• Объявления

    • softm

      Аварийная Facebook-страница для chipmaker.com.ua   15.01.2018

      Дорогие друзья! Обратите внимание, что в целях (также и аварийного) информирования участников форума chipmaker.com.ua создана фейсбук-страница https://www.facebook.com/pg/chipmakercomua/posts/?ref=page_internal. Присоединяйтесь. Чем больше нас, тем меньше их!
    • Одессит

      Новички и правила "Барахолки"   19.01.2018

      Уважаемы новые пользователи "Барахолки"!
      Т.к. Правила, похоже, из вас никто не читает, то, уведомляю, что ваши лоты размещённые с грубыми нарушениями таковых (отсутствие обязательного "ника" на фото товара, в частности) будут просто удаляться администрацией без предупреждения и попыток что-либо вам пояснить.
Curandero

Рецепт оксидування

113 сообщения в этой теме

16 минут назад, vik1962 сказал:

Есть так называемая система холодного оксидирования. Основа " Ликонда ф16". Покрытие при соблюдении технологии, не уступает горячей оксидации. Сам пользуюсь несколько лет.

Поделитесь пожалуйста технологией.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Собственно то говоря, технология заключается в подготовке поверхности ( обезжиривание и при возможности, химическая активация соляной кислотой), и в дальнейшей выдержке в р-ре при комнатной температуре  в течении нескольких секунд. После этого, сушка и промасливание. В зависимости от марки стали получается поверхность от глубоко черного до темно серого.  

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Где эта ликонда продается?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пока заинтригую...

image.jpg

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поищите в инете.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
47 минут назад, Y.fowler. сказал:

Пока заинтригую...

image.jpg

ого, НКВД это серьёзно))))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Y.fowler. сказал:

Пока заинтригую...

 

 Я  думал,  это  шутка.  А  тут,  оказывается,  не  до  шуток!

Изменено пользователем инженер
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Парни, как на сканы нанести водяные знаки? а то начнут гулять по интернету на всяких там ганзах и иже, а здесь засада - UA..))) Четыре скана.

Изменено пользователем Y.fowler.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так понимаю надо в тему выкладывать, на личку много времени будет)))

Изменено пользователем Y.fowler.
1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я сильно не заморачиваюсь рецептами. Брал по этому объявлению уже несколько раз препараты, которые разводятся на 1 литр воды. Год хранится спокойно. При небольших объемах и редком использовании само то.

 

https://www.olx.ua/obyavlenie/himicheskoe-oksidirovanie-holodnoe-chernenie-voronenie-IDnzDKy.html#41b056b9fa

 

Не примите в качестве рекламы.

 

Там четыре раствора: обезжириватель, активатор (легкая кислота), чернитель и закрепитель. В некоторых своих темах показывал результаты. Греть ничего не надо. Все быстро. 

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 годин назад, vik1962 написав:

получается поверхность от глубоко черного

Глибоко чорний колір утворюється на деталі після оксидування, чи вже після окунання в розчин гліцерину? Якщо це те про що я думаю, то насправді покриття має чорний колір....але геть не глибокий.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
, Grif написав:

Я сильно не заморачиваюсь рецептами. Брал по этому объявлению уже несколько раз препараты, которые разводятся на 1 литр воды. Год хранится спокойно. При небольших объемах и редком использовании само то.

 

https://www.olx.ua/obyavlenie/himicheskoe-oksidirovanie-holodnoe-chernenie-voronenie-IDnzDKy.html#41b056b9fa

 Так і здогадувався, але однаково вирішив перевірити: http://www.sonis-co.ru

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
41 минуту назад, Y.fowler. сказал:

Парни, как на сканы нанести водяные знаки? Четыре скана.

во многих графических редакторах их есть

Я пользуюсь бесплатным просомтрщиком изображений, FastStone Image Viewer- там при просмотре изображения в правой панели внизу есть функция- водяной знак. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня в телефоне нет таких, может кому умному на почту кинуть, он и поставит...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Y.fowler. сказал:

У меня в телефоне нет таких, может кому умному на почту кинуть, он и поставит...

дак можно в фотошопе нанести надпись чипмейкер ком уа по всей длине и прозрачность чтоб неуброли и все, устроит?

Изменено пользователем voronin_10
1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@voronin_10 , Устроит, сделаете? Если да, то почту в личку.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Y.fowler. сказал:

@voronin_10 , Устроит, сделаете? Если да, то почту в личку.

Могу завтра сделать, почта 41292собакаukr.net без проблем вообще.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, 41292 сказал:

Могу завтра сделать, почта 41292собакаukr.net без проблем вообще.

Уже в процессе 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть книжки и старее :) - http://www.knife.com.ua/main/мастерская/technologies/воронение-практическое-руководство/

Правда в этой я для себя ничего интересного не нашел.

Итак рецеп по которому я вороню детали:

 

Инструкция по выполнению щелочного оксидирования

Необходимые составляющие:

- набор реактивов

- емкость из нержавеющей стали (любая китайская кастрюля), соответствующая размерам предмета воронения. Размер емкости нужно подобрать так, чтобы над деталью было 2-3 см раствора, или больше.

Исключить для воронения детали из алюминия и сплавов (ЦАМ, силумин), пластмассы. Если деталь  была до воронения покрашена, следует снять краску .

Этап 2.

Приготовление раствора. В емкость залить СТРОГО ХОЛОДНОЙ воды согласно пропорциям (см. внизу). Медленно засыпать содержимое пакета с биркой РЕАКТИВ №1. Раствор немного нагреется. Перемешать вилкой или ложкой из нержи несколько раз, до частичного растворения. Далее МЕДЛЕННО засыпать РЕАКТИВ №2. Тщательно перемешать и поставить на сильный огонь и раз в несколько минут помешивать до растворения.  После поставки на огонь приступить к следующему этапу.

Этап 3.

За пару минут до закипания детали КАК СЛЕДУЕТ губкой с ФЕЙРИ помыть в прохладной воде, тщательно терев, но не жесткой стороной губки, промыть. Не вытирая детали от воды, медленно и аккуратно положить в близкий к кипению раствор (затвор вертикально(если возможно)), рамку одной стороной на мелкую деталь, чтобы под ней был раствор, и она не соприкасалась со дном кастрюли (емкости). Варить от 30 до 60 мин, контролируя раствор и его кипение и состояние деталей. Если в растворе оказались детали из алюминия и сплавов, это можно узнать по сильному бурлению вокруг них.Накрыть крышкой. Через пару минут металл начнет чернеть.

Примечания:

При попадании брызг раствора при загрузке деталей не суетится, а промыть водой место куда попало.

Для открытой тары:

Если Вы хотите получить блестящее воронение, то деталь следует «варить» от 30 до 40 минут. В общем, до тех пор, пока кипящий раствор не начнет мутнеть (это значит, что большая часть воды выкипела, и концентрация реактивов уже слишком высока).

При варке от 40 минут и более, образовывается толстый, матовый слой оксида, который иногда может иметь коричневый оттенок, очень похожий на ржавчину (все зависит от детали, подвергающуюся воронению). Исправить это можно просто отполировав деталь до блеска.

Для закрытой тары:

В связи с тем, что при закрытой крышке испаряется меньше влаги — необходимо вываривать деталь дольше (от 30 до 60 минут). В результате чего, легче отследить желаемую толщину оксидной пленки.

Этап 5. По прошествии необходимого времени , выключить газ/электроплиту, снять крышку, и в заранее наполненную емкость с проточной теплой, текущей водой, вынуть загнутой вилкой (а для мелких  - ложкой) и положить детали. Как следует промыть водой и сразу нести под фен сушить. Высушить. Температура раствора после выключения газа будет около 150 градусов. Кружкой (не стеклянным стаканом), понемногу черпать раствор и сливать под открытый кран с прохладной водой до опустошения емкости. После этого промыть кастрюлю и крышку и начать завершающий этап.

Если Вы хотите использовать раствор повторно, кастрюлю с раствором следует вынести на балкон и дать ей остыть. Затем снова разбавить водой, в соотношении  3 \ 4 (вода \ реактивы).

Этап 6. Детали после просушки обильно полить WD40, и пойти перекурить.

Примечания:

Ни в коем случае не доливать воды в горячий раствор – происходит бурная реакция с выделением большого количества энергии (жидкость начнет разбрызгиваться).

Работать необходимо в любой кофте с длинными рукавами.

При попадании на кожу, обильно промыть водой с мылом.

 

Реактив1 и Реактив2 это едкий натр и нитрат натрия, мешать ориентируясь на табличку:

t-3.gif

Я мешал 50/50.

Вместо помывки с Фейри я варю детали в р-ре лимонной кислоты (в любом АТБ в виде порошка), в теории надо 50г на 1л. Я сыплю в теплую воду до тех пор пока не перестанет растворяться. При "варке" в кислоте детали "перемешивать", чтобы небыло пузырей воздуха и грязь лучше смывалась. Надо быть аккуратным с мелкими деталями имеющими острые ребра - может подожрать и потом деталь будет проваливаться в отверстие. Кроме острых ребер больше такого эффекта не видел. Варю до тех пор пока деталь не станет равномерно одного цвета - белый матовый. Еще варят в слабом ра-ре соляной кислоты, в слабом р-ре щелочи, но мне лимонка как-то проще.

Далее сполоснуть детали в воде и осторожно опустить в р-р щелочи, я опускаю уже в подогретый (чтобы быстрее было) и грею дальше. Теоретически детали надо подвешивать в р-ре, чтобы равномерно покрывалось, но я делал и "насыпом" - все равно все покрылось равномерно. Вид после воронения напрямую зависит от финишной отделки детали - будет отполирована, получите красивое ружейное воронение с оттенками в синеву, будет просто из-под станка - получиться просто черное матовое. Толщина слоя зависит от времени "варки", но после некоего порога получается поверх нормальной пленки начинает образовываться рыхлая пленка с оттенком ржавчины. Если такое есть - перестарались, берем крацовку и счищаем этот слой, "основной" слой при этом никуда не денется.

После варки промываю детали водой и протираю маслом типа И-20 (а то и какое под руку попалось, вплоть до отработки), но не ВД-40. Как я понимаю процесс - надо закрыть поры в слое оксидов, пока этот слой свежий. ВД-40 и прочие аэрозоли, как то не то.

Если деталь трубчатой формы и надо воронить только снаружи, то что делать не знаю :) Пробовал затыкать пробками (очень плотными), все равно воздух внутри трубки при нагреве пробки выплевывает и получаем воронение и внутри.

По ТБ - все манипуляции (доставание, опускание деталей и т.д.) выполняю в очках и перчатках резиновых (тонкие хозяйственные из того же АТБ). Надо помнить при испарения - в кастрюле 150 градусов и держать над ней голову крайне не рекоменую. Еще одно ноу-хау - вместо кастрюли из нержавейки я использую стеклянную - очень удобно смотреть на то как детали набирают цвет и не надо совать голову в пары щелочи :) Кастрюлю купил где-то в отделе посуды. Пришлось купить 2шт - одну жене, вторую себе, иначе бы отобрала сходу :)

Воронение получается таким же как и на оружии, держится также.

Если воронить серийные детали, то можно не сильно париться - насыпал их в "кастрюлю", время от времени помешал (может и не надо - надо пробовать, по отзывам работавших с этим способом - получалось заворонить небольшой механизм в сборе), поварил 30мин и вытащил.

Р-р не одноразовый, я его после остывания сливаю в стеклянную банку и стоит пока понадобиться, перед повторным применением добавляю воды.

Вариаций этого способа несколько, при желании можно погуглить отталкиваясь от воронеия в щелочи. Но я остановился на этом, как по мне просто, доступно по компонентам. Если не совать голову в испарения - не ядовито. Минус - если надо заворонить что-то большое, то только на воздухе и тару поискать придется, хотя можно и просто в бочке, просто не знаю насколько ее хватит - если заворониться изнутри то будет вечная, если нет - потечет со временем.

Вот и все секреты :)

9

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
, 1Vlad1 написав:

аботать необходимо в любой кофте с длинными рукавами.

З власного досвіду: кип"ятити це все бажано  на вулиці( або у витяжній шафі). При кипінні ванни  розпилюються  дрібні краплі розчину, і ця вся гидота висить у повітрі, дихати стає важко, очі ріже.

 А так метод непоганий, зі свого досвіду додам- цей же состав непогано воронить сплав ЦАМ, тільки концентрацію треба взяти вдвоє менше.Нітрат натрію( натрова селітра) можна замінити нітратом калію ( калійна селітра) , в тій же кількості, є в магазинах добрив.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, IMP сказал:

Глибоко чорний колір утворюється на деталі після оксидування, чи вже після окунання в розчин гліцерину? Якщо це те про що я думаю, то насправді покриття має чорний колір....але геть не глибокий.

предназначен для получения оксидных пленок холодным способом на стали и чугуне, не имеющих контакта с пищевыми продуктами.

Процесс холодного оксидирования также может применяться для оксидирования инструментальной стали, в составе которой содержание хрома не превышает четырех процентов. Термообработанная сталь в большинстве случаев холодному оксидиро­ванию не подлежит.

Полученные с помощью Ф-16 покрытия на стали имеют кристалли­ческую структуру и представляют собой смесь ионов металла и фосфатов. Толщина оксидной пленки составляет0,6-1,2 мкм и обеспечивает 2-4 часовую коррозионную стойкость стали в камере солевого тумана.

Механическая стойкость оксидной пленки увеличивается в те­чение 24 часов старения. Хрупкость стали во время оксидирования не увеличивается.

   Оксидная пленка практически не меняет цвета при повышении температуры образца до 180 °С, является хорошим проводником электрического тока,  стойкая к воздействию окружающей среды, покрытые акриловым  или водо-растворимым лаком, детали могут эксплуатироваться в атмосферных условиях.

Подготовка поверхности производится  тщательно не допуская остатков ржавчины или окалины после термообработки.

Концентрат представляет собой водный раствор и разводится в соотношении 1; 15.

В одном литре концентрата покрывается до 10 м2 поверхности. Раствор корректируется без утилизации.

Температура оксидирующего раствора должна поддерживаться в интервале 16-25 °С.

При температуре от 25 °С до 35 °С следует сократить время оксидирования. При более высокой температуре - охладить раствор.

Время оксидирования 0,5- 5 мин.

Окончательный цвет и блеск проявляется после смазки поверхности.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну вот еще от себя немножко опишу работу раствора.Раствор двухкомпонентный каустическая сода 700 грамм на литр и селитра 200 грамм на литр.Разумеется терморегулятор не нужен так-как рабочая температура раствора это его температура кипения.Рабочая температура оксидирования 137-142 градуса это для любителей померить.Ну можно конечно и ванну из нержавейки ежели совсем некуда девать.У меня уже лет15 работает ванна из стали толщиной 1,5 мм.На заводах когда еще не экономили ванны были тоже стальные, потолще конечно моей ,ну и побольше.Воды наливаете несколько больше что снижает температуру кипения ,не ванны вообще а именно кипения так как разбавляется раствор.Ждете закипания раствора и ложите деталь .Разумеется безразлично какова интенсивность кипения. Кипит ли вода сильно или чуть все равно 100 градусов. так и с раствором.Помним что раствор разбавлен следовательно температура ниже рабочей ,не страшно при кипении вода испаряется ,концентрация раствора растет и температура кипения вместе с ней .Теперь о температуре.Самыми первыми при самой низкой температуре покрываются высокоуглеродистые нелегированные стали. При высоких температурах низкоуглеродистые и легированные.разумеется все это в указанном температурном интервале . Сначала температура низкая и покрытия не происходит ,температура растет и изделие начинает сереть При дальнейшем росте температуры изделие становится черным ,но это еще не все ,если температура превысит предел покрытия для данной стали то появится зелено бурый налет который придется убирать и перепокрывать изделие по новой . На самом деле все очень просто.Если покрывается много деталей из разных сталей все ложится одновременно и вынимается по мере покрытия.Небольшие детали таки можно варить на печке ,ну тут уж без нержавейки никуда эмаль растворяется.Помните о безопасности .Раствор конечно нетоксичен но едок весьма.При необходимости долить воду в процессе нужно быть весьма осторожным ,вода льется только холодная тонкой струей .В промышленных ваннах для долива была трубка сифон.

2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Y.fowler. сказал:

У меня в телефоне нет таких, может кому умному на почту кинуть, он и поставит...

Я могу в фотошопе или кажись даже в ацдси есть. Мыло напишу в личку.

А вот сшить сканы в дежавю файл и т.п. не пробовал, т.к. не было необходимости, но думаю не проблема.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ще важливий момент про який часто забувають сказати:  деталі у ванну необхідно занурювати гарячими, це буде автоматично якщо вони знежирювались у киплячому лужному розчині. якщо були холодні та масивні, то на них спочатку намерзає "лід", і процесс почнеться неправильно.

З власного досвіду, коли зробив ванну з великим вмістом селітри, то покриття було сірим, наносилось довго, потім через це вилазила іржа.

 

в деяких рецептах додають ще нітрит натрію, він необхідний для утворення більш щільних та блискучих покриттів. Взагалі його необов'язково додавати, він сам утворюється після обробки деякої кількості деталей. можна перед початком роботи "пропрацювати" розчин на обрізках сталі.

 

брак оксидування можна зняти розчином соляної кислоти з інгибітором. найдоступніший - уротропін, він сильно уповільнює травлення заліза в солянці(лише в ній), а оксиди, просто іржа та цинкове покриття розчиняються добре. без інгибітору кислота робить сталь матовою.

 

Скляний посуд не годится для концентрованих гарячих розчинів лугу, воно розчиняється непомітно і робиться дуже крихким.

 

Луг на повітрі вбирає вуглекислий газ і перетворюєтьсч в соду. тому холодний розчин потрібно зберігати в закритій ємності з полієтилену та широким горлом - так потім при повторному використанні буде зручніше витрусити кристали лугу що випадуть на дно при охолодженні.

 

якщо термометр скляний, то на нього потрібен чохол з нерозчинного у лузі матеріалу, наприклад фторопласт. трубку з нього можна заварити - нагріти до прозорого стану та стиснути гарячими щипцями.

 

Важливо все підготувати завчасно, щоб було зручно, бо в процессі буде незручно - екіпіровка, бризки лугу, а тут деталь впала на дно, дістати нема чим та інші веселості.

потрібно поруч мати баки для промивки від розчину та охолодження, оскільки на деталі може утворитись іржа якщо вчасно не промити. 

Окремо потрібно мати ємність з чистою водою для промивки очей, інколи навіть окуляри не захищають.

3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас