kratmel

Маленький звіт про такий лот та подібні із таким товаром дешево. Замовляли двоє осіб - я і товариш. Результат за $19,49 мені прийшов подовжувач до ключа під маленький квадрат, а товаришу маленька викрутка. Скарги на продавця дали результат - гроші повернули обом. Так, що ми поки в плюсі...

Понад 15 років тому в моїй лабораторії ми переробили 4 списані найбільші Ятрані та списаний 1 мікроскоп в навчалльний ЧПК під Лінуксом на крокових двигунах. Пробували ним щось пиляти по дереву. В принципі це можливо, однак пилюка і проблеми із захистом напрямних звели ці спроби нанівець. Застосований дешевий ручний фрезер в якості шпинделя також не дуже вдала ідея. На той час все вдалось вкаласти в бюджет 1000-1500грн. Одна верстатик працює до цього часу в якості імітатора ЧПК. Замість фрези ставлю фломастер. Замість заготовки листок паперу на стіл. Включення обертів інструменту імітуємо лед лампою. Виходить дуже наглядно і відповідно якісно запрограмована 2D робота гарно видна на листку. Привязку інструменту видно по товщині лінії. Ну а поламаних фломастерів валяється багато Якість напрямних від найбільшої Ятрані за умови, що не розбирати комплект налаштований заводом дозволяє легко попадати в 0.1мм. Я доробив до них лише по дві фрезеровані пластини (що з'єднують торці кареток) із отворами під двигуни на кожну горизонтальну вісь і використав по два двигуни на вісь один навпроти одного ... Виявилось, що це хибне рішення (два крокові двигуни включені на одну вісь борються між собою і пропускають кроки) і тепер в мене один із кожної пари двигунів просто працює підшипниковою опорою (тоді я не мав можливості купити готові опори). Якщо когось цікавить скину фото мого "ЧПК"... Однак складність захисту від відходів призводить до закусування кульок і проскакування кроків двигуном. Якщо використавувати лише напрямні без штатних кареток - потрібна точна обробка поверхонь - тому зараз би робив на стандартних напрямних які мають стандартний захист. А так для екпериментів з напрямних друкарських машинок хіба якийсь 3D прінтер замутити і то напевно треба буде щось обробляти.

Подібну задачу вирішували в далекому 1945р. https://www.loc.gov/item/2020673171 доступний документ для читання. Думаю шукаючи подібні документи в цьому напрямку можна зліпити щось своє. сучасні версії того що в 45році запропоновано https://www.proaim.com/collections/shock-absorbing-systems

https://discon.ua/ua/silovye-poluprovodnikovye-moduli-i-komponenty/mostovoj-modul-semikron-skd31f-16-320-a-1600-v?srsltid=AfmBOor_QgkVHGZuBTK7VDZWIJxg6FSSbt65G5stZhT7oY46ulgM_KOQ Спитайте може дійсно є, якщо ціна вказана

Доставлені в ВАЗ замки завжди не працюють через переламані і згнивші дроти в переході - кузов-двері. Там ніколи не було можливості по людськи в гофрі прокласти нормальні дроти. А ті які йдуть в комплекті або закороткі або такого тріскучого на холоді матеріалу - переламуються і гниють всередині. Лікування - в кожній з дверок перевірити чи справні самі моторчики замків (подати + - зі стороннього джерела в двох протилежних напрямках щоб закрити і відкрити. Там синій і зелений дріт на замку зазвичай) - протягнути нормальні гнучкі провідники так щоб їх не перекусувало і не рвало (а це фактично неможливо). Оскільки зазаначено в першому пості, що є замок із 5 дротами то схема така. Якщо не працює один на відкривання - причина лише в механіці самого замка машини.

Двигун BLDC - безколекторний постійного струму. Потребує 5А 120В - регулювання 0-10В. Детально про підключення і характеристики Ametek-116638-58-datasheet.pdf Увага! - для регулювання швидкості потрібно ізольований регулятор з виходом 0-10В. Тобто схема входів того девайса під потенціалом мережі!!!! Варіанти включити такий - трансформатор чи автотрансформатор з виходом 110-120В і струмом не менше 5А.

власне щоб стійка "знала" я вище описав - потрібно механічно зробити так щоб хоум був у спрацьованому стані до кінця ходу. Також тому незалежно де розміщено датчик нуля у промислових верстатах завжди є окремі давачі обмеження максимальних ходів - кінцевики. Якщо ви випадково залишите супорт за датчиком нуля має бути захист від механічної колізії яка інколи завершується обірваними чи провернутими муфтами і зміщеним нулем координат - навіть якщо кінцевик нуля ніхто не чіпав (чому - дивитись P.S). P.S. Додам, що для серводвигунів із енкодером на моторі кінцевик нуля зазвичай тільки показує зону пошуку нульової мітки на одному оберті енкодера. Це не стосується систем із кроковими двигунами (без енкодера) де саме кінцевик показує нуль координат і його якість та точність спрацьовування дуже впливають на результат встановлення нуля.

Може бути де хочете. Питання тільки правильно враховувати його при написанні програми. В промислових вертатах нуль шукаємо по датчику, далі йде зміщення від знайденої точки на потрібну нам величину щоб були "правильні координати". Для прикладу недавно упор в пресі налаштовував - пошук нуля йде далеко від лінії згину - а координата нуля на лінії згину. Тобто точку яку шукає упор це 450мм. Так вирішує у відповідних промислових стійках верстатів, але є нюанси - збивається при розбиранні механіки (відєднанні двигуна), інколи потребує періодичної заміни батарейок, коштує як літак якщо купувати окремо, рідко коли з'являється в хоббійних верстатах.

Ваше завдання вирішується просто - однак для його реалізації потрібно зважити чи кінцевики нерухомі чи нерухомі. Кінцевик >0< (Home) ставиться в місці де вам зручно (наприклад на безпечній відстані різців від шпинднля). Далі механічними засобами які взаємодіють із кінцевиком робимо так щоб рухаючись по осі до шпинделя (- напрямок) кінцевик Home спрацьовував там де треба і продовжував бути включеним на всьому шляху до кінця ходу. Повертаючись назад (+ напрямок) - він має вимикатись в потрібній точці і бути розімкнутим до кінця ходу (+). В налаштуваннях верстата має бути завдання координати точки яка відповідає датчику Home і завдання координати бажаної точки куди він має переміститись після завершення пошуку нуля (Home offset) - зазвичай трошки далі в сторону + від кінцевика. Тобто якщо увімкнули верстат і положення поза точкою нуля в сторону (-) - система автоматично виконує з'їзд з кінцевика Hоме в сторону + і повертається для пошуку нуля в сторону (-). Це настройка відстані Home retract - переїзд поза точку нуля в + .(в налаштуваннях також потрібно дозволити автоматично їхати з кінцевика Home - Automatic retract) Далі система реверсує і шукає нуль. Якщо включення верстата там де Home не натиснутий - відбувається пошук нуля в строну (-). Так зроблено в промислових верстатах які мають лінійки із вбудованими в лінійку "кінцевиками".

Я б пошукав в продажі "Втулка ковзання самозмащювальна" або "втулка шкворня". Гадаю що можна підібрати готову під розмір і розрізати за потреби встановлення. Власне в конструкцію закладав би стандартні деталі і стандартні розміри втулок П.С. На свою відкатну браму в якості коліс взяв проточені під шестигранну направляючу чавунні колеса від поліграфічних візків з кульковими підшипниками. Стерлись за 25 років і стали сходити з "рельси" шестигранника хоча самі підшипники ще живі. Добре що коліс тоді набрав, ще на 50 років... Ваша втулка зіпсується також десь за 25років.

Бачив схему введення резерву на контакторах які за виглядом дуже нагадували контактори конденсаторних компенсаційних установок (на них є спеціальні пускові наставки - додаткові контакти з "фехралями" пружиноподібними прикрученими до основних контактних груп). По схемі виходить, що початкові надструми в момент комутації спочатку йдуть по тих фехралях. Може є сенс на такі заморочитись. Хоча напевно вони дорогі.

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd., заснована в 2007 році зі статутним капіталом 300 мільйонів юанів, є одним із високотехнологічних підприємств Китаю та дочірньою компанією Deye Group. Як на мене дорожчий китай. Трошки якісніший. А щодо того що всі на нього маркетинг... так як решта брендів.. В загальному товари в нас на ринку продаються за принципом - на цьому можна заробити, а на цьому є ризик втратити... Відкрийте інструкцію до нього і почитайте. З технічного боку корисної і достовірної інформації про нього в інструкціях мало. Для інсталятора достатньо. Юзеру знати про недоліки непотрібно. Береш європейський бренд (які в нас невідомі) - вказано реальні параметри і навіть методики тестування згідно стандартів яким вони відповідають. P.S. Незалежно від брендів - статистика відмов будується через 3-5 років експлуатації. Яка вона буде з часом побачимо. Поки історія тільки починається.

Недавно задали питання - як підключити трифазний Deye в однофазну мережу. Бо купили такий і думають, що з ним робити. Погуглив мануал на трифазний. Вхід з мережі трифазний - вихід до споживача трифазний. Інформації в мануалі про роботу від одної фази та навантаження на однофазну не симетричну мережу (по різному навантажені фази) нема (або погано читав). В кого є досвід тестування трифазного Deye в таких нештатних режимах опишіть як це все працює/не працює. Споживачі в будинку однофазні? Тоді будувати однофазну резервну мережу. Для чого потрібні три фази в автора теми? Для розподілення навантаження від обмеженої вхідним автоматом трифазної мережі на несиметричні (по різному навантажені фази) однофазні кола. Моя думка - вхід три фази, на одну фазу яка найбільш потрібна і корисна в будинку ставити інвертор в режимі UPS (туди освітлення, холодильник, насос води, котел опалення). Решта фаз - непотрібні в автономному режимі пристрої - бойлери, пічки, праски, пральні машини і ті. Так це складно по дротах спочатку розібратись. Але будувати автономне трифазне електрозабезпечення на все, що є, на мою думку нереально і дорого. Так є успішні приклади але тим треба займатись постійно - інвестувати зразу і багато та обслуговувати. P.S. В мому будинку з початку блекаутів (вже два роки) стоїть 3000 китайських ват MrPower + 2батареї 100Аг гель (24В). В режимі UPS на освітлення, холодильник, насос води, котел опалення. В сьогоднішніх умовах вирішує проблему із відключенням до 6-8годин. Заряджається за 2 години. Я думаю, що це мінімальна робоча конфігурація. В режимі всі вдома 150-250Вт постійного споживання. З доробок - переробив охододження на прямоток знизу вверх і заміною кулерів на компютерні maglew. При 100Вт навантаження вони не включаютья. Ідеальний варіант із практики який би зараз ставив - 5-6кВт однофазного інвертора на 48 вольт акумуляторах, однак якось на заміну існуючої системи не наважуюсь поки задовільняє.

Може простіше потренуватись зняти компаунд лазерним гравером. Можливо не зовсім естетично буде але різати його мало б.

На схемі явно помилка - в таблиці написано 380/24, 42, 30, 24 - тобто там нема обмотки 220В. А головна напруга трансформатора вторинна - 24В тобто вона і має йти на 70-80 клеми. Щодо напруги на муфти - там в оргіналі селенові випрямлячі. Скоріш за все тому напругу на вході випрямляча завищували 30 вольт бо на селенах був великий перепад якщо їх ставили по 3-4 в якості кожного діода. Якщо ставити сучасні діодні мости то 30В забагато. Варто переробити на 24В змінної на виході трансформатора. На фото видно селеновий блок нижче і певно перероблені діоди вище для кола гальмування двигуна.