Pirr81

Вопросы новичков.

259 повідомлень у цій темі

Химическим,голубая паста. Для деталей,которые нельзя нагревать это хороший способ,но маслом протирать надо  иногда.

Если нагревать можно,то грею до темно-малинового цвета и ,после остывания,смазываю. На фото специально поворонил и протер салом:D

DSC00736.jpg

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Под масло, достаточно нагреть подготовленную поверхность до 250*, легированные стали надо греть 300-400, процесс можно повторить.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Можливо у когось є досвід нітроцементації з використанням жовтої\червоної кров'яної солі в непормислових умовах? Все-таки цікаво спробувати, але дуже хвилююсь за синильну кислоту :-) .

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
8 годин назад, knife_life написав:

Все-таки цікаво спробувати, але дуже хвилююсь за синильну кислоту :-) .

 

В черемсі теж  великий вміст кажуть, сенильної кислоти, особливо в кісточках. Кампоти споживаємо вже років з 15-20 і нічьо )) Головне кісточки не жувати )))

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 01.03.2018 в 14:20, knife_life сказал:

Можливо у когось є досвід нітроцементації з використанням жовтої\червоної кров'яної солі в непормислових умовах? Все-таки цікаво спробувати, але дуже хвилююсь за синильну кислоту

 Какая цель данной процедры?

Почему, именно, нитроцементация, а не цементация?

Если, для упрочнения коретных деталей, выложите эскиз, марку материала и условия работы детали. Можно будет составить техпроцесс, упрочнения металла, без всяких приключений.

 Если хотите, просто, поиграться, то не нужно пользоваться респиратором, он бесполезен. Если хотите без риска здоровью, то - только противогаз.

2

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 28.02.2018 в 16:39, Ужищенко сказал:

вибачте можливо не в тему але підскажіть як можна затимнити диталь  і так щоб вона не іржавіла

 Скорее всего, Вы спрашиваете о оксидировании. 

Купите килограмма три едкого натра (NaOH). Нагрейте 3л. воды и аккуратно, мелкими порциями, засыпте в нее 2,5 г едкого натра. Обязтельно работйте в старом халате, резиновых перчатках, защитных очках и респираторе. Нужно стараться, что бы не было открытых частей тела. Эта смесь, при расстворении может брызгаться , вскипать и выбрыкивать, как ей вздумается. Едкий натр очень мерзопакостная гадость, при попадании на кожу сразу начинается жжение, поэтому держите под рукой ведро чистой воды. 

 После расстворения, нагрейте эту смесь до кипения и опять же, аккуратно, измерьте температуру кипения. Если температура 130-140°, расствор, для оксидирования, готов. Если температура меньше, добавте еще натра, если больше долейте воды.  Отрегулируйте печку, что бы расствор потихоньку кипел, завешивайте детали и держите их в нем 20 мин. Детали должны получиться черные. После этого, хорошенько их промойте, высушите и промаслите, любым маслом, например, И20. В сухих помещениях ржаветь они не будут.

 Приведенный выше процесс очень вонюч и неприятен. Если его проводить в помещении без вытяжки, оень скоро Вы оттуда смоетесь, или свалитесь. Поэтому оксидирование лучше всего делать на улице, например, напротив гаража. 

 Осидирование очень слабо защищает от коррозии, если есть постоянная влага и соль. В домашних словиях с коррозией проще всего бороться с помощью меднения деталей в расстворе медного купороса. Наберите в поисковике и гугл Вам сразу предоставит несколько десятков таких методов.

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
, Nik написав:

 Скорее всего, Вы спрашиваете о оксидировании. 

Купите килограмма три едкого натра (NaOH). Нагрейте 3л. воды и аккуратно, мелкими порциями, засыпте в нее 2,5 г едкого натра. Обязтельно работйте в старом халате, резиновых перчатках, защитных очках и респираторе. Нужно стараться, что бы не было открытых частей тела. Эта смесь, при расстворении может брызгаться , вскипать и выбрыкивать, как ей вздумается. Едкий натр очень мерзопакостная гадость, при попадании на кожу сразу начинается жжение, поэтому держите под рукой ведро чистой воды. 

 После расстворения, нагрейте эту смесь до кипения и опять же, аккуратно, измерьте температуру кипения. Если температура 130-140°, расствор, для оксидирования, готов. Если температура меньше, добавте еще натра, если больше долейте воды.  Отрегулируйте печку, что бы расствор потихоньку кипел, завешивайте детали и держите их в нем 20 мин. Детали должны получиться черные. После этого, хорошенько их промойте, высушите и промаслите, любым маслом, например, И20. В сухих помещениях ржаветь они не будут.

 Приведенный выше процесс очень вонюч и неприятен. Если его проводить в помещении без вытяжки, оень скоро Вы оттуда смоетесь, или свалитесь. Поэтому оксидирование лучше всего делать на улице, например, напротив гаража. 

 Осидирование очень слабо защищает от коррозии, если есть постоянная влага и соль. В домашних словиях с коррозией проще всего бороться с помощью меднения деталей в расстворе медного купороса. Наберите в поисковике и гугл Вам сразу предоставит несколько десятков таких методов.

 

дякую я вас зрозумів

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
18 минут назад, Ужищенко сказал:

дякую я вас зрозумів

 Там, еще советовали нагревать детали до разных  температур и образовывать на деталях оксид железа под названием - окалина, а потом эту окалину смазывать маслом, или салом. Толку от такой антикоррозионной обработки еще меньше, чем от оксидирования. Если, при оксидировании образуется более менее плотый слой оксида железа, который хоть, как то препятствет воздействию кислорода, то окалина очень рыхлая, как губка, и при напитывании в нее влаги под ней обращуются конкретные язвы локальной коррозии. Масло ничего не дает, наоборот, масла гигроскопичны и еще сильней впитывают влагу. Красота промасленной окалины - это кажущийся эфект, окалина, всегда - зло. Тогда, намного лучше, просто, отполировать деталь, хотя бы резиновым кругом и ничего не делать:)

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Под оксидированием стали понимают процедуру создания на металлических поверхностях оксидной пленки. И в общем-то все равно каким образом она там появилась.

Оксидирование железа обычно называют воронением.

Окалина - это продукт высокотемпературного окисления металла или газовой коррозии. Окалинообразование наиболее интенсивно развивается при температурax выше 900-1000 C.

Некоторые масла действительно гигроскопичны,но такие еще найти надо .  Иначе ржавели бы станки от того,что мы их смазываем.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
2 часа назад, telepasa сказал:

общем-то все равно каким образом она там появилась

 В общем то, очень даже, не все равно. Потому, что есть разница в химичеком соединении железа с кислородом из расствора, при низкой температре и в высокотемпературном окислении из кислорода воздуха. Радикальность различий даже в химических формулах  черной плотной пленки окисида железа Fe2O3 (III валентного, при хим. оксидировании),  и оксида жлеза (II, III валентного, при нагреве в атмосфере) FeO×Fe2O3, которое называется железная окалина. А, что касается разницы в плотности и структуре этих пленок, то разница между ними огромнейшая. Эту инфу можно найти в любом справочнике химика и не только. Если у Вас есть свои источники, пожалуйста, поделитесь ими.

 Так же есть большая разница между технологиями оксидирования и воронения. Воронение проводится при теимпературе 550 град в среде перегретого пара, без дотупа кислорода. А не так, как советуете Вы, в воздушной атмосфере. Сейчас такой процесс встретить на пооизводстве большая редкость, но мне приходилось его делать и я его знаю. Оксидная пленка получается не такая черная (сероватая), но она толще и плотнее, чем при хим. оксидировании. Ружейные стволы, ранее, только воронили термически.

Если бы все было так просто, то специалисты бы не морчили головы, создавая печи с герметичными муфелями.

 Очень многие масла гигроскопичны и их совсем не нужно долго искать. Даже mobil arctic. А, И20, которым мы всегда калим и намазываем обгоревшие детали, воду тянет, не хуже mobil:)

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
4 години назад, Nik написав:

держите под рукой ведро чистой воды. 

...І пляшку харчового оцту (уксуса). Спочатку омивайте вражене місце оцтом, трохи потримайте незмиваючи, потім змивайте великою кількістю води.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 

8 минут назад, Ігрек сказал:

.І пляшку харчового оцту (уксуса

 +5

Совершенно правильно. Кислота нейтрализует щелочь попавшую на тело и все будет окей. Спасибо за очень уместное дополнение.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Раз речь зашла об оксидировании, то у меня есть вопрос.

Имеется некоторое количество ручного инструмента (воротки для метчиков/плашек, кронциркули, нутромеры и т.п) немного приржавевшие. Так вот, я это все дело отчухал механически, в принципе не плохо, но на поверхностях остались темные пятна. Поможет ли хим. оксидирование защитить инструмент?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 10.03.2018 в 17:42, Nik сказал:

Какая цель данной процедры?

Не 100% погратись, але майже. Є пара поковок ножів (тренувався), але матеріал тієї деталі сільгосптехніки, з якої вони виготовлені, після гугління був визначений як маловуглецева сталь, з додаванням бору і цементована (цементація і ввела мене в оману при виборі матеріалу).

Зрозуміло, що після ковки заготовка гартування майже не приймає, навіть на воду.

Викинути не особливо шкода, але є кальцинована сода та деревне вугілля - тому вирішив спробувати цементацію в твердому карбюратизаторі або пасті на основі вугілля і кальцинованої соди.

А при нагоді прикупив пакетик жовтої кров'яної солі, і вирішив проконсультуватись, наскільки ризиковано спробувати нітроцементацію.

Щодо протигазу зрозумів.

Дуже дякую за консультацію.

Не люблю ризикованих експериментів, обійдусь цементацією :D.

 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 час назад, knife_life сказал:

Не люблю ризикованих експериментів, обійдусь цементацією

 С одной стороны, правильно. Можно уложить в пакет с древесным углем, замазать глиной и зацементировать при 900...930 град., часов 10. Это надежней. Получите слой около 1 мм. Но при заточке ножа, слой сошлифуется и выйдете опять на сырой металл. Для ножа, лучше возьмите обойму от подшипника и отклепайте. Только не пергревате выше 900. Затем закалите с 850, отпустите на 200, пару часов и будет нормальный нож. Только, не калите окончательно шлифованый, готовый нож, поведет жало. Нужно калить предварительно откованную заготовку и потом ее дошлифовывать, не перегревая, постоянно охлаждая в воде.

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В 13.03.2018 в 14:16, Nik сказал:

Можно уложить в пакет с древесным углем, замазать глиной и зацементировать при 900...930 град., часов 10. Это надежней. Получите слой около 1 мм.

Дякую, так і спробую.

Поки що продовжу тренуватись на 60с2а, а потім і на шх15 замахнусь :D.

 

Щодо захисту сталі від іржі - опробував варіант, який народився в результаті експериментів професійного хіміка  (Smoky) на форумі Руснайф. Там тема "Пассивирование стали", 4 сторінка.

Переваги - дешеві, досить доступні та нетоксичні реактиви - перетворювач іржі (ортофосфорна кислота) та кальцієва селітра.

Матеріал на 5 літрів розчину мені обійшовся в 35 грн.

Сам рецепт:

на 100 мл розчину - 10 г кальцієвої селітри і 0.3 мілілітри фосфорної (ортофосфорної) кислоти.

Кип'ятити знежирені деталі в цьому розчині хвилин 40 (я довше "варив").

Працював на відкритому повітрі, про всяк випадок, хоча ніби нічого лютого не летить в повітря під час реакції.

 

Кальцієву селітру брав в магазині з добривами, 0.5 кг за 25 грн, замість ортофосфорної кислоти взяв перетворювач іржі фірми "Блєск" (0.5 л за 10 грн), відтитрував його звичайною содою, для визначення концентрації кислоти - вийшло 25%. Тому брав цього перетворювача 1,2 мілілітри на 100 мл розчину. У інших виробників може бути інша концентрація. Насправді, можна було менше брати, ніж 1.2 мл, бо "чиста" ортофосфорна - 85%, але я на момент експерименту про це не знав :-).

 

Результат на фото. Заготовка ножа не закінчена, просто для експерименту взяв. Матеріал ножа - маловуглецева сталь, щось біля Ст. 2 - Ст. 3 (власне про плани на його цементацію я писав вище), а іржава полоса - ШХ15, розігнута обойма підшипника.

Шліфовані деталі були погано, знежирені миттям водою з Фейрі, варились хвилин 50 в розчині, занурені сантиметрів на 8, тому покриті не по всій площі.

Фото також паршиве, важко зняти чорну глянцеву поверхню.

Покриття вийшло досить стійким - дряпав тією обоймою, що на фото, заготовку ножа - до чистого металу подряпати непросто.

Щойно подер ніж ребром монетки 25 копійок (2014 року, тобто сталевою всередині) - монетка обдирається, покриття ножа - ні.

Такі покриття рекомендують протерти оліфою або чимось подібним (потім витерти насухо) -  в результаті ніби непогано захищає від іржі.

Планую продовження експерименту, результат поки що подобається.

steel_black_coating_resize1.jpg

1

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 Вы покрыли нож фосфатной фленкой (процесс фосфатирования). Эта пленка имеет кристаллическую,  неметаллическую, очень мелкую пористую структуру, она немного увеличивает размер (до сотки). Очень хорошо адсорбирует жидкости (как губка). Сама по себе, она не обладает антикоррозионными свойстами и напитывая в себя влагу, которая будет долго сохнуть, наоборот, вызовет подслойную коррозию. Поэтому ее нужно, после промывки, очень быстро высушить сжатым воздухом, или несколько нанреть и очень быстро пропитать, каким нибудь негигроскопичным расствором. Каким попало  маслом я бы не советовал, много раз видел неприглядную картину, как потом, на масле подымается коррозия. На производстве пропитывают мылом. Очень не плохо, даже, и олифой. Но, самое главное и рапространенное назначение фосфатирования, это предварительная операция, перед покраской. Изза пористости пленки, краска ложится на металл идеально и ее потом, просто так не ободрать. Это покрытие на порядок эфективнее всякой грунтовки. 

 Но,  вот о пригодности такого покрытия для ножей судить владельцам ножей. Если их травят, покрывают цветами побежалости, воронят и др., то, наверно, для предпродажней подготовки подойдет и такое покрытие. Какой будет вид ножа после первой заточки? 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

Есть труба ф315х28 Сталь 10х9 МФБ, по справочнику в состоянии поставки - 255 НВ. Данная сталь прокаливается, например до  36 HRC? Какие режимы закалки, вода, воздух и т.п.

Пробовал отрезать от трубы образец для печки - резак не берет! Подскажите чем можно отрезать?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 Сталь не калится. Какой резак не берет?

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Резак газовый, пропан +кислород!

Предполагаю надо брать болгарку и отрезать нужные заготовки!!!

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 Это жаростойкая сталь. Резаком не нужно. Болгаркой, но тож аккуратно. Она, почти, как пищевая.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Скажите, я хочу с нее делать втулки, как она обрабатывается на токарном?

Труба попалась по незнанию свойств материала. Спасибо за ответы.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 Вопрос не в обработке на токарном. Обработаете, как пищевую. Вопрос, какие  втулки? Если просто, чтобы втулить, то сойдет, а если втулки еще должны, как то работать, то боьлшой вопрос ее пригодности.  Смотря, как работают эти втулки.

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Втулка работает на трение, также присущи ударные динамические нагрузки

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
23 минуты назад, Maxs369 сказал:

Втулка работает на трение

 Ответ очевиден. 

0

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!


Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.


Увійти зараз

  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, які переглядають цю сторінку