Pirr81

Вопросы новичков.

259 повідомлень у цій темі

Вітаюсь. Цікавить одна штука: чи можливо підвищити твердість металу після відпалу? Конкретно - відпалений дріт в'язальний, необхідно надати йому більшої твердості\міцності. Можна цього досягнути методом гартування, або ж нормалізації?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 13.03.2019 в 01:59, Ioan сказал:

дріт в'язальний, необхідно надати йому більшої твердості\міцності. Можна цього досягнути методом гартування, або ж нормалізації?

Ні.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Доброго всім дня.

 

Є трохи тупе питання (тупе - бо я щось не осилив самостійно пояснення в літературі). Навіть два питання.

 

1) як вплине значне збільшення часу витримки під час відпуску на властивості металу? 8 годин замість 2, при 200 градусах.

2) Якщо під час відпуску температура деякий час потримається на одному рівні (годину, наприклад), а потім годин 7 буде плавно падати - наскільки це гірше, ніж N годин при одній температурі, як описано у питанні №1? Наприклад, годину 210-200, а потім градусів по 10 за годину падатиме, і закінчиться на 120. Після чого я прокинусь, витягну заготовку, і буду охолоджувати так, як велить марочник - чи то на повітрі, чи іншим способом.

 

Питання викликане тим, що є велика спокуса використати одну і ту ж термопіч для гартування і відпуску. Я знаю, що оптимально було б купити б\у китайську духовку, або приколхозити терморегулятор до старої радянської, але раптом можна спробувати обійтись тим, що є? Не так шкода грошей, як нікуди вже ставити те все барахло :-(.

 

Можливо, хоча б для деяких марок сталей.

Для пробника з 95Х18, після гартування та охолодження - поклав його в морозилку, години на півтори, за цей час піч охолонула - спершу при трошки відчинених дверцятах, далі сильніше, а після 300 - взагалі відкрив повністю.

Контролер показав 180 - закрив двері на 5 хвилин, переконався, що температура стабілізувалась на 210 градусах, і поклав деталі. Спіралі вимкнені, нагрів тим теплом, що зберегла в собі термоізоляція.

За годину температура впала до 203 градусів, і я вийняв деталі, бо було пізно, треба спати :-).

 

Якби я знав, що заготовкам не буде погано від того, що я залишу їх на ніч при описаних умовах - то ліг би спати на годину раніше :-).

Тож, чи можна так робити, як я зробив, і як це вплине на майбутні ножі з оброблених так заготовок?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 Отпустите на 300, 45 мин. и не переживайте. Это для 95Х18.

Ваша печь не расчитана на работу при температуре 200 град. Если, честно, то на темеературе, пока не светятся спирали, Ваша печь, нормально держать темеературу и работать стабильно не будет. Это точно. Если хотите качества, купите бушную китайскую духовку. На лохе, они стоят недорого. Будете заводить ее таймер на 2 часа и идти спать. Дальнейшее охлаждение, на качество ТО не влияет.

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Дякую. Доведеться все-таки брати китайську духовку, відчуваю.

3 години назад, Nik написав:

печь не расчитана на работу при температуре 200 град

Я приблизно так і думав - тому і проводив відпуск при вимкнених спіралях, лише тим теплом, що запасла в собі термоізоляція. В таких умовах за дві години температура плавно впала від  210 до 195 градусів. Наскільки я  розумію, якщо пічка самостійно охолоджується, при закритих дверцятах, і контролер показує 200 градусів, і температура по показанням контролера постійно падає - то, теоретично, це значить, що в камері печі немає предмета більш гарячого, ніж ці 200 градусів. Десь в глибинах термоізоляції - можливо, є шар з більшою температурою, але безпосередньо в камері - таки 200 градусів.

Це я так плутано намагаюсь пояснити свою логіку, за якою я прирівняв два процеси - відпуск у духовці при 200 градусах, з увімкненою спіраллю (яка розрахована саме на потрібний мені діапазон температур), та відпуск у печі при вимкнених спіралях, і стабілізованій температурі камери 200 градусів.

 

І, якщо можна, то підкажіть, що ж все-таки станеться зі сталлю, якщо я залишу її при 200 не на 2 години, а на 8? Якщо я правильно зрозумів, то в якихось межах, при відпуску зменшення часу можна компенсувати підвищенням температури, і навпаки? Значить, за 8 годин, за які пічка охолоне з 200 до 150-140,  твердість зменшиться сильніше, ніж за 2 години?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 Я уже писал, что, если детали нагреть до 200, завести таймер на 2 часа, выдержать, печь выключится и дальше детали остынут с печью, то это будет то же самое, что выгрузить их на воздух. Не зависимо от скорости охлаждения.

