов осуществимо в частной мастерской.

Этот почти что естественный, минимально химизированный препарат, который готовится на 5-процентном растворе соляной кислоты из измельченных листьев и стеблей лекарственных трав - чистотела, алтея, тысячелистника, а также томатов и картофеля.

Кислотный раствор должен покрывать измельченную травяную массу. Накрытая крышкой, эта настойка выдерживается 7-10 дней. После этого приготавливают раствор для травления ржавчины, смешивая 5 г полученного в результате настаивания экстракта, 40г концентрированной соляной кислоты и 75г воды. Эти пропорции при необходимости легко изменяются для получения еще более щадящего травильного раствора: 10г экстракта, 20 г кислоты, 100 г воды (обратно пропорциональное изменение).

 

Защитное тонирование цветных металлов и сплавов

 

Особенно восприимчивы к тонированным покрытиям медь и ее сплавы: латунь и бронза.

Черный (серый) цвет меди и латуни можно придать с помощью разных оксидирующих растворов.

Получают серную печень сплавлением в фарфоровой чашке одной части порошковой серы с двумя частями сухого поташа в течение 15-20 минут. При реакции с-воздухом происходит взаимодействие компонентов расплава. Хранить спеченную с поташом серу дольше в крупных кусках - лучше сохраняется активность этого спечения - в сосудах темного стекла, герметично закрытых. Водный раствор серной печени (полисульфид калия, используемый и для оксидирования с серебра с целью придания ему стойкой пленки сульфида) готовят из 10-15 г серной печени на литр воды (хранить не более суток). Тонируют изделие погружением в раствор или обмакиванием ветошью, тогда нанесение раствора на изделие легче контролировать, а, значит, и регулировать глубину окрашивания поверхности металла.

Черный цвет меди придают и раствором такого состава: на 100 мл воды - 0,9 г едкого натра и 0,3 г персульфата аммония - при температуре не более 100 °С.

Старые мастера осуществляли чернение меди по такому рецепту: раствор сернокислой меди смешивают в равном количестве с нашатырным спиртом (смесь приобретает ярко-синий цвет), изделие опускают в него на несколько минут, затем, вынув, нагревают, пока медь не почернеет.

Такая же процедура и в таких составах: раствор чистой меди в азотной кислоте; насыщенный раствор сернокислой меди с таким же количеством углекислой соды, затем после получения осадка углекислой меди жидкость раствора сливают, а промытый осадок растворяют в нашатыре.

Чернение меди можно осуществить и опустив изделие в раствор хлорного железа в соотношении одной его части на одну часть воды.

Серую окраску получают в растворе 2-3г поваренной соли и такого же количества серной печени в литре воды.

Наиболее насыщенного цвета оксидных пленок на меди от светло-коричневого - до коричнево-черного - можно получить, приготовив раствор в сочетании сернистого аммония с серной печенью соответственно в различных дозах - от 5 до 15г.

Шоколадный цвет меди и латуни можно придать в растворе хлорида калия, сульфата никеля и сульфата меди - соответственно 4,5г; 2г и 10,5г на 100мл воды при нагревании раствора до 100°С.

Коричневый цвет с красноватым оттенком получают в pacтворе 2,5г пятисернистой сурьмы в литре 4-процентного едкого натрия.

Красно-коричневый цвет латуни придает водный раствор хлористого цинка и медного купороса в равном соотношении частей цинка и купороса.

Коричневый и черный цвет на латуни получают обработкой изделия раствором 60г гипосульфата и 5г азотной, серной или соляной кислоты в литре воды. Такой раствор оказывает тонирующее действие лишь 20мин.

Оливковый и черно-коричневый цвет придаст латуни обработка раствором хлорокиси меди и нашатыря.

Латунь становится черной в следующем растворе: в литре воды смешивают 2 ложки хлорокиси меди с двумя третями водного аммиака; этот раствор нужно быстро размешать и закупорить. Получится смесь зеленоватого цвета, а после выпадения осадка - сине-зеленого; в этом растворе и тонируют латунь; при этом сплав не теряет своего блеска. Длительность обработки не превышает нескольких секунд.

Оранжево-красным за несколько минут латунное изделие сделает раствор 5г сернистого калия в литре воды.

В старину латуни придавали и иные, казалось бы, совершенно неожиданные для этого сплава цвета.

Фиолетовый цвет получали погружением изделия в раствор хлорной сурьмы; шоколадно-бурый - обжигом окисью железа и последующей полировкой свинцовым блеском.

Цвет античной патины произведениям из меди, бронзы и латуни можно придать обработкой их в растворе 50-250 г хлористого аммония и 100-250 г углекислого аммония в литре воды. Также возможно сделать это следующим составом: 64г хлористого аммония, 132г среднеуксуснокислой соли и меди и литра 5-процентной уксусной кислоты.

Серо-зеленую тонировку создают раствором из пяти компонентов: 50г серной печени, 75г хлористого аммония, 50г уксусной соли железа, 60г аммония, 35г уксусной 5-процентной кислоты на литр. Черно-зеленый цвет получают заменой уксусной соли железа уксусной солью меди.

Сине-зеленый, близкий к малахитовому, цвет создаст такой раствор: 40г хлористого аммония, 160г хлористого натрия, 120г виннокислого калия и 200г азотнокислой меди.

Лазурный цвет латуни придаст несколько минут пребывания в растворе 3г ацетата свинца, 6г гипосульфита (тиосульфита натрия) и 5г уксусной кислоты в 100 мл воды при температуре 80°С.

Медь станет зеленой в растворе 20г нитрата меди, 30г нашатырного спирта, 40г углекислого аммония, столько же ацетата натрия в 100мл воды (ацетат натрия - смесь соды с уксусом).

Алюминий в индивидуальной мастерской можно тонировать несколькими способами. Опишем доступные частному мастеру, поскольку электрохимическая обработка этого металла требует специального оборудования.

Изделие, предварительно обработанное щелочью (едкий калий или натрий), промывают и обрабатывают в виннокислом калии со щелочью, затем погружают в раствор из 130г медного купороса или 5г хромовокислого цинка, 3-5г азотной кислоты и 15 г фтористого цинка, размешанных в литре воды; алюминий приобретает цвет от желтого до золотистого.

Также существует способ тонирования алюминия в золотистый цвет. Покрытый слоем расплавленного парафина алюминий обжигают паяльной лампой.

Иногда изделие натирают олифой или растительным маслом и держат над коптящим факелом из толи или рубероида, выделяющих смолистую сажу, частички которой прочно соединяются горячей олифой, образуя серный цвет покрытия, причем пламя не должно касаться металла.

Прокаливанием тонируют и натертые олифой или растительным маслом изделия. Полученная блестящая пленка определенного цвета надежно защитит металл от коррозии и придаст алюминию пикантный декор.

Покрытые растительным маслом изделия обретут оливковый цвет, олифой - красно-коричневый или коричнево-черный.

Самый простой способ тонирования алюминия с одновременным предохранением от коррозии - покрытие изделий масляными красками. Варьирование цветовой гаммы здесь самое богатое. Но такой способ применим только для алюминия.

А вот прокаливание применяют при декоре стали и чугуна. Свинец окрашивают в серый (темно-серый) цвет лимонной или уксусной кислотой при помощи тампона на деревянной палочке. Обычно из этого металла и его сплавов гарта и баббита изготавливают небольшие изделия методом литья. Окрашенное до нужной тонировки изделие моют под краном и сушат.

Известно, что некоторые растения (травы) в своем соке содержат различные кислоты. Так, в соке чистотела содержится более 4 процентов органических кислот, в том числе и лимонная, а также хелидоновая, яблочная и янтарная; попадая на кожу, он вызывает раздражения, ожоги. Сок чистотела применяют для чернения мелких изделий из различных металлов, в том числе и из свинца и цинка.

Тонирование цинка производят в разные цвета благодаря хорошей реакции с другими веществами, дающими окрашенные соединения. Цинк гравируется, хорош для литья, и, как уже сказано, удобно тонируется. Цинку придают в числе других декоров вид старого серебра.

Серый цвет получают слабыми растворами кислот. Например, чайная ложечка лимонной кислоты и столько же медного купороса на стакан воды. «Лимонку» можно заменить, цвет дает обработка раствором, в составе которого 1 часть винной кислоты, 2 части соды и 1 часть воды. Этот раствор смешивают с глиной, обмазывают изделие, а после высыхания моют в воде.

Коричнево-бронзовый цвет получают составом из 1 части медянки и 5частей кислоты. Поверхность также натирают смесью, просушивают и смывают ее.

Медный цвет цинку дает смачивание купоросом, поскольку цинк активнее меди.

Если протереть цинк соляной кислотой с песком (в роли абразива для подготовительной очистки), а затем окунуть в раствор из 3 частей вино-каменномедной соли, 4 частей едкого натра и 48 частей дистиллированной воды 10-градусной температуры, то, в зависимости от времени пребывания Цинка в растворе, на нем можно получить совершенно разные цвета: 2 мин - фиолетовый, 3 мин - темно-синий, 4-5 мин - золотисто-желтый, 8-9 мин пурпурно-красный.

Синий цвет цинка можно получить и раствором 6 г сернокислого никеля и такого же количества хлорида аммония в 100 г воды.

Зеленым цинк становится в таком растворе: 10 частей сульфата меди, столько же винной кислоты, 12 частей воды плюс растворенной в воде едкий натр (1: 15) - 24 части.

Цинк можно сделать и черным; для этого металл нужно обработать раствором, в который входят следующие компоненты: 2.части нитрата меди, 3 части оксида меди, 8 частей соляной кислоты и 65 частей. воды.

Такими способами можно тонировать (окрашивать, патинировать) не только чистый цинк, но также и оцинкованное железо.

И в заключение раздела о декоративной отделке из, металла. При необходимости высветлить какие-то фрагменты рельефа чеканки, детали скульптурного металлического произведения или изделия, исполненные в другой технике художественной обработки металла, эти части протирают тампоном с мелким кирпичным порошком (в качестве тонкого абразива, удаляющего загрязнение окислы), смоченным тонирующим раствором для создания начальной тонировки - ровного идеального чистого слоя грунтовки. Особенно такой метод подходит для отделки рельефных изделий.

Добиваться пленки абсолютно черной (непрозрачной) - ни к чему: какого бы цвета не было покрытие, металл все равно должен как бы проглядывать сквозь него, намекая даже через декор на свой первозданный облик.

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку