Репутація
9 НульоваПро Dmytro55
-
Звання
Учасник
- День народження
Персональна інформація
-
Країна
Україна
-
Імʼя користувача
Дмитро
-
Від 220В заживляєте малий блок живлення щоб давав 5В або 12В , а далі реалізуєте просту схему затримки на одному транзисторі, що резистор (~100кОм) з конденсатором (~1000 мкФ) до бази, реле підключено до емітера, а колектор - до плюса живлення. Чим менший добуток опору на ємність, тим швидше включиться реле. Резистор не може бути більший як напруга живлення поділена на робочий струм реле, а потім помножено на коефіцієнт підсилення (h21). Транзистор на струм колектора більший струму споживання реле. Як тільки конденсатор зарядиться до напруги спрацювання реле, воно клацне, тобто і отримаєте сигнал переключати на 220В, відключати інвертор і включати зарядне. Зауважу, що якщо зарядне нормальне (відслідковує струм), то нормально, коли одночасна робота інвертора і зарядного - не треба додатково розпаралелювати їх роботу. **** Коли 220В пропаде, реле буде деякий час тримати - залежить від конденсатора на виході БП, а потім відключиться, що буде сигналом запустити інвертор і переключитися на нього. Зарядне перестане працювати автоматично - його взагалі варто включити напряму без всяких додаткових комунікацій.
-
У відповідь на запит реальності з її відключеннями електроенергії, в продажу з’явилися лампи з вбудованим акумулятором. Раніше вони теж зустрічалися, але зараз набули популярності. Лампи, які дуже схожі на звичайні, але при цьому світять і при відсутності енергопостачання. Провівши тестування ряду таких ламп, можемо докладніше розповісти не тільки про те, як вибрати лампу на акумуляторі, але і як її покращити. Перш за все, сама лампа за розмірами дещо перевищує звичайну, і це треба враховувати при наявності плафона. Друге, це лампа-«егоїст»: коли поряд будуть вкручені інші лампи, то виключити її не вдасться. Третє, в силу конструктивних особливостей, лампа при виключенні світла дещо знижує яскравість, як і по мірі розряду акумулятора. Основний недолік ламп такого виду в тому, що струм заряду вибрано досить малим. Акумуляторна лампа нормально світить одну, рідко дві години, а далі має заряджатися довгі вісім-десять годин, і ці години вона має бути включеною. Таким чином, питання «Як вибрати лампу на акумуляторі?» зміщується в сторону більш суттєвого: «А де, власне, таку лампу взагалі доцільно ставити?» Очевидно, що це будуть місця, де лампа горить мінімум десять годин на добу: коридори без вікон і тому подібне. Взимку можна поставити таку лампу і на кухню, вимикаючи тільки на ніч, але влітку це будуть просто зайві витрати електроенергії. З технічної точки зору недоліків ще більше: зазвичай всередині знаходиться літієвий акумулятор форм фактору 16850, який взагалі не варто експлуатувати при температурі вище 60 С. Натомість його якраз постійно підігрівають світлодіоди, що прискорює деградацію. Що робити Перш за все слід розібрати лампу, зняти акумулятор, а його контакти винести на провід з роз’ємом. Також, якщо потужність лампи занадто висока (теж досить частий випадок), коротимо деяку кількість світлодіодів, що ближче до краю (вони гаснуть, якщо немає підключення 220 В). Далі ми вкручуємо лампу, виводимо провід за межі плафона і вже там підключаємо акумулятор. За допомогою такого хитрого фокусу, ми можем експлуатувати лампу як без акумулятора, так і заряджати його куди більшим струмом за допомогою зовнішнього зарядного пристрою (дві години і буде повний заряд). Також нічого не заважає мати один-два акумулятори про запас і замінювати по мірі розряду. Зауважу, що можна зразу купити касету на два акумулятори, увімкнувши їх паралельно: купуємо ще один АБ, і лампа світитиме 3-4 години. Віддавши перевагу роз'єму 5,5x2,1 мм, можемо купити готовий зарядник з таким же виходом, тобто можна буде взагалі не витягувати акумулятори з касети. * далі АБ було запаковано в тут. Зауважу, що є лампи, які дозволяють зняти акумулятор, не розбираючи лампу. Таке рішення дозволяє швидко їх підзаряджати, але все одно не вирішує значнішої проблеми перегріву акумулятора. Як вибрати акумуляторну настільну лампу? З настільними лампами ситуація куди краща: акумулятор зазвичай в холодному місці, а режими заряджання і освітлення розпаралелені. Проте проблема занадто довгої зарядки все одно залишилася. Поліпшити ситуацію можна оптимізацією самої схеми (знайти резистори, які задають струм заряду, не є проблемою), а ще краще купити настільну лампу, де акумулятор знаходиться в зовнішньому відсіку. Знову ж таки, якщо спішимо, то виймаємо їх і заряджаємо в потужному зарядному пристрою чи тримаємо додаткові заряджені запасні. Таким чином, завдання вибрати настільну лампу на акумуляторі зводиться до знаходження кришки акумуляторного відсіку і власне привабливого зовнішнього виду.
-
Красиво, але я б не парився, а купив готову плату... Другий варіант - термореле від електроплити. До речі, є прикольні стійки BG-611902 і BG-6117 (з поворотом). Підбираємо дрель з мінімальним виносом шпинделя, відрізаємо ручку, робимо кнопку і переносимо регулятор в зручне місце (там звичайний симістор) - профіт.
-
Куляста_Блискавка, мав на увазі, що діаметр ходового гвинта засувок такої величини ходу - це всі 50мм, а тут 30 мм по різьбі.
-
В мінусах варіанту якийсь малий діаметр для такої довжини, а також кінець під шпонку і що не оброблений під квадрат.
-
Люба подача, включаючи ЧПУ. Вбийте в пошук "ходовий гвинт".
-
Червоний герметик як гарно тримає, так і не боїться ні нагріву, ні бензину, ні вібрацій. Сам по собі він густіший від фіксатора. Накатка - це треба спершу відпустити, потім накатати і знову загартувати - вал може повести і інші неприємності.
-
Тут трохи інший підхід: пристрій, що "поставив і забув", причому він працює в холод і жару, чому не літієві АБ. Для режиму коли відключення/включення іде як 1/2 взагалі не розряжається, а от коли 2/1 вистачає на три доби поки спрацює захист. По ціні ж вийде десь $40, де більшу частину коштує сам АБ.
-
Конденсатори треба міняти завжди.
-
Теоретично, якщо підключити до "тупої" відеокарти, вона сама все перешиє. Ще можна пробувати від'єднати робочий монітор і поставити зі збоєм - теж має відновити. Куди частіше подібний випадок - кнопка горить, а нічого не показує, буває коли пробують "розігнати" монітор вказавши нереальні для нього параметри. Порт DVI деколи зло
-
Перший варіант Купуємо готовий блок живлення для систем сигналізації. Варто вибрати такий, де акумулятор на 9 А*г. Очевидно, що при споживанні 0.9 А він має забезпечити 10 годин безперервної роботи. Реально струм споживання куди менший. У випадку, коли все-таки більший, варто віддати перевагу більш ємким АБ. Враховуючи, що номінальний вихід там 14 В*, знадобиться два DC/DC перетворювачі, щоб отримати напругу 12 В для pon та для роутера (9 В або 5 В). Також можна поставити і третій на напругу 5 В зразу з USB-роз’ємом, щоб використовувати блок і як повербанк. Зазвичай DC/DC перетворювач - це пристрій на мікросхемі LM2596: найпростіший HW-411, також є варіанти з індикацією тощо. Для максимального використання АБ в випадку pon з живленням 12 В варто взяти універсальний (підвищувально-понижувальний) DC/DC перетворювач, для менших напруг – тільки понижувальний. Дивимося, які потрібно роз’єми. Можна просто відрізати від мережевого БЖ з деяким запасом проводу, або купити. Зекономити можна на корпусі БП (пластик vs метал) або взагалі купити без нього. Провід теж не варто купувати більше 0.75 мм2 (ШВВП 2х0.75). Допустимо також пустити живлення незадіяними парами utp/ftp-кабелю (УВАГА! Використовуйте жили тільки різних пар, а краще зразу замкніть пари з обох сторін). *Чому БЖ видає 14 В, в не 12 В, як зазначено: якщо правильно виставити кінцеву напругу заряду акумулятора (вказано на його корпусі), то на виході якраз і з’являється 14.1-14.4 В. Також повністю заряджений АБ видає 13.6 В. Другий варіант Якщо з паяльником на «ти», то можна зекономити більш ніж вдвічі. Купуємо куди дешевший простий БП для живлення LED-стрічок потужністю 36 Вт (3 А) або 60 Вт (5 А). Окремо купуємо АБ на 12 В ємністю 9 А. Для зручності показано тільки плюс живлення, а мінус винесено загальним проводом, в тому числі для БЖ, контролера заряду та DC-DC перетворювачів. Для того, щоб отримати з БП напругу більше 12 В, скористаємося вбудованим регулятором або, якщо його немає, знаходимо мікросхему (з виду як транзистор) TL431 і коректуємо (зменшуємо) нижній по схемі резистор. Ланцюжок один в один як на наданій схемі (VD3), також є багато відеоматеріалів по цій темі. Контролер заряду: теж є багато готових пристроїв. Найбільш популярний HW-083. Для акумулятора (АБ на схемі) 9 А*г треба встановити максимальний струм 1 А та напругу закінчення заряду 13.5 В - 13.7 В на його клемах. Діоди VD0, VD1 – будь-які на струм більше 3 А. Їх призначення - запобігти розряджанню АБ через модуль HW-083. В випадку вибору інших контролерів заряду можуть стати непотрібними. Кнопка КН1 – замикання без фіксації, призначена для «холодного» запуску пристрою. Реле К1 – типове на 12 В (HF33F). Якщо є бажання витиснути з АБ по максимуму, то можна взяти з буквою L з вдвічі меншим струмом споживання (20 мА проти 40 мА). Діод VD2 – на струм більше струму споживання. Тут варто взяти Шоткі з маленьким значенням прямої напруги. Мікросхема VD3 TL431 з ланцюжком трьох резисторів захищає АБ від перерозряду. За допомогою багатооборотного резистора встановлюємо напругу відключення приблизно 11 В - згідно опису АБ, вона має бути вище 10.5 В. Схему легко трансформувати під більшу кількість АБ, а також підключити живлення роутера до автомобільного акумулятора. Для цього просто повторюємо все, що у пунктирному прямокутнику. Можливий і простіший варіант (червоний колір під’єднання). Очевидно, що при критичному падінні напруги АБ, реле К1 відключить і К2. В свою чергу це може статися тільки коли обидва АБ досягли мінімуму робочої напруги. K2=K1, VD3=VD1, VD4=VD2. Схему можна трансформувати і під іншу напругу чи тип АБ (але вона має бути менше 36 В). Для цього слід поміняти реле на робочу напругу АБ та відкоректувати номінал резисторів. Само собою, БП та контролер заряду АБ мають задовільняти параметрам нового АБ та потужності прямого споживання. Якщо робоча напруга менша потрібної для підключених пристроїв (наприклад, хочемо заживити ноут, де 19 В), DC/DC перетворювач міняємо на підвищувальний. Зауважу тільки, що АБ на 9 А*г вистачить ненадовго, і тоді якраз в пригоді може стати схема з паралельними АБ.
-
Та БП є на любий смак: від 250 грн, що 12Вх5А, що 24Вx2.5А.
-
Обдувати в більшості випадків краще Також тоді потік повітря буде охолоджувати і дросель. А так, може треба людині лишній ампер...