 Если, сталь 95Х18, Х12М, 65Г,  ШХ15...20, цементированные 12ХН3А, 18ХГТ, 20ХГТ и подобные, именно цементуемые стали (сталь 20, Ст 3 не являются цементуемыми), держать на отпуске, при 200, больше 2х часов, то падения твердости вы не заметите, ни напильником, ни прибором (изменение твердости будет в пределах погрешности прибора). У меня были случаи, когда я забывал детали, из аналогичных сталей,   в печи, на 200°С, на сутки, и детали уходили абсолютно нормальные и качественные. Для информации, считается, что: 2 часа, при 200°, технологически, "достаточно", чтобы отпустить сталь, то есть, снять закалочные напряжения. 

 Для стали 95Х18, я Вам уже написал, как можно компенсировать время повышением темеературы. По остальным сталям так же можно, но режимы, для каждой стали подбираются индивидуально,

 Вы зря переживаете о зонах с повышенной температурой, во время отпуска, в вашей отключенной печи. Для этой стали, это не страшно, вплоть до 300° С. Вам нужно переживать о зонах с пониженной температурой ( и в Вашем случае, это более вероятно) потому, что Ваш нож может недостаточно отпустится и будет хрупким. Конечно, 95Х15, не будет ломаться от дуновения ветра, но кромка будет крошиться, от стругания дерева. У аеня были моменты, когда неотпущенные ножи (на фуганок) из 65Г, у меня лопались напополам от падения на чугунный пол. Так, что за отпуском нужно следить в плане падения температары, а не незначительного повышения. Вообще, я давно убедился, что гонка за высокой твердостью, путем недостаточного отпуска, это в корне неправильный подход. Если Вам нужна высокая твердость и износостойкость ножа, лучше примените соответствующую сталь.

3

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Дуже дякую, зрозумів.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток, помогите знающие напишите марку нерж. стали которая изначально в чистом листовом прокате идёт жёсткая (плохо гнется, сверлится и т. д.) нужно на лазере нарезать одноразовые ножы (резка пищевых не твёрдых продуктов) 304 есть на руках она очень мягкая знаю что есть такая нержа вроде 201 (техничка) прочнее но не уверен. может кто сталкивался что можно использовать для ножей без закалки? 

Змінено користувачем Devepi
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 час назад, Devepi сказал:

для ножей без закалки

ИМХО, тут больше подойдет каленая полоса. Она же пружинная лента. 65Г или что-то из этой области. Лазеру пофиг, что каленая. Я не знаю, отпустится ли она при резке - все никак не соберусь попробовать.

Марку конкретную не посоветую.

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 7/12/2019 в 19:01, doska сказал:

ИМХО, тут больше подойдет каленая полоса. Она же пружинная лента. 65Г или что-то из этой области. Лазеру пофиг, что каленая. Я не знаю, отпустится ли она при резке - все никак не соберусь попробовать.

Марку конкретную не посоветую.

Про 65г в курсе пружинная сталь чернуха, а мне нужен листовой прокат нержавейки, даже раньше встречал совковую нержу листом которую хрен согнешь, марка стали нужна что б заказать новый лист на металобазе. Везде пишут 201я самая дешманская нержа плохо гнётся сверлится может это то что мне нужно но не уверен... Может кто дело имел, отпишитесь. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 14.07.2019 в 02:18, Devepi сказал:

Может кто дело имел, отпишитесь

  И, так, у нас есть исходные данные:

1. Лист.

2. Коррозионная стойкость.

3. Упругость и твердость (для резки не твердых продуктов), должна быть в состоянии поставки.

4. При лазерной резке шов не должен прикаливаться, что бы не проводить дополнительный отпуск.

 Есть такие стали. Это нагартованные аустенитные нержавеющие стали. Они называются "Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий и жаропрочный". Этим материалам посвящен ГОСТ 5582-75.  Открываем этот документ и выбираем, то, что нам нужно. А нам нужна нагартованная группа имеющая индекс Н1. На Вашем месте, я бы выбрал две марки такого проката:

12Х18Н10Т - Н1ГОСТ 5582-75,

Этот материал имеет предел прочности 90...110 кг/мм, что соответствует, максимум 35,5 HRC

17X18H9 - Н1ГОСТ 5582-75, предел прочности100...125 кг/мм, твердость 39 HRC.

 Толщина листов, по этому ГОСТу, может быть от 0,5 до 3,9 мм.

 Далее, Гугл, в помощь.

 Я имел место работать с нагартованной пищевой нержавейкой (12Х18Н10Т), толщиной 1 мм. И даже пару раз делал из нее ножи, для чистки картофеля. Скажу, так - если нет термички, по бедности, сойдет.

2

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 7/16/2019 в 09:17, Nik сказал:

  И, так, у нас есть исходные данные:

1. Лист.

2. Коррозионная стойкость.

3. Упругость и твердость (для резки не твердых продуктов), должна быть в состоянии поставки.

4. При лазерной резке шов не должен прикаливаться, что бы не проводить дополнительный отпуск.

 Есть такие стали. Это нагартованные аустенитные нержавеющие стали. Они называются "Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий и жаропрочный". Этим материалам посвящен ГОСТ 5582-75.  Открываем этот документ и выбираем, то, что нам нужно. А нам нужна нагартованная группа имеющая индекс Н1. На Вашем месте, я бы выбрал две марки такого проката:

12Х18Н10Т - Н1ГОСТ 5582-75,

Этот материал имеет предел прочности 90...110 кг/мм, что соответствует, максимум 35,5 HRC

17X18H9 - Н1ГОСТ 5582-75, предел прочности100...125 кг/мм, твердость 39 HRC.

 Толщина листов, по этому ГОСТу, может быть от 0,5 до 3,9 мм.

 Далее, Гугл, в помощь.

 Я имел место работать с нагартованной пищевой нержавейкой (12Х18Н10Т), толщиной 1 мм. И даже пару раз делал из нее ножи, для чистки картофеля. Скажу, так - если нет термички, по бедности, сойдет.

Спасибо большое, зарубежные аналоги по этому госту выдаёт 321 или 302 не понятно до конца все таки который же из них аналог? 

Змінено користувачем Devepi
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
8 часов назад, Devepi сказал:

Спасибо большое, зарубежные аналоги по этому госту выдаёт 321 или 302 не понятно до конца все таки который же из них аналог? 

 Надеюсь, Вы поняли, что ключевым фактором, для Вас, является не аналогия по химическому составу, а аналогия по антикоррозионным и механическим свойствам. То, есть, здесь главное, что бы сталь была нагартована. И, еще важно, что бы сталь не закаливалась при резке. Для того, что бы ваша сталь  не закаливалась при лазерной резке, вам нужно брать нержавейку, которая не калится ни при каких обстоятельствах (иначе будете иметь, после лазера, закаленную кромку (уголок), которая будет лопаться, при изгибе и ее нужно будет отпускать (а значит убивать твердость)). Именно, аустенитные стали, типа пищевой нержавейки, не калятся никогда, но если их нагартовать, то они становятся упругими и имеют твердость до 40 ед. (кстати, в нагартованном состоянии, пищевую нержавейку тянет магнитом, а в свободном состоянии, нет). А то Вы найдете зарубежный аналог по химсоставу, а он будет ненагартованный и будет, как пластилин. А, скажете, что я насоветовал. Ну, я объяснил, как смог. Надеюсь, Вы поняли.

3

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 7/16/2019 в 09:17, Nik сказал:

А как объяснить все это на металобазе "мне нужна пищевая нагартованая нержавейка"? они же не поймут ничерта, получается марка может быть одна но по разному может выйти из проката либо твёрдой или же мягким пластилинном? Если на лазере резать буду то потом буду на токарном подкаленую кромку снимать так как я всеравно делать буду одностор. заточку. 

Змінено користувачем Devepi
0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
5 часов назад, Nik сказал:

кстати, в нагартованном состоянии, пищевую нержавейку тянет магнитом, а в свободном состоянии, нет

А почему так происходит?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
6 часов назад, Devepi сказал:

А как объяснить все это на металобазе "мне нужна пищевая нагартованая нержавейка

 Вы, наверно, не внимательно читали мое предыдущее сообщение. Я Вам написал два, очень конкретных, варианта материала, который подойдет, для Ваших целей. Так же, дал их механические характеристики и объяснил, почему в их маркировках стоят нжные буквы. Честно говоряё я не знаю, зачем Вам нужны их европейские аналоги (тем более, по химсоставу). Например, пищевая нержавейка, самый коррозионностойкий материал и вряд ли Вы найдете лучший. Тем более нагартованый. 

 Объяснять на металлобазе ничего не нужно просто нужно, в заявке (или заказе), написать им название:

12Х18Н10Т - Н1ГОСТ 5582-75, или 17X18H9 - Н1ГОСТ 5582-75

и толщину.

 Если на металлобазе не понимают маркировки материалов в соответствии с ГОСТом и потребуют еще каких нибудь объяснений, уходите оттуда. Это не металлобаза, а чермет

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
6 часов назад, Devepi сказал:

Если на лазере резать буду то потом буду на токарном подкаленую кромку снимать так как я всеравно делать буду одностор. заточку

 Точно, не внимательно читаете. Есть стали, которые калятся, а есть которые не калятся. Точно так, есть нержавеющие стали, которые калятся (например, 95Х18 (скальпель), или 14Х17Н2 (жаропрочная шпилька)) и которые не калятся. К, абсолютно не калящимся сталям относится, например, пищевая нержавейка, 12Х18Н9Т (ложка, вилка, кухонная мойка) и др. Если будете резать лазером те две марки, которые я написал, не будет никакой закаленной кромки. Эти макрки сталей не калятся ни под каким предлогом (поэтому, я их Вам и написал), а твердость и упругость, в листе, обеспечены нагартовкой (как в кухонной мойке, почему она и магнитится). О чем свидетельствуют символы "Н1" в маркировке этого материала. И на нормальной металлобазе это должны знать лучше всех, как дышать.

Все, надеюсь, андестенд.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
3 часа назад, 1Vlad1 сказал:

А почему так происходит

 Потому, что это аустенитная сталь. Это означает, что, в свободном (отожженном, или отпущеном состоянии) основной структурной фазой, у нее, является аустенит. Аустенит имеет гранецетрированную кристаллическую решетку, которая является диамагнетиком (немагнитным металлом). Если эту решетку деформировать (нагартовать), то ее часть перестроится в объемноцентрированную решетку. Объемноцентрированная решетка является феромагнетиком. Это кристаллическая решетка обычного железа, при комнатной температуре и, конечно же, магнитная.

 Это, если, кратко и доступно. Если копаться дальше, нужно создавать отдельную тему.

3

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, более чем понятно!

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 7/16/2019 в 09:17, Nik сказал:

Спасибо большое теперь все ясно. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть, будь ласка, чи правильно я розумію режим повного відпалу для 60С2 ?

Мета - полегшення обробки різанням, і, бажано, зменшення поводок при наступному гартуванні.

Наскільки зрозумів, повний відпал буде при нагріві на 30-50 градусів вище AC3. У 60С2 точка АС3 - 820 градусів.

Звідси - нагрів до 850-870. Нехай буде посередині, 855.

А далі питання - заготовку класти в холодну піч, і гріти разом з нею до 855 (при досягненні на контролері даної температури - на око переконатись у рівномірному і однаковому кольорі стінок пічки і заготовки)? Чи нагріти пічку до 855, і потім покласти заготовку, дочекатись вирівнювання кольору?

І скільки часу  тримати при 855 (звичайно, після того, як на око стане однаковою заготовка і пічка) - ? 10 хвилин + 1 хвилина на мілімер максимальної товщини?

І як потім охолоджувати:

з пічкою до кімнатної температури?

чи з пічкою до N градусів, а потім на повітрі?

чи одразу на повітрі?

 

Можливо, є якийсь доступний довідник, більш об'ємний, ніж "Довідник молодого терміста", де розписані ці режими? Бо в "Довіднику..." не знайшов, а передруковані в Інтернеті матеріали на різних сайтах - часто повна лажа, я вже обпікся раз.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
3 часа назад, knife_life сказал:

Можливо, є якийсь доступний довідник, більш об'ємний, ніж "Довідник молодого терміста", де розписані ці режими? Бо в "До

Краткий справочник технолога-термиста - Каменичный И.С.

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, Borisovith написав:

Краткий справочник технолога-термиста - Каменичный И.С.

Дякую.

Орієнтуючись на цю книгу, заміню, мабуть, відпал на високий відпуск, бо щось в книзі дуже наголошують на схильності пружинних сталей з кремнієм втрачати вуглець при нагріванні. Я з цим зіткнувся, як гартував ножі з 60С2А. Думав навіть, що не загартувалось - настільки глибоко пилялось надфілем. Але зняв зневуглецьований шар, реально товстий - і твердість є.

Тому, мабуть, покладу заготовки в холодну піч, нагрію до 700 градусів, дочекаюсь вирівнювання кольору, витримаю 30 хвилин, витягну і буду охолоджувати на повітрі до кімнатної температури.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
5 часов назад, knife_life сказал:

Тому, мабуть, покладу заготовки в холодну піч, нагрію до 700 градусів, дочекаюсь вирівнювання кольору, витримаю 30 хвилин, витягну і буду охолоджувати на повітрі до кімнатної температури.

 Это самый оптимальный режим.

Эту сталь, при 850, отжигать не обязательно и с печью охлаждать, то же не обязательно. Для улучшения обработки, для нее, достаточно высокого отпуска. 700 град. в самый раз.

Отжигать при 850 град, 1 час и охлаждать с печью, нужно шарикоподшипниковые стали. С ними, для улучшения резания, один высокий отпуск не пройдет.

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

какая глубина отбеленного слоя получится при закалке чугунных плит толщиной  30мм в холодной солёной воде?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку