jenkins

Я колись хотів відмити дуже забруднений кухонний кран від сторічного жиру, поливав якоюсь жижею для чистки чи то духовок чи унітазів, не пам'ятаю точно, але пам'ятаю що воно відмило все включно з хромом залишивши голу латунь, правда відмокало воно добу. Що це за засіб був я уже не пам'ятаю, але щось із звичайної побутової хімії. Я це до того, що якщо хром заважає плавці то його можна прибрати ще до плавки хімічно.

Судячи з фото тут зробили простий регулятор потужності, без зворотного зв'язку. Тому якщо воно в принципі працює то регулювання буде не зручне, а саме від зміни навантаження оберти будуть просідати, і не стабільне. Якщо воно не працює зараз взагалі то можна спробувати поремонтувати, там по ідеї все просто. Блоки управління двигуном постійного струму в продажі є, але вони як правило зовсім не дешеві. Ну або шукати древні радянські. Я б дивився в сторону поставити асинхронний двигун, редукція за рахунок шківів і частотник. Потужність цього мотору 850Вт, значить асинхронний на 1.5квт буде в самий раз.

Будь ласка! Діоди потрібні по двум причинам, але перед тим наведу простий життєвий приклад. Коли в авто розрядився акумулятор, щоб "підкурити" ми беремо інший заряжений акумулятор і під'єднуємо паралельно + до + і - до -. В цьому випадку струм тече з того акумулятора що заряджений в той що розряджений, бо на ньому напруга менша, а відповідно розряжений акумулятор сам стає навантаженням а не джерелом. Простими словами, струм тече звідти де більша напруга туди де вона менша. Так от, причини по яким потрібні діоди: 1) сонячні батареї можуть бути по різному освітлені, а значить на них може бути різна напруга. Якщо з'єднати їх просто в паралель, то отримаємо що більш освітлена батарея буде видавати струм в менш освітлену, тобто менш освітлена сама стає навантаженням. Якщо поставити діоди, то струм з однієї батареї потече вправо на схемі, а от назад вліво через інший діод текти не зможе, тому інші батареї ніяк не відчують присутність більш освітлених батарей. Не скажу що це прям дуже критично, бо в середині самої панелі є купа паралельно з'єднаних комірок, але якщо панелі трохи різні, можуть по різному освітлюватись то краще поставити. 2) Вночі напруга на панелях майже нуль вольт. А значить, ящо просто підключити її до акумулятора напряму то отримаємо що акумулятор буде видавати струм в самі батареї, що нам геть не потрібно бо це як мінімум розряджає акумулятори. Тому ті діоди запобігають протіканню струму з акумулятора назад в панелі, коли напруга на них менша ніж на акумуляторі.

Те що Ви хочете - регулювати напругу від 24 до 45В при струмі в 9А ( причому з вхідною напругою під 100В ) це задача для імпульсного стабілазатора, без досвіду зробити таке самостійно не просто, навіть досвідчений електронщик не дуже захоче таким займатись. Існують всякі різні готові модулі контролю заряду, вони налаштовуються - верхній і нижній пороги напруг і таке інше, по конктретним моделям не підскажу, не в темі, але ось наприклад знайшов таке: Juta 30А-12/24В-USB (3024), думаю що підійшло би у варіанті запаралелити три панелі через діоди і акумулятори перевести на 24В. Трохи арифметики. 15 збірок по 5 банок = 75 банок. Мінімальна напруга 1В на банку, максимальна до 1.9В. Номінальна 1.2. Одна панель 33В під навантаженням. Якщо взяти по 20 банок послідовно, і три такі в паралель, отримаємо номінальну напругу 24В, зарядну напругу 38В. 15 банок будуть просто запасні. В такому випадку все що потрібно для зарядки - мінуси кожної батареї об'єднуємо, а плюси теж об'єднуємо але через діоди, десь на 20А. Такі діоди можна добути в комп'ютерних блоках живлення АТХ наприклад, ну або купити, вони не дефіцитні. Струм буде обмежений самими панелями, тобто більше ніяких контроллерів взагалі не потрібно. А тепер що робити з цими 24В. Ну тут все залежить від того що хочемо підключити до акумуляторів. Якщо мова йде про освітлення - то є лампочки розраховані на 24В, особливо враховуючи що 24В це бортова напруга великої кількості різних автомобілів, фур ітд - думаю проблем купити такі ніяких. Робимо в кожній кімнаті одну таку лампочку з вимикачем і все - питання освітлення вирішене. Для зарадки гаджетів йдемо в тей самий автомагазин, там є юсб перехідники в прикруювачі на 24В для тих самих фур - маємо зарядку без проблем. А далі все залежить від того що ще хочеться підключити. Якщо можливо заживити щось від 24В напряму - то краще так і зробити. Але якщо вже є бажання підключати щось ще на 220В то тут вже потрібно знайти інвертор 24-220, вони не дефіцитні. Тобто найдешевший і найпростіший варіант на даний момент - знайти 3 діоди на 20А, пару лампочок на 24В, юсб прикурювач. Це уже дасть початковий результат.

Чи є у Вас щось з зарядних пристроїв уже в наявності, те що потрібно було б переробити умовно кажучи? Чи потрібно купляти щось ? Яка напруга на панелях? Що плануєте підключати до акумуляторів ?

По механіці на станку залишилось два маленькі питання з ручкою пінолі, ну або одне загальне. Мені не дуже подобається тей факт що повне опускання пінолі це 180 градусів повороту ручки, якщо вона стоїть вертикально вгору то буде вертикально вниз на повному ходу. А коли вона вертикально вгору то це дуже близько до кришки шківів і ременя, це не зручно - треба братись двума пальцями за ручку і шоргати корпус кришки. Коли його купив то це місце було повністю зашоргане. Якщо зробити її початкове положення трошки нижче ніж вертикально (просто інше положення вал шестерні по відношенню до пінолі) то буде зручно брати ручку але при максимальному ході пінолі її доведеться прокручувати аж назад, що зовсім не практично. По цій причині зазвичай роблять по три ручки через 120 градусів щоб можна було перехопити на наступну ручку, а тут всього одна. Ще один варіант це відігнути ручку в бік, але там свої заморочки. Поки що план такий - опустити ручку трошки нижче, якщо не сподобається буду думати про інші варіанти. Ну і наступний етап це блок управління. Уже збираю докупи всі компоненти, придумую корпус, малюю схему. Знаю що проект трохи затягнувся, але робиться просто для задоволення, тому не спішу а роблю по натхненню.

Маленьке продовження, завершив питання дротів на станку, тепер з бабки виходить дві трубочки з дротами і ще один дріт заземлення окремо, цю трійку стягнув стяжками та завів в роз'єм ШР на 24 контакти, половина з яких не задіяні але просто такий був у наявності. В принципі результатом задоволений, як вийшло зроблю фото пізніше. Ще одне питання яке муляло - що робити з отвором де була верхня тавотниця, смислу в ній немає бо вона задумувалась для змащування верхніх підшипників які тепер закритого типу з довічною змазкою в середині. Також муляло питання що робити з ключем до патрона, як показує досвід такі речі постійно десь губляться. Вирішив об'єднати ці два питання в одне, і зробив таке простеньке кріплення для ключа зі шматочка латуні, воно вкручується в отвір де була тавотниця. Чому латунь - да просто був непотрібний маленький шматочок, і в стиль до нижнього гвинтика підходить. Працює просто як повісити на гачок. Думав ще може додатково повісити ключ на міні цеп або тросик чи шнурок щоб точно не втік. Поки не буду, там подивимось. Пробував користуватись кріпленням - в принципі доволі непогано, простенько і чітко, завжди на виду. Ну і отвір задіяний з користю

Меблеві штіфти про які писав вище, на диво чудово підійшли, особливо їхні виступи пригодились. Вони трошки бовтались в отворах, але я закріпив їх на фіксатор різьби - вклеїлись чудово. Кришка надівається рівно і на всі чотири штіфти одночасно. Цим питанням задоволений.

Ще одне питання було про те як кріпилася верхня кришка над шківами. Тут з заводу були 4 штіфти вставлені в нижню частину кришки, а у верхній були наскрізні отвори. Відповідно верхня кришка просто надівалась на них без додаткових фіксацій. З 4 штіфтів у мене був лише один, інші загубилися десь в історії. Пізніше зрозумів чому - отвори не дуже співпадали з штіфтами, при спробах поставити на всі 4 штіфти кришка ставала косо і тяжко надівалась. Короче халтура. Придумував як краще зробити, найліпше було б поставити на петлі, але тут їх закріпити було б не просто або негарно. Думав гадав, вирішив просто розширити отвори до 5мм діаметром (були по 4мм) і поставити інші штіфти, у мене знайшлись від меблевої фурнітури які чудово підійшли. Виставивши рівно верхню кришку по відношенню до нижньої виникла нова проблема - отвір під колону у верхній кришці теж змістився і вже не співпадав , тому колона не проходила в отвір і впиралась. Ну що ж, напильник наше все. Довелось розширити отвір, але це пошкодило фарбу, довелось підфарбувати трошки. Фото поки що не робив.

Ось так придумав з кабелями, ну точніше з трубочками

Пишемо продовження. З роз'ємом дещо придумав, а саме - на корпусі сверлилки його не буде, будуть виходити кабелі, ну точніше дві трубочки, одна з бабки інша з мотору. Трохи згодом покажу фото що вийшло. Також в питаннях електрики на станку було - що саме робити з сигналом від датчика хола. Просто випустити його сигнальний провід поряд з усіма іншими дротами значило би точно отримати завади, особливо враховуючи частотник. Тому потрібно було придумати щось більш стійке до завад, як варіант це токова петля 4-20мА, і в принципі в даному випадку це було б не складно реалізувати. Але я пішов трохи іншим шляхом, з яким уже не раз мав справу - RS485. В даному випадку його буде надзвичайно просто передати і "декодувати" однаковими мікросхемами 485 інтерфейсу. Зі сторони датчика вічна передача даних, з сторони приймача постійно слухаємо лінію а на виході маємо рівно тей самий сигнал що з датчика. Мікросхеми такі у мене були в наявності, вони мені добре відомі, тому й вирішив піти цим шляхом. А це означає що біля датчика на станку потрібно розмістити плату перетворювача в 485 інтерфейс, відповідно її треба було придумати і зробити. Крім того вона повинна бути маленькою щоб влізла в бабку, а ще герметичною, щоб металевий пил, стружка ітд не заважали. Ось що з цього вийшло. З шматочку якогось пластику вифрезерував щось типу ванночки, в яку поклав плату і залив це все цапон лаком. Я перший раз мав справу з цим лаком, і моя помилка була в тому що товстий слой лаку не сохне в середині, поверхня висохла і створила непроникну плівку що заважає сохнути всьому всередині. Але процес таки відбувається, хоч і дуже повільно, вже мабуть більше тижня. Ну в принципі воно застигло достатньо щоб не хитатись, але не ідеально, сподіваюсь згодом засохне все. Плату перевірив, працює як і задумано.

Знайшов я цей совковий металевий корпус під DB9, на вигляд просто жахіття, ахрана, атмєна.

Про DB9 вже думав, навіть є у мене в наявності. За специфікаціями цей тип роз'єму по допустимій напрузі і по струму впритул підходять. Трошки турбує механічна міцність корпуса, точніше штекера, корпуса у них пластикові і розраховані на "слабкі" комп'ютерні задачі. Хоча у мене десь був радянський такий корпус з металу. Треба пошукати. ШР теж гарний варіант, у мене є комплект на 24 контакти, але він завеликий, уже приміряв. Менших у мене в наявності немає.

Ще маленьке продовження. Одне з наступних питань це електртопроводка. Трошки думок в голос. Планується зовнішній "ящик" управління де буде частотник і інші дрібниці. Між ящиком і станком кабель з роз'ємом. З електрики на самому станку буде: двигун (3 дроти і 1 заземлення), кінцевик пінолі (два дроти ), лампа (два дроти), датчик тахометра (тут є кілька варіантів як можна зробити, ще думаю, але загалом це від 2 до 4 дротів). Разом виходить не більше 12 дротів. Деякі можна об'єднати, і якщо ще розмістити вимикач для лампи і її драйвер в корпусі станка, трошки заморочитись з схемою тахометра в середині бабки, можна обмежитись всього 9 дротами. Думаю який роз'єм використати і де його розмістити, він повинен бути невеликий по габаритах. Чи може вивести зі станка просто кабель, поки думаю. А тим часом придумав як зробити кабель між двигуном і корпусом бабки. По тому ж принципу - із того що є, валялися у мене фітинги для пневматики, за прямим призначенням вони мені зовсім не потрібні а тут навіть дуже приглянулись. Подивився, покрутив, і придумав. Що цікаво, крім фітингів мені знадобились дві шайби, причому обидві з особливостями, я не знаю як воно співпало, але доволі швидко знайшов прямо ідеальні заготовки для цієї задачі. Та що бронзова по зовнішньому діаметру наче взагалі як тут і була, а стальна (вона така і була) за рахунок внутрішніх вусиків чітко тримається по центру і накрутилася на різьбу наче гайка, в місці де буде шайба там прослаблення діаметра, і проста шайба там просто "звисає", що не гарно. Трошки обробки і результат мені сподобався. Цікаво що і трубочка знайшлася підходяща, хоча я її купував давно для зовсім інших цілей і не знав що вона підходить для цих фітингів теж. Совпадєніє? Не думаю. По фото поки що затія мабуть не зрозуміла, але скоро покажу як буде.

Насправді ця лампа це друга версія, я спочатку планував зробити щось схоже як у Вас, також з одноватних діодів. І навіть зробив дещо знову таки "із того що було". Коли зробив, приміряв, не сподобались габарити, занадто торчить, а хотілось би щоб було якось менш помітно. Тому переробив.