
snikolaev28
Користувачі
`
snikolaev28 останній раз здобув день на квітня 15
snikolaev28 має найбільш улюблений контент!
Репутація
20 НульоваПро snikolaev28
-
Звання
Учасник
- День народження
Персональна інформація
-
Країна
Украина
-
Імʼя користувача
Serge
-
Точиться, дремелем та алмазним диском. Але я не точив. Взагалі стрічки по дереву точать 3-4 рази, не більше потім усьо. Стрічки на пилорамах, ширина 30+ короче 1 1/2 дюйми, точать до 20 разів, майже 20 мм уточюють. Але там вони точать на снеціальному станку, який точить і передню і задню поверхні зуба, і западину зуба і розводить. Ну а ми- руцями й напилком.
-
Шановні, ситуація наступна зі стрічковими полотнами. 1. Обираєш або за доступністю (поблизу себе, у своєму місті) або за якістю. У мене ци два чинники склались. 2. Обираєш полотно під свої задачі. Тобто - якщо треба пиляти кривульки, є в мережі багато картинок, на яких позначені мінімальні радіуси заокруглення в залежності від ширини полотна. 3. Якість різу (на скільки гладенький різ) та витривалисть (термін експлуатації полотна, або скільки воно ходить) - це суто емпіричні поняття, визначається методом проб та помилок. Я дуже багато перепробував різних полотен, коли визначався з вибором полотна для розпилення твердої деревини - екзотів. Їхав на фірму купував полотно, пробував, привозив брусок - результат розпилу, міркували, добирали інше. Зупинився на наступному: 1. Тверді породи деревини (ебен, амарант, корінекапи, стабілка) - біметал, 13 мм ширини, 0,65 товщини, ПО МЕТАЛУ, Amada, з перемінним кроком. Може, принаймні думаю так, по рогу, мікарті і т.д. 2. Сосна, липа, горіх, вільха, дуб, ясен, клен, (прямі різи) - Dakin-Flathers, Fenes Pasat. 3. Сосна, вільха, липа, дуб, ясен, клен, горіх (криволінійні різи) - Hornsberg або будь-яке з Flexback. 4. Вузькі різи (менша ширина пропилу), усі наведені вище породи деревини (розпил коробки на 2 частини, нарізання зубів під ластохвіст) - харчові пили, здається Fenes Pasat - 19 мм ширини, товщина 0,5 мм. Це з особистого досвіду. Головне, повторююсь, якісні постачальники. Зі своїми я працюю приблизно з 2010 року. Змінювати не збираюсь. Посилання було десь вище.
-
domyra, Дивіться. Так, з першого погляду схоже на біметал. ТОЧНО визначити можливо по ціні Ось посилання на звичайне вуглецеве полотно https://piladnepr.com/ua/p1205752931-dakin-flathers-10h065h2240mm.html Це люди, у яких я купую пили. Ціна на біметал буде у 1,5-2 рази вище. При тих же розмірах. Що стосується зміни обертів - не підкажу, як купив Makita LB1200F більше 10 років назад, там так і стоїть здається 450 обертів, нижча швидкість. Є ще більша, 900, але то, здається для металів. Метали там я не пилю.
-
knife_life - біметал йде на розпил екзотів - ебен, палісандр, амарант, з вітчизняних - горіх, граб, тобто тверді породи. Звісно піде й по кістці, мікарті. Мій друг з "зеленого ножового форуму" користується по стабілізованій деревині. Біметал, по таких матеріалах, дає більш чистий різ - менше шліфувати, якщо мати на увазі розкрій на бруски під всадний монтаж та розпуск на накладки. Також біметал ходить довше. Однак біметал більш жорсткій. Як я і писав раніше - біметалу 13 завширшки треба давати натяг як звичайному полотну по деревині ширина 16, обидва товщина 0,65. Якщо пиляти деревину під вироби (я роблю, насамперед, коробки для ножів, для заточних каменів та ін.), то все одно деревину або вигинає (ну так у нас сушать), або треба стругати у розмір під штангель, тобто до 0,1 мм, біметал не зовсім потрібний - все одно знімається шар деревини від 1 до кількох мілліметрів. Ну на капи біметал буде добре. Вся проблема в розмірі пили - наші пили з автором теми є типу початково-професійними. Бачив я стрічкову пилу Griggio зі стрічкою у 4 метри........ Пісня! Ставиш стрічку у 2 дюйми шириною і пиляєш будь-що. А ще є старі стрічкові пили - німкені, американки, італьянки, зовсім без захисних кожухів, довжина пильної стрічки до 6 метрів, колеса десь метр у діаметрі, вага 1,5-2 тонни.... Ну то таке.
-
А нахіба? Звісно існують у продажу датчики, тензодатчики які вимірюють натяг стрічки, або роблять щось типу камертону - натяг вимірюють за частотою звукових коливань. Коротше - у мене Makita 1200 LBF, вони схожі, принаймні довжина полотна однакова. Пилю давненько. 1 - Враховуйте, що китайці передрали Jet з Makita, яку, до речі, також вони роблять, тому у Джеті вони не позначили, що стандартна товщина полотна 0,5 мм, під таку товщину полотна й розраховані ці пили. 2. Купити таке полотно в Україні практично неможливо (тільки фірмове, але воно коштує дорого), треба перти на Алі або у Британію. Знав там майстра, робить класні стрічки. 3. В Україні ви можете купити стрічку товщиною тільки 0,65 (маю на увазі столярні пили, по мнясу є 0,5 товщина ширина 19, інколи користуюсь такою). 4. Собі купуйте прості вуглецеві пили товщиною 0,65 не ширше 16 мм і біметалл, теж завтовшки 0,65, не ширше 13 мм. Так, біметалл від Amada по металлу зі змінним зубом. Користуюсь. Далі все просто. Наприклад штатне для мене зараз полотно товщиною 0,65 й шириною 16 мм. Послідовність дій. 1. майже повністю послаблюєте ручку натягу, Надіваєте стрічку на місце, закриваєте усі кожухи. Якщо у вас є важіль одномоментного натягу/спускання натяжіння - натягуєте пилу. ПОВТОРЮЮ - ручка натяжіння, ота крутилка, викручена на мінімальний натяг, МІНІМАЛЬНИЙ - ЦЕ МІНІМАЛЬНА ширина полотна. У мене вказані мілліметри, у вас обираєте найменшу дріб (або приклейте папір з переводом у мілліметри). 2. Ручкою-крутилкою робите половину або один оберт в бік натягу. Піднімаєте до максимума верхній направляючий вузол. До максимума вверх. 3. Прибираєте весь мотлох з пильного столу, робите нормальне освітлення полотна, за необхідності, попервах так само робив, ставите ззаду полотна лист паперу білого, тетрадний аркуш або ще щось, аби стрічку було помітно на цьому фоні. Обов'язково відведіть напрямні елементи (у мене підшипники) бокові та задній верхнього та нижнього напрямних вузлів на 1-2 мм від стрічки. 4. Включаєте пилу і уважно дивитесь на стрічку. Вона буде рухатись із шумом та коливаннями, тому натяг будемо регулювати за коливаннями. 5. Починаєте повільно додавати натяг ручкою-крутилкою і спостерігати за стрічковим полотном - воно буде з певною амплітудою коливатись вправо-вліво і це буде помітно. Вам потрібно крутити ручку крутилку до тих пір, поки полотно припинить коливатись і буде рухатись ровною лінією. Продовження буде у пункті №6. 5.1 Примітка - існує певний діапазон показників натягу в якому стрічка не коливається а йде рівною лінією. 5.2 Якщо ви перекрутите верхню межу цього діапазону (дасте більший ніж треба натяг ручкою-крутилкою) стрічка знову почне коливатись і ви це побачите. 5.3 Вам потрібно приблизно зафіксувати на папері положення отого індикатора для стрічки конкретної ширини та товщини а також марки сталі полотна - поясню пізніше, коли коливання припинились. 6. Додаєте 1/2 або 0,75, максимум 1 оборот ручки-крутилки в бік збільшення натягу після моменту припинення коливань і коли стрічка рухається ровною лінією, тобто коли ви ще лишаєтесь в діапазоні правильного натягу. Все залежить від написаного далі. 6.1 Вимикайте пилу, беріть кутник й виставляйте кут 90 градусів між стрічкою та пильним столом. Не дивіться на показники - тільки кутник. Опустіть верхній напрямний вузол на висоту не більше 1-2 см над висотою деталі/дошки, що будете пиляти. У вас на фото - порнуха, так не можна. Беріть стрічку офісного білого паперу, складіть вдвічі й виставте зазори між пильним полотном та правим/лівим/заднім напрямним елементом/підшипником - зазор - 2 товщини аркуша офісного паперу. 7. Всьо, Альо - пиліть.... 8. Попиляли - зніміть натяг важілем натягу та/або зніміть натяг ручкою-крутилкою, якщо є те й те - знімайте натяг на обох регуляторах. Навіщо записувати значення натягу - початку діапазона правильного натягу для полотна конкретної ширини, товщини й марки. Тому що штатні полотна товщина - 0,5, куплені в Україні вуглецеві - товщина 0,65 і при однаковій ширині полотна нижня межа діапазону правильного натягу різна. Далі, якщо ставити біметалеве полотно по металу 0,65 ширина 13 змінний шаг Amada, то натяг треба робити як для ширина 16, товщина 0,65 вуглецева типу Flex Back. Далі нижня межа правильного діапазону натягу різна для однієї марки пил, з однієї сталі але різної ширини. У подальшому я роблю так - полотно надів, зробив натяг важілем натягу, збільшив натяг до показника 1/2 обороту менше нижньої межи діапазону правильного натягу ручкою-крутилкою, включив пилу і далі роблю регулюванння. Так скоріше. Також, при експлуатації пильного полотна з часом воно трохи розтягується, тому діапазон правильного натягу зміщується у більшу сторону. Не сильно, не більше 1/2 - 1 повного оборота, але такий факт присутній, тому алгоритм не змінюється - натягуєте до раніш визначеної точки, запускаєте пилу, регулюєте натяг. 9. Це все пишеться довше, ніж робиться описане - писав більше 30 хвилин, регулювання - 3-5 хвилин. 10. Завжди знімайте натяг - полотно не розтягується, знімається навантаження з пили. 11. Можна використовувати стрічки шириною 20 мм але тільки при товщині 0,5 мм. Якщо поставите шириною 20 мм при товщині 0,65 мм, пила сильніше гудить, більше коливання самої пили і, тому що колеса мають відносно малий діаметр - 12 дюймів, полотно 20 ширини та 0,65 товщини має більші напруження, утворюються мікротріщини, які призводять до розриву полотна. Не я, але є один у нас у місті, він пилить саме такими 20 ширина й 0,65 товщина капи - стрічка живе не більше 1 тижня. Ну йому так вигідно... 12. Ніколи-ніколи не піднімайте більше ніж на 1-2 см над робочою деталлю верхній напрямний вузол, тоді стрічка вигинається назад, жужжить задній підшипник, різ йде неточним, не по лінії. 13. Треба мати стрічки різної ширини під різні задачі - 13 мм - плоский розкрій дошки товщиною 52 мм, 16 мм - розпуск по висоті 150-180 мм дошки по пласті. 14. Якщо пилятимите хвою (сосна, ялинка), купіть пляшку уайт-спіриту для очищення від смоли, яка наліпає на стрічку, підшипники напрямних вузлів, резинові бандажі коліс. Коли я ріжу багато ламелі з сосни, періодично вимикаю пилу, тряпкою з уайт-спіритом (не жалійте його, так, нормально тряпку зволожуйте) спочатку прибираю смолу з підшипників напрямних вузлів, далі піднімаю верхній напрямний вузол уверх до упора і потроху кручу колесо верхнє й ганчіркою прибираю смолу зі стрічки, потім ганчіркою також зтираю смолу з бандажів верхнього й нижнього коліс, місця хватає аби зробити. Звісно можна зняти стрічку, але коли виставив ширину ламелі можна зробити й так, без порушення регулювань. 15. У якості ганчірки чудово підходить половина чоловічої шкарпетки. Шкарпетки рано чи пізно виводяться з ладу через утворення дірок, шкарпетка пополам чудово справляється за допомогою уайт-спіриту з видаленням смоли як разової процедури, після чого шкарпетка у смолі викидається. Справа у тому, що дірки на шкарпетках з'являються постійно, а описана вище процедура використовується для утилізації дирявих шкарпеток. Питайте, якщо що...
-
Щит - сосна. Крайні заовалені планки - також сосна. Щит з ламелей поверх основного щита завтовшки до 2-3 мм (так звана "палуба"), скоріш за все сосна. Верхній шар шпону - ясен фарбований наглухо. То щастя що ви таке купили. Могли б виробники всередину всобачити фанеру чи МДФ.
-
Фото чого? Якого результату? https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3486909941372479&type=3 Це посилання на альбом з коробками на замовлення. У мене свій випадок - роблю на замовлення, або з прозорим маслом Rustin's, або з тонованим чорним Donna Teknos. Зараз набиваю руки на Borma 1030 hardwax parquet oil. Мені потрібна повторюваність з надійним на 100% результатом з кількома кольорами. Все. У вашому випадку потрібно повторити маслом результат професійного фінішу. Для цього потрібно із зразком (відламати кусок - грубо, але точно) йти до ділера, в якого є технолог та колорист, показати що вам потрібно, в свою чергу вони мають розрахувати об'єми рідини, продати її вам з деяким запасом і роздрукувати техпроцесс нанесення/сушки. Тому мій результат - невеликі вироби, в кількох кольорах, але з максимально вищою якістю ручного фінішу без компресора не відповідає очікуваному вами результату. На пікдкріплення зазначеного вкажу свою відповідь замовникам - "роблю або у таких кольорах, ось зразки, або за + 150 доларів США, звісно в гривнях, сусіди з СТО підберуть вам будь-який колір, з металіком, відтінками й переходами у професійного колориста, але гроші наперед..." Я можу ще зробити фініш шелачною політурою за класикою, але то вже значно дорожче ніж ціни СТО.
-
Не тільки, але насамперед доя нього. Просто треба уважно читати технічки - технічні описи. Для Teknos Donna, Osmo, Borma у технічках вказано, що остаточну міцність покриття набуває через 7-14 днів, в залежності від виду масла. При чому маєте пам'ятати, що виробник завжди рахує все для ідеальних умов - температура +20 вологість 60%..... Це витримка після третього шару масла. Більше жодного разу не наносив, не було потреби.
-
1. Під масло - Borma, Rustin's шліфування Р100, потім Р150. Шліфую шкуркою SIA червоною, оптимальна для деревини за показниками ціна/якість/витривалість. 2. Перед будь-яким покриттям сосни акуратно наносите на сосну клейову водичку. Ну для вас це буде розчин ПВА у воді 5%. Покрили всю поверхню, чекаєте до ранку. Клейова водичка піднімає залишки ворсу, клей робить їх жорсткішими. 3. Далі шліфування Р150. 4. Далі продули поверхню компресором або пилосмоком. Можна й не робити. 5. Далі антистатичною малярною серветкою видалили пил, залишки. 6. Далі наносите тоноване масло. Перший шар або один шар. 7. Шліфування скотчбрайтом Р240, обдув пилу, видалення залишків пилу антистаьичною серветкою, жругий шар масла. 8. Шліфування скотчбрайтом Р320, видалення пилу - обдув та антистатик, третій шар масла. 9. Остаточне висихання чере 7 діб, наносимо Borma Neutral Cera - твердий віск з канрнаубою, розполіровуємо. Якщо сосна смолиста, між пунктами 4 та 5 додаємо обезжирювання ацетоном. Колір масла краще підберуть ділери Борми, у них багато таких "складних" відтінків. Послідовність нанесення масла за рекомендаціями фпхівців. Вони для кожного масла свої, у кожної фірми-виробника.
-
Давайте зробимо наступним чином. Робити буду щось на кшталт касети для травлення листів шпону. Типу в касету вертикально ставлять листи шпону, занурюються у ванну. Касета потрібна для утримання листів вертикально, окремо один від одного. Зараз основна проблема визначитись з розмірами ванни, скоріше ванночки. На цьому тижні заїду до Епіцентра, подивлюсь що можливо купити, щоби мене й розміри влаштовували (не були замалими, але й не великими щоби не відрами розчин лити). Потім визначусь і буду замовляти. І ще одне запитання стосовно обробки. Справа в тому що працюю головним чином з деревом, тому для металу маю ручні ножівки, напилки, свердла й метчики. Як обробляється ваша нержавійка? Зможу відпилити ручною ножівкою, опилити напилком в лещатах, просвердлити отвори на станку, нарізати різьбу? Часом не калена? Дякую за відповідь.
-
-
Появилась вот такая стойка для дрели, подскажите производителя, название, назначение - уж сильно тяжелая, килограмм 20 весит. Если надо, сделаю другие фото.
-
Шо я скажу - в тему и на сам сайт давно не заглядывал. Давайте про сосну и ее отделку - приемлемые 3 варианта: 1. Лаком, маслом для дерева или олифой - прозрачная отделка. Помазал и все. 2. Отделка лазурями для покраски дерева на улице - фасады, такого полно в магазинах. 3. Краской вглухую. Если заморачиваться отделкой сосны под...... (морилки, шмарилки и так далее) - стоимость отделки будет значительно превышать стоимость материала. Такое дерево сосна, что нужны для нее пляски с бубном типа обессмоливания, грунтования из-за неравномерной плотности дерева, то есть неравномерного впитывания краски. Фанера - на ящики для инструмента пойдет и из Эпицентра. Это сорт 3/4 или даже 4/4. Сорт 1/1 или 1/2 - мебельная фанера действительно отличается от фанеры из Эпицентра. номера в сортах показывают количество сучков на единицу площади. Но стоит мебельная фанера до хрена! Это мягко говоря.... Сосна и твердые породы дерева. Так тоже стоят немало. Нынче в Днепре сосна столярная сухая и ольха 10000 гривень за куб, необрезная. Строительный лес (который не 8-12% влажности как столярный, а все 20-30%) дешевле ненамного - 8500 гривень за куб. Дуб столярный сухой - 35000 гривень за куб. Коробочки для мерителя делать - не вопрос, я сделаю. Давайте договариваться в соответствующих темах. Но сразу же вопрос, уже озвученный здесь - есл человек умеет точно отпилить кусок металла ручной ножовкой, опилить напильником в тисках ловя десятые доли миллиметра, я не поверю, что этот человек не сможет себе сделать коробку из чего-либо. О коробках из ценных пород или фанерованных ценными породами также можно забыть. Ну дорого это будет по нашим меркам. Очень дорого. Пожалуйста, я готов сделать коробку из эбена под чей-либо штангенциркуль. Но ценник будет конский! Я посчитаю какой кусочек эбена мне надо отпилить для коробки под штангенциркуль, причем посчитаю с тем, что уйдет в опилки, в стружку, будет отпилено и отложено при припасовке и так далее. А затем массу такого кусочка умножу на 60. Евро. За 1 кг эбена. Но это просто цена, которая давно не менялась у продавцов в Украине, которые декларируют возможность привезти эбен по такой цене. А если буду отпиливать от доски в 2 дюйма, умножу не на 60, а на 90 евро за кг, дороже эбен в толстых досках чем в тонких. В общем итоговая цена коробки под штангенциркуль будет стартовать примерно пускай с 350-400 евро. Кто в Украине на такое пойдет? Обычный старый советский колумбик в коробку за 350 евро???? А так да, делаю коробки, серийно не делаю, делаю на заказ, пока из сосны, бывают и партии в несколько штук. Но здесь просто хотел показать как отходы в дело пустил.
-
Забыл написать - внутри не покрывали, потому что коробки красили в сборе. Изнутри сложнее пульвером красить. Ну а маслом или олифой тоже не рекомендую красить, по крайней мере для себя или для разбирающихся заказчиков. Вот только что проверил. Все дело в том, что ни масло, ни олифа, ни лак (даже НЦ) а особенно усе ПФ, доступные для нанесения дома, при нанесении внутри коробки до конца не выветриваются. Только что проверил - коробке месяцев 8, пенал дома для ручек, вскрыта черным маслом для дерева (современные масла для дерева - это растворы лаков и натуральных/синтетических масел с сиккативами и пигментами в органических растворителях или воде), все равно если сунуть нос в коробку - вонят! Для дома, для семьи для внутри коробки - 1) ничем не красить; 2) красить раствором шеллака 15% лучше (15% шеллак и 85% спирт). Вот это работает на все 100%. Это самый дешевый вариант.
-
Конечно правильно делать коробки для металлического инструмента на шип. Но, как мне кажется, пошло это от общей унификации. Попробую пояснить. Есть у меня несколько коробок советских. Угловые соединения выполнены на ящичный шип. Верхняя и нижняя крышки - приклеенная фанера. Покрыты лаком - все знают такие грязновато желтые коробки. Из этих коробок - 1 родная для инструмента, в ней лежит угломер. Есть побольше коробки, но все выполнены на шип и крышка на петлях. Это был ГОСТ. И если скажем для штангенреймаса нужна коробка на шип, он тяжелый, то для штангенциркуля не нужна коробка на шип, исходя из его веса, но ее делали. И делали потому, что все делалось по ГОСТам - намного проще унифицировать в масштабах большой страны тару для мерителя и не только, чем бороться с засильем коробочек разных размеров и конструкций. Что касается недолговечности конструкции на ус, как выполнена эта коробка, Виктор Смирнов ошибается. Я клеил коробочку на заказ и естественно клеил крышку. Крышка выполнена как в этой коробке - реечка приклеена к крышке, которая входит в паз коробки - коробка пенального типа, только крышка была не из ДВП а из сосновой плашки толщиной 6 мм, шириной 70 мм. Конструкция, повторяю, как здесь. К сожалению минут через 40 после приклейки я заметил что крышка с реечкой склеена не той стороной (на крышке рисунок, это критично), попытался с помощью ножа и стамески разобрать соединение и сломал реечку- треснула по живому, и треснула крышка. Место склейки - шов, остался целым. Время окончательного схватывания клея 60 минут. Поэтому современные клея ПВА, только хорошие, типа Tittebond, Kleiberit, из украинских - Eskaro клеят почти намертво. Теперь по поводу покрытия. Я не зря упомянул что для меня коробки это гешефт. Не эта, другие. Поэтому только олифа ибо она не сильно критична к подготовке поверхности. Дело в том, что даже под масло тонированное я стараюсь готовить поверхность, под лак требования еще жестче. То есть не могу я переступить себя и отказаться от шлифовки 150 или 240, затем поднятие ворса клеевой водичкой, сутки выдержки, затем шлифовка 240, затем пылесосение поверхности, затем обеспыливание чистой ветошью, затем обеспыливание антистатической салфеткой, и только затем первый слой масла, затем выдержка 24 часа, а не 8-12 часов как написано на банке, затем легкая шлифовка 320, затем обеспыливание пылесосом, затем обеспыливание антистатической салфеткой, затем второй слой масла и сушка 24 часа, потом нанесение бесцветного воска с карнаубой и располировка после выдержки в 15-20 минут. Вот тогда и получаем, несмотря на использование сосны, великолепный черный цвет с заметной текстурой дерева. Блин! Ну не буду я такого траха делать для коробки для ссебя в мастерскую, которая еще и может претерпеть изменения. Ну вот куплю себе еще японский разметочный рейсмус и надо новую коробку ваять. Такой трах только для заказчика и только за деньги.