IMP

При дотриманні правильних технологій ( уникнення відбілювання чавуну в ЗТВ) не проблема приварити сталь до чавуну. Правда після зварювання зварний шов набуває твердості біля 62 HRS і оброблюється лише за допомогою абразива. Саме для цих випадків і розроблявся нікелевий матеріал ПАНЧ-11. На сьогодні існують і більш кращі для таких цілей залізо-нікелеві матеріали з більшим вмістом заліза, та меншим нікеля. Сірий ковкий чавун, серед всіх видів чавунів найкраще піддається зварюванню.

Перепрошую, постом нижче вже написали аналог БрА7.

У Вашому випадку перша - латунь, а дві інших - бронзи. Бронзи від латуней відрізняються вмістом легуючих елементів - олово, тоді як в латуней - цинк. Відрізнити бронзу від латуні дуже просто - запалити аргоновий пальник на заготовці. У латуней одразу почне вигорати цинк утворюючи білий наліт, який краще не вдихати. У бронз такого не не буде. 2ТС - краще не морочити голови з марками бронз, а взяти для втулок поширену марку CuAl8, або аналог. Це алюмініста бронза з найкращими показниками міцності та фрикційними властивостями.

ABS пластик повинен фарбуватись доволі не погано. Я не згідний з Степаном, що деякі пластики не фарбуються. Фарбуються практично всі, просто деякі доволі складно, особливо в домашніх умовах. Буває, що на поверхню наносять конверсійний слой, а вже по ньому фарбують. В любому випадку найкраще перед фарбуванням обробити пластик коронним розрядом (промисловий спосіб) При цьому руйнуються міжмолекулярні зв'язки кристалічної решітки пластика і молекули фарби краще "зшиваються" з молекулами поверхні пластика. При застосуванні праймера, таке робитьсяся вже хімічним способом, але в цьому випадку склад праймера може відрізнятись від виду пластика. Стосовно визначення виду пластика, то мабуть краще проконсультуватись з людиною, яка в цьому має розуміння, бо їх настільки багато, що потрібно роки знаннь та досвіду, щоб з першого погляду відрізнити один від другого. Крім знаннь та досвіду бажано ще кожен перещупати своїми руками. Колись завод "Більшовик" мав науково-дослідний інститут, де були спеціалісти по цих питаннях, але вже давно вони розбіглись, а на території інституту почали знімати "Шоу довгоносиків". Зараз там мабуть вже йзабудували багатоповерхівками. Так, що така історія.

Як вище вже говорилось, головне при фарбуванні будь-якого пластику - це підготовка до фарбування. В промисловий масштабах, її як правило виконують фізичним способом ( коронний розряд), або хімічним способом (нанесення праймера для адгезіїї поверхні пластика та фарби) Для кожного виду фарб існує свій, рекомендований хімічний праймер. Не рекомендував би застосовувати аерозольні балончики для фарбування із-за низької якості фарб в них. Іноді дрібні деталі простої форми фарбують гарячим тисненням фольгою, що дає досить не поганий результат. Існують спеціальні фарби для пластиків, як і праймери до них. Вони бувають в крамницях автофарб, але кольорова гамма в них обмежена. Також існують промислові фарби для пластиків, з більшою кольоровою гамою, але значно вищою ціною. Стосовно цих фарб можна поцікавитись тут: https://lankwitzer-lackfabrik.com.ua/index.html Адреса: вулиця Паркова, 14, с, Рясне-Руське, Львівська область, 81085

Напевно "Welding Dragon" Якщо є необхідність за місяць роботи напівавтоматом виплюнути кілограм 100-150 дроту (приблизно катушка 5кг за день) Аж цікаво стало де саме зараз такі виробничі програми, бо на гаражах навіть в добрі часи не чув про такі масштаби. Стосовно виробництва, то зварювальника не питають що з техніки йому подобається, а що дадуть, тим і прийдеться користуватись. Мабуть все ж вибір півавтомата, в будь-якому випадку буде залежати від поставлених задач, які треба виконувати, а не від бренду, кольору, назви.......

В даному випадку пайка не допоможе від слова зовсім. Це кришка гідронасоса з великими навантаженнями тиску. 1."Намазати" припоєм, навіть з вмістом срібла по поверхні деталі не втримає такі навантаження. 2. Щоб запаяти навіть ПСРом потрібно нагріти чавун або, ак мінімум МАП газом (ацетилен зараз практично не використовують), або пропаново-кисневим пальником. 3 . Щоб не розповідати довго про інтерметаліди та мартенсити, нагрівши чавун до потрібної температури ви відбілите його (він стане крихкий, як лід і буде розтріскуватись), тоб-то зіпсуєте кришку. 4. Єдиний варіант спроби ремонту - зварювання ТІГ, МІГ способом, але для цього треба відповідні матеріали та підготовка самої деталі (кришки) під зварювання, а саме - підготовка кромок. 5. В залежності від виду зварювання також підбирається і матеріал зварювання, відповідної міцності та можливості механічної обробки після зварювання. Звичайні електроди та дріт в даному випадку не підходять із-за неможливості тієї самої обробки. 6 На мою думку найдоцільніше тут було б варити ТІГ способом використовуючи в якості присадкового матеріалу залізо-нікелеві, або нікелеві, при чому перші були б більш доцільніші шз-за кращої міцності від звичайних нікелевих ПАНЧ-11. 7. Існують також інші матеріали для подібних робіт - монель, МНЖКТ...але вони застосовуються більше для герметичності з"єднаннь, бо міцність зварного шва на чавуні цими матеріалами трохи нижча. Ось якось коротко доніс трохи того, що хотів. Чавун - не той матеріал, на якому можна експериментувати. Знаю багатьох зварювальників, включно і з України, але не знаю особисто жодного, який би попередньо давав гарантію на зварювання чавуну.

А чи не можливо виточити кришку зі сталі? Включно з зварним виконанням... Враховуючи розміри, там досить великий тиск і ремонт може закінчитись фіаско.

Може ще справа у кнопці, іноді вона не контачить, доводиться пальцем сильніше давити, періодично її чищу. Кнопку однозначно замінити. Пилюка там не грає ролі. Там просто немає нормального контакту. Ціна кнопки 30 - 50грн. На вигляд вона може виглядати нормальною, але працювати може через раз. Апарат інвертор Сучасні інверторні півавтомати часом мають додаткове налаштування індуктивності. Коли на вашому апараті присутня така функція, то причиною може бути саме вона, але вірогінніше всього дуже велика довжина дуги при зварюванні.

Пробуйте, експериментуйте...Будь-який результат, навіть коли він виявиться негативним, все ж буде результатом. На помилках вчаться, але все ж краще вчитись на чужих помилках, бо свої призводять до втрати часу та грошей. Ще б порадив при проектуванні печей врахувати те, що деякі поліефірні фарби мають в своєму складі так званий TGIC. Доведено, що ця сполука являється канцирогеном і не покращує стан здоров'я обслуговуючого персоналу.

Це все вірно .. для серйозних виробництв з сталим асортиментом продукції . Дрібні ж малярки часом навіть не здогадуються про таке і в більшості не беруть до уваги.

Кожна порошкова фарба має режими полімеризації, які надруковані на коробці фарби. Іноді ці температурні режими частково відрізняються ( хоча й не дуже суттєво). Ось ця температура і служить для підбору режиму полімеризації. Система конвекції повітря також впливає на підбор режимів, бо де-які фарби дуже критичні до цього параметра, АЛЕ!!!! дана температура у всіх випадках НЕ являється температурою повітря в печі, а являється температурою полімеризованої деталі !!!, що не одне й те ж. В силу таких показників, як матеріал, об'єм, товщина ....ці режими полімеризації можуть суттєво відрізнятись. Тому за показник треба брати температуру деталі в печі, а не температуру повітря.

ДСТУ ISO 12944-3:20ХХ

А я чомусь думав, що в парі нержа - чорний метал кородувати буде саме чорний метал, а не нержавійка.

Я б не був таким категоричним, бо Бінзель всім пхає свої 255-ті пальники, які виготовляють в Україні з газовим соплом на різьбову закрутку. Я не знаю хто їх надоумив таке робити, бо користуватись пальником на закрутку, то ще та радість, маленька крапелька попала на різьбу і гаплик ізоляції, а нове газове сопло в них коштує як пів китайського рукава.