33vic

Досить буде і вентиля. Я в себе, де переобляв опалення, поставив вентилі з двох боків і на плоских американках. Щоб можна було зняти не зливаючи воду.

Вітаю. НП, тут складно сказати, мені вже пару років видають, не що без паспорта, я взагалі мовчу. Тільки здоровкаюсь, а мені або вже виносять товар, або гроші видають.

Киев. Дежурный врач скорой помощи, 40 +. Фамилию раглашать не буду, ивините.

Минимул в три-четыре раза, в меньшую сторону. Неофициально переболело очень много!

Мда , паршивая вещь! Тоже переболел. 10 дней температура болталась от 37,2 до 38,9. Сбивал анальгином. А вообще мне эта вещь очень напомнила чистокровный грип 70-80 годов. Температура 7-8, 37-38 дней, у меня на короткое время была потеря нюха, лечить бесполезно, осложнения на сердце, на сердечно-сосудистую систему, Мама потеряла слух на одно ухо ( на 50 процентов). Тупо отлеживался, пошло недели через две. Нюх начал пробиваться через 10 дней, Слабость держалась еще недели три. За маску полностью поддерживаю.

Тема старая, есть общее правило. Сварной шов, для обеспечения прочности, должен быть на треть толще свариваемых изделий.

Ленточное полотно для пилорамы. Там паять не получится. Специальный сварочный, контактный станок. Полотно режется внахлест, чтобы обеспечить минимальный зазор, далее нагрев, сплавление, потом нормализация. Все по времени. Только так пила работает. Все остальное не пригодная к длительной эксплуатации кустарщина. А когда лопается ленточная пила, когда распускается бревно, вид не для слабонервных. Я не работал, только точил разные ролики, но при мне трижды лопалось, в туалет хочется сразу. Тому против любой халтуры. Причем почти не лопается на месте станочной сварки .

Якщо ви офіційний споживач, робите заявку в РЕМ , -"коррекція годинника на приладі обліку". Приїдуть, відкорегують. В мене за 10 років відстав на 16 хвилин. Приіхали, відкорегували. Одиниця чи 0,5?

Вітаю. Для зняття окислів з клем акумуляторних батарей використовую розчин звичайної кухонної соди, поливаю на клеми, або замочую. Приблизно дві столових ложки на літр води. Потім змиваю звичайною водою. Закриті та герметичні акумулятори то одне, а в мене на роботі ще використовуються відкриті акумуляторні батареї, 700 і 1500 А/г.. Був випадок. Племінниця їхала з Києва до Дніпра на BMW 535, ляснулось реле-регулятор, 17 вольт в бортовій мережі. Почула запах кислоти десь після години поїздки. Відкрила вікна, щоб не задихнутися ( ТІЛЬКИ БЕЗ КОМЕНТАРІВ!!) і продовжила їхати далі. Результат. Акумулятор википів і розплавився. Чоловік намагався вимити водою, години дві, дійшов до білого каління. Я поткнувся випадково, коли він почав збирати ( акумулятор там стоїть, хто не знає, під заднім правим пасажирським сидінням), кислотою воняє, він каже вивітриться. Заставив розібрати, і полити содовир розчином, Він був в жахі від хімічної реакції, скільки там ще залишилося електроліту!! Зливний отвір там є. Пішло три літра содового розчину. Змив водою, висушив, пофарбував, 6 років пройшло, проблем ніяких з кузовом.

Уприте индикатор в поперечку и посмотрите что происходит при проточке.

Ага. Давно это было.

Единственное, если ось достаточно твердая, то лучше на чисто, эльбором. Поверхность чистая и конусить не будет . И Бог в помощь.

Підтримую. Зламаних жигулівський не бачив, а от від москвича ( після точкової прихватки запорної втулки, з економіїї та жадібності, зваркою) зламаних , довелось. Там не цементація, там повна закалка. Деякий час ходить, а потім як ножем. Тому краще проточити під втулку , 2мм стінка і з натягом 0,1-0,13 мм а потім проточити в центрах під посадку підшипника.

Мда. Так и тянет сказать - " Охота пуще неволи"!

Якщо по різьбі не має іржі ( і з нею також!) шпіндель тримати рукою, гайкою на наковальню, прокручувати і простукувати 500 гр. молотком. Спочатку легенько, потім , тільки обережно, сильніше і пробувати. Якщо є можливість, ще не було такої гайки яка б не здалася. Швидше за все різьба "злиплась",, щось на шкалт дифузії металів.

Я , коли задумав таку річ, взяв звичайний , механічний , для миття квітів. Класно! Але масло він перестав розпити ( і взагалі качати!) через тиждень. Почас шукати і випробовувати. Десь за шистим чи сьомим разом знайшов. Поїхав, купив ще три ( більше там не було). І так вже років зо три користуюсь, ще першим. Ціна була 20 грв.

На чому базуюсь. Колись, ще в 90-х, мені попала ( перекладена з німецької ) сервісна книга по ремонту автомобілей, компанії VAG . Конкретно по VW та Audi. Буквально цитата : "Несущие и ответственные узлы кузова свариваются сплошным швом. На не несущих допускается применение точечного или прерывистого сварного шва. ". Точкова зварка дуже технологічна і дешева при массовому виробництві, у конструкція деталей зроблена саме під неї. І з'явилась вона, мені здається, в 70-х роках, з появою у нас воробництва ВАЗ. В мене був москвич М-403 1965 рік випуску, експортний варіант, пригнаний з Египту . Зварка кузова - безперервний шов, карточки дверей - точкова, крила на болтах, нержавіюча сталь. ВАЗ та М-2140 - все точками. VW Passat В3, В5, де бачив, безперервний шов на кузові, передні крила - болти. Це те що бачив власними очима.

. Мда! Просто, правда трохи радикально!

А зварівати можна і електродом без обмазки, або просто куском проволоки, не зручно? факт! але можна. Так і користувався для того щоб отримати якісний шов.

З усього переліку металів, які потрібно з'єднувати методом локального плавлення частини виробу,, зварювання в середовищі ( захисту впиву кисню з повітря) аргону першочергово акцентувалося на зварюванні алюмінюєвих зплавів. Іншими методами, в массовому виробництві, зварювати їх якісно, майжне не можливо. А тут запалилася розмова ніби потрібно зварювати вироби які будуть працювати в аресивних середовищах, під дією підвищеного тиску як зовні так і з середини. Мені доводилося варити і електродною, і ацитилено, пропановою кисневою , і напівавтоматичною ( в захисному середовищу порошку, вуглекислоти , аргону) а в середовищі аргону. Для різних виробів, різних умов свій метод. Наприклад , електродна - підводна зварка, сильно покритих іржею, в склодно доступних місцях і тд. Напівавтомат - тонко і товстостінних виробів , але тільки чистих !!! без найменшого натяку на корозію, виробів. В середовищі аргону деталі з алюмінію потрібно не просто відчищати, вимивати і знежирювати , інакше про якість можна і не говорити. Ацитилен пропаново киснева - більше підходить для пайки твердими припоями. Але деталі також потрібно відчищати ідеально. А ще надто багато міфів що , чим, і як потрібно зварювати. Як напиклад міф про те що кузова атомобілей потрібно зварювати тільки точками!! чи мости потрібно збирати на зклепуванням і тд.

! .

Я так паял пластины на аккумуляторные батареи.

Я тоже несколько лет экспериментировал разными горелками и газами. Пока не завис на ацетилене, с ним все равно чем паять/варить и что. Кроме алюминия, как-то не получается . Хотя сам видел, очень давно, как старый дед паял пропан/кислород алюминевые картера мотоциклов и мопедов.

Ну если быть бюрократом, то Автору. А вообще то можно и всем, хотя тогда вопрос был-бы - Кто чем паяет....? Лично я, ацетиленом , горелка Малютка.