Dimon

Якщо реальних 45А то 10-12мм має пробивати, скиньте посилання чи фото, який там рукав?

Не влазьте поки в Пронест, налаштуйте сам станок і шиткам до нього, можна відразу не купувати (в неті є ліцензії), для більшость задач його вистачає. В Пронесті багато заморочок і налаштувань, для новачка я б не рекомендував з нього починати. На практиці скажу, що пронест не ідеально розкладає деталі всерівно підправляю рукуми, інколи в шиткамі виходить швидше.

Повний хаос... Плата не погана, драйвери також порядні, але саме підключення просто ужжжас. Для початку приберіть всі живлення по юсб, плату заживіть хоча б старим зарядним від телефону 5V, не видно якої потужності блок живлення драйверів? Які двигуни? Що саме живить блок від ПК? Я б на вашому місті вирвав всі проводи і проклав як має бути!!!! Схема примітивна.

Так, це також важливо, кожну рухому частину з'єднати одножильним кабелем до рами, я використовую кабель 2,5мм2 Дійсно, деякі виробники станків рекомендують живити станок і сам апарат в різних точках мережі, я також так робив. Різні ферити та мережеві фільтри також вітаються як допоміжні способи боротьби з ВЧ перешкодами. Мишка і клавіатура рекомендується з роз'ємом PS/2, він більш стійкий до зовнішніх поміх.

Перші думки що змінити - це ніяких живлень від юсб! кожна плата має живитись своїм блоком живлення, а особливо контроллер THC! Якщо це 5В то підійде зарядний пристрій від старих телефонів. Я завжди приділяю увагу кабелю, всі кабелі від двигунів та датчиків мають бути в екрані, всі екрани зєднані на стороні стійки і заземлені до стійки. Для датчиків можна використати дешеві сигнальні кабелі в екрані, продаються в епіцентрі. На рахунок того, що з'їжджає, шукати причину в ланцюгу ПК - плата опторозв'язки, припускаю що у вас LPT порт і якась китайська плата за 5$, бо USB плати на плазмах не використовують. На рахунок заземлення, сам станок повинен мати окреме заземлення (якщо є чим поміряти то не більше 5Ом), стійка заземляється в загальне заземлення майстерні,якщо таке є, або забити ще один-два прута, корпус ПК з'єднати зі стійкою, саму плазму не потрібно заземляти! За свою скромну практику помітив що китайські рукави типу P-80 створюють дуже багато перешкод, вони працюють як антена яка роздає наводки ). З рукавами Binzel або Trafimet менше проблем, можливо тому що вони в середині екрановані. Є ще різні програмні фільтри, але це вже потім.

Та було очевидно, що фільтр мало що допоможе, тим паче я ж писав вище що у вашому дільнику вже є фільтр. Він фільтрує тільки напругу від плазми до THC, а є ще купа інших лазівок для потрапляння до електроніки. Ви так і не показали яка у вас плата, яким чином підключені до неї ПК, датчики і т.д, які провода, як організоване заземлення між електронікою і станком (можу припустити що все заземлено в одну точку). Більше інформації про ваш станок, щоб люди змогли вам допомогти вирішити проблему.

Як виконано заземлення і чому системний блок окремо від стійки? Фото стійки і електроніки. Вперше зустрічаю щоб THC працював по USB, можливо він тільки живиться по юсб?

Що саме не виходить? Які роз'єми, накидна гайка чи євро? Фото апарата хоча б дайте.

Якщо раптом я вас не відмовив від затії "поколхозити", признаюсь сам довго виношував таку думку, то підкину на роздуми таку головку, залишається переробити логіку апарата і можливо доставити ще один пневмоклапан щоб все вірно і послідовно працювало. Але повторюсь, краще продати свій старий апарат комусь для ручної різки, добавити грошенят, купити те що потрібно і зосередитися на замовленнях, саме так я і зробив про що не жалію.

Якщо раптом я вас не відмовив від затії "поколхозити", признаюсь сам довго виношував таку думку, то підкину на роздуми таку головку, залишається переробити логіку апарата і можливо доставити ще один пневмоклапан щоб все вірно і послідовно працювало. Але повторюсь, краще продати свій старий апарат комусь для ручної різки, добавити грошенят, купити те що потрібно і зосередитися на замовленнях, саме так я і зробив про що не жалію. Якщо раптом я вас не відмовив від затії "поколхозити", признаюсь сам довго виношував таку думку, то підкину на роздуми таку головку, залишається переробити логіку апарата і можливо доставити ще один пневмоклапан щоб все вірно і послідовно працювало. Але повторюсь, краще продати свій старий апарат комусь для ручної різки, добавити грошенят, купити те що потрібно і зосередитися на замовленнях, саме так я і зробив про що не жалію.

Якщо бютжет дозволяє, рекомендую чеські апарати thermacut ex-trafire, це аналог hypertherm але в половину дешевший. Є моделі 45,55,85,100 і 125А Сам користуюсь thermacut ex-trafire 100sd, перед цим різав німецьким апаратом stamos 85A +різак Binzel MT 70. Для себе визначив наступні переваги: - більша швиткість і товщина різу (пробивки) при одинаковому виставленому току - повна таблиця параметрів різу йде в комплекті з різаком (не потрібно підбирати і вгадувати швидкість, висоту різу і т.д) - відображає коди помилок, що дає можливість оприділити чому пропала дуга (ниський тиск, низька напруга, зносились розхідники і т.д.) - розхідникі аналогічні як у різаках hypertherm duramax, їх плюси думаю не потрібно перелічувати. - ну і мабуть найжирніший плюс це відсутність наведень, електроніка у мене закріплена на верстаті, як і у більшості американських виробників і ніяких танців з бубном )

Ну наприклад такий апарат міг би бути як заміна вашому , головку різака можна докупити машинну. Не дивіться що токи менші, на практиці апарати з пневмопідпалом пробивають матеріал товстіший ніж з ВЧ підпалом.

Який апарат у вас зараз і який різак? Якшо все чудово ріже то навіщо щось переробляти?

резистори слугують дільником, а два дроселі виконують роль фільтра

на сьогоднішній день не бачу сенсу щось колхозити, на ринку вже давно продаються доступні апарати з пневмопідпалом. коробочка біля плазморіза це дільник напруги, по нормальному в схемі дільника вже має бути фільтр